Берете обычный п/э пакет и ставите в него растение, затем просто выдыхаете воздух в пакет (как бы надувая воздушный шарик) и завязываете. Пакет с растением заворачиваете в несколько слоев газеты – и затем опять в пакет. Слоев газеты и пакетов должно быть не менее 3-х, но чем больше, тем лучше.
Купленное растение не должно быть полито, иначе вам его не спасти. Корни в мокром грунте промерзнут обязательно, даже за то время, когда вы добираетесь с растением до дома. Растения с сухим грунтом легче переносят холод и меньше промерзают.

2. Принесенное домой растение

НЕ спешите доставать из пакета. Необходимо, чтобы оно сначала согрелось до комнатной температуры в течение нескольких часов, и только тогда можно будет снять обертки.

Теперь нужно осмотреть растение на предмет обнаружения вредителей и вымыть его под душем (смыть пыль, грязь и видимых вредителей). Вода в душе должна быть комнатной температуры, а на горшок лучше надеть п/э пакет, чтобы вода не попала на землю.

Тщательно собрать найденных во время осмотра вредителей (щитовки, ложнощитовки, мучнистый червец), а затем намылить растение мочалкой с мылом. В таком состоянии ваше растение остается примерно на сутки. Затем его можно обработать подходящим химическим препаратом (инструкция по применению обычно прилагается к препарату).

3. Пересадка растения

В пересадке нуждаются все голландские растения, вне зависимости от времени года. Для этого вам будет нужна земля, дренаж, возможно, глиняный гранулят или пенопластовые кусочки (пенопласт входит в упаковку электроприборов, можно его просто поломать на кусочки) и горшок диаметром на 3–4 см больше, чем имеющийся, и на 4–5 выше, чем предыдущий.

Горшок может быть любым: глиняным или пластиковым (на ваше усмотрение). В горшок насыпают дренаж слоем 1,5 сантиметра и пару сантиметров грунта. Затем достают растение из горшка. Как правило, это легко, но если вам не удается легко достать его из горшка, то просто стукните ладонью по донцу – и растение с комом земли окажется у вас в руке.

Убирают лишний грунт, но только лишний, не оплетенный корнями. Затем просто ставят растение в подготовленный горшок и начинают по краям досыпать грунт, чтобы не было пустот (нужно постукивать слегка по стенкам горшка) и слегка уплотняют землю.

При пересадке ни в коем случае не углубляют ствол растения в грунт. И только потом поливают водой.

Количество воды должно быть не обильным, так как корни растения еще не пошли в рост и не смогут использовать всю воду, а земля может заплесневеть.

Вода должна быть на несколько градусов теплее комнатной и обязательно мягкой. Чтобы вода была мягкой, её нужно налить заранее в стеклянную или пластиковую емкость и дать немного отстояться. Как правило, достаточно суток.

4.Теперь ваше растение полито и пересажено, в зависимости от его состояния нужно:

Для ОСЛАБЛЕННОГО (если растение слабое и корни у него не в лучшем состоянии):
нужно надеть на все растение прозрачный п/э пакет и поставить в светлое место. Вам придется несколько раз в день снимать пакет для проветривания и опрыскивания растения. Когда вы увидите, что ваше растение прижилось, можно начинать постепенно приучать растение к комнатному воздуху. Снимать пакет с растения нужно постепенно, с каждым днем увеличивая время нахождения растения в раскрытом состоянии.

Для ЗДОРОВОГО (если такие бывают):
просто ставите растение в специальное светлое место, для карантина. Это нужно, чтобы не заразить вредителями растения, которые у вас уже есть. Карантин для вновь принесенных растений обязателен, он может длиться до месяца. Можно растение опрыскивать подходящим химическим составом для борьбы с вредителями, но не стоит увлекаться, если растение здорово.

5.Дальнейший уход за растением.

Поливать нужно только тогда, когда земля в горшке высохла на несколько сантиметров (это можно увидеть и потрогать рукой – верхний слой земли должен быть сухим). Растение нельзя поливать через день, а только тогда, когда это ему будет нужно. При частых поливах корни загнивают и в горшках появляются всякие мошки (подуры и ногохвостки). Поливают растение только мягкой, отстоянной водой.

Частый полив любит только Циперус и Камыш поникающий, но это болотные растения. Растения (кроме кактусов и молочаев) любят частые опрыскивания и влажный воздух.

Все растения очень нуждаются в чистоте листьев. Поэтому душ для них обязателен хотя бы раз в 10 дней.

И помните: в темноте не живет ни одно растение. Как правило, все растения любят хорошее освещение и не любят частых перестановок, так как они могут при этом сбросить часть листьев.

Растение удобряют зимой, только если его подсвечивают и оно находится на свету не менее 12–14 часов. Если вы не имеете возможности подсветить растение, то ни в коем случае не удобряйте его и реже поливайте.
Растение в этих условиях не растет, а, как правило, только выживает и будет нуждаться лишь в частых опрыскиваниях.
В нашем климате зимой растениям очень трудно расти, и если у вас нет возможности подсвечивать ваши растения, то температура для зимовки им нужна более низкая.

Осмотр растений для обнаружения вредителей нужно делать постоянно, так как вредители могут появиться в доме даже из букета с цветами.

Порой в своем доме мы не всегда можем предоставить хорошие условия и часто неправильно ухаживаем за нашими растениями, да и не подсвечиваем достаточно хорошо, вот они и гибнут, потому то им трудно подстроиться под нас и наши квартирные условия.

Новичкам можно посоветовать начинать с несложных и некапризных растений и лучше сразу выбирать здоровое растение.

Желательно купить хотя бы одну специализированную книгу по уходу за комнатными растениями. Книга вам обязательно пригодится в дальнейшем для ухода за вашими растениями.

Главное – не бояться, и у вас все получится. И вы порадуете себя и своих близких красивыми и ухоженными растениями.

Растения собирают ради активных лекарственных веществ, содержащихся во всех или в некоторых их органах (листьях, цветках, плодах, семенах, почках, коре, корневищах, клубнях или корнях). Их накопление в надземных частях наиболее интенсивно происходит в период от начала цветения до образования плодов, а в подземных органах этот процесс совпадает со временем отложения запасных питательных веществ к концу вегетационного периода. Собирают лекарственное сырье именно тогда, когда оно содержит максимальное количество активных веществ.

Надземные органы растений
собирают обычно в хорошую, ясную погоду, так как растения, увлажненные росой или дождем, плохо поддаются сушке. Корни, корневища и клубни можно выкапывать в любую погоду, потому что перед сушкой их необходимо мыть.

Почки деревьев и кустарников
собирают, когда они набухают, но еще не начали распускаться, в марте – апреле. В это время в них содержится наибольшее количество активных лечебных веществ.

Кору
заготавливают в период интенсивного сокодвижения, в апреле – мае. Такая кора богата действующими веществами и легко отслаивается.
Собирают кору с одно-, двулетних ветвей и молодых стволов. Старая растрескивающаяся кора содержит много пробки и бедна активными веществами.

Листья
обычно собирают во время цветения или незадолго до цветения растений. Исключение составляют листья мать-и-мачехи, появляющиеся только после цветения растений. Толстые сочные черешки листьев (вахты, мать-и-мачехи, подсолнечника и др.), замедляющие сушку и содержащие мало действующих лечебных веществ, удаляют.

Цветки
собирают в начале их распускания. после отцветания они обычно становятся непригодными для лечебных целей. Термином «цветки» в медицине обозначаются не только отдельные цветки, но также части цветка (венчики, лепестки) и целые соцветия (корзинки сложноцветных, соцветия липы с кроющим листом и т.д.).

Травами
в фармакогнозии называют олиственные и щветоносные стебли травянистых растений, а иногда и сырье, состоящее из всего растения вместе с его подземными органами.
Собирают травы в начале цветения, оголенные стебли не заготавливают. У растений с жесткими стеблями (полынь, череда, донник и др.) собирают отдельно крупные листья и цветущие верхушки. У полукустарников срезают надземную часть, сушат, обрывают листья и цветы, а стебли отбрасывают.

Плоды и семена
обычно собирают вполне зрелыми, поскольку в это время они наиболее богаты лекарственными веществами. После сушки их отсеивают от пыли и посторонних веществ. Окончательную очистку производят на веялках. Во избежание потерь сбор плодов зонтичных рекомендуется проводить рано утром, когда растения увлажнены росой, или в сырую погоду.
Нельзя собирать незрелые, загрязненные или испорченные плоды с примесью листьев, так как все это приводит к загниванию и порче лекарственного сырья.

Корневища, клубни и корни
выкапывают осенью в конце вегетационного периода, когда в них содержится наибольшее количество действующих веществ. Заготавливают корневища, клубни и корни также ранней весной, прежде чем растения тронутся в рост. Подземные органы многолетних и двулетних растений извлекают из почвы вместе с комом земли, окопав их обыкновенной или специальной лопатой на расстоянии 10-15 см. от стебля, чтобы не порезать корней. Затем корни отряхивают и очищают от крупных комков почвы и промывают (но не всегда) в холодной проточной воде. Нельзя мыть подземные органы растений, содержащих сапонины (корневища мужского папортника) и слизистые вещества (клубни орхидных и др.). Корни, корневища и клубни, которые не следует промывать, очищают от земли с помощью щеток и снимают верхнюю кожицу.

Собранное сырье сушат для сохранения содержащихся в нем активных лечебных веществ. Такими веществами или органическими соединениями являются алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества, эфирные масла, витамины, флавоноиды и др.

Оптимальная температура сушки сырья зависит от стойкости и других свойств заключенных в нем активных лекарственных веществ. Части растений, содержащие эфирные масла (трава зверобоя, мяты перечной, чабреца и др.), сушат медленно, раскладывая толстым слоем, при температуре 25 – 30 градусов С. При этом количество эфирного масла в них увеличивается и в высушенном сырье его окажется больше, чем в свежем растении.

Витаминное сырье (плоды шиповника, листья первоцвета, земляники) сушат быстро при температуре 70-90 градусов С во избежание окисления аскорбиновой кислоты. Однако в тех случаях, когда в растении наряду с витаминами имеется и эфирное масло (плоды черной смородины), температура сушки не должна превышать 50 – 60 градусов С.

Хорошо сохнет сырье на открытом воздухе в хорошую погоду, особенно на ветру. Под действием прямых солнечных лучей можно сушить главным образом плоды, семена и подземные органы многих растений (корневища лапчатки прямостоячей, горца змеиного, корневища с корнями кровохлебки и др.). Вместе с тем большинство лекарственных растений и прежде всего их цветки, листья и побеги сушить в этих условиях нельзя. На свету листья желтеют, цветы выгорают, теряя естественную окраску. Только в тени следует сушить сырье, содержащее эфирное масло (трава чабреца, душицы обыкновенной и др.), гликозиды (трава золототысячника зотичного, пустырника сердечного, цветы ландыша, листья брусники и др.), витамины (листья земляники, первоцвета и др.) и другие вещества, нестойкие к интенсивному освещению.

Домашние животные быстро растут и суют свои милые носики во все углы. То вы застаете своего любимца за объеданием дорогого вашему сердцу фикуса, то с интересом изучающего содержимое опрокинутого горшка.

Попугаи, канарейки тоже не равнодушны к зелени. Их привлекают яркие плоды, цветки и даже молодые побеги. К сожалению, от этого страдают не только любимые цветы, но и животные, с появлением которых в доме вам следует внимательно пересмотреть коллекцию комнатных и садовых растений. Возможно, среди них затаились вредные и даже смертельно опасные экземпляры.

Несмотря на то, что киски закоренелые мясоеды, они любят пожевать молодую травку, а если таковой травки нет, то они с удовольствием полакомятся вашей драценой, хлорофитумом, циперусом. Возможно, они получают при этом какие-то дополнительные минералы и витамины.

Известно, что в готовой пище недостаточно лиственной кислоты – одного из витаминов группы В, которой много в траве. Кошки, страдающие расстройством пищеварения, могут съесть большое количество травы, вызывая рвоту. Зачастую их кишечный тракт забивается пробкой из шерсти, которую они заглатывают при вылизывании, то есть они используют зелень как естественное рвотное. В общем поедание травы не приносит кошке вреда, если конечно она не была обработана гербицидами или это не ядовитое растение.

Список ядовитых растений поражает своей длиной, однако многие животные живут в домах, где имеются таковые, гуляют в садах, таящих неисчислимое количество подобных растений, без какого либо вреда для себя. У кошек оказывается достаточно здравого смысла, чтобы не есть их.

Вместе с тем, поскольку им жизненно важно пощипать немного травки или другой зелени, то все же следует знать перечень опасных и часто встречающихся у нас в квартирах растений. Если даже кошки никогда не выходят на улицу, но садовые растения могут отведать в букете. Это нарцисс, крокус, гиацинт, ирис, ландыш, хризантема, дельфиниум, наперстянка, люпин, аконит и подснежники. Даже вода, в которой стоят эти растения, становится ядовитой настолько, что способна погубить не только животное, но даже маленького ребенка, поэтому надо быть крайне осторожными с этими растениями.

Первое место за вредность среди комнатных растений мы отдадим представителям семейства ароидных. Затмевая бдительность хозяев своей красотой, они стали одними из самых популярных растений. Наиболее распространенные из них – аглаонема, алоказия, антуриум, диффенбахия, зантедеския, замиокулькас, каладиум, колоказия, монстера, сингониум, спатифиллум, филодендрон, эпипремнум. У представителей этого семейства очень разнообразны элементы выделительных тканей: секреторные клетки, смоляные каналы, млечники. Помимо выделительной функции, они обладают еще и защитными свойствами. Нетрудно догадаться, что произойдет с вашим питомцем при ближайшем знакомстве с ними. Ядовитый сок вызовет отек гортани и слизистой рта, а при попадании в глаза – конъюнктивит и необратимые изменения роговицы.

Когда животное откусывает или жует лист филодендрона, молекулы кислоты проникают в слизистую оболочку рта, вызывая болезненное жжение в области языка и горла. В листьях также содержится вещество, в основе которого лежат протеины и которое может сильно повредить почкам. Впрочем, благодаря кислоте, вызывающей при проникновении боль во рту, листья филодендрона редко оказываются в желудке.

Монстера также ядовита именно листьями, если киска глотает часть листа, болезненное жжение языка, рта и горла будет первым ответом организма, затем могут выскочить волдыри. У монстеры нет млечников, но зато в межклетниках есть тонкие игольчатые образования, которые, попадая на слизистые, вызывают сильное жжение. Иногда подобные случаи заканчиваются очень плачевно.

Следующей по популярности стала диффенбахия. Поскольку листья содержат нерастворимые в воде молекулы ядовитой кислоты, кошка, откусившая лист, сразу почувствует жжение и раздражение губ, рта и языка. Ощущение очень болезненное и животное может испытывать трудности с принятием пищи и даже дыханием. Если в рот попадет достаточное количество ядовитой кислоты, у кошки может заблокироваться дыхание, и она погибнет. При попадании сока диффенбахии в глаза слизистая оболочка раздражается, что имеет весьма неприятные последствия.

Сциндапсус содержит ядовитое вещество для вашего животного – при серьезном отравлении может начаться диарея.

Не менее опасно знакомство ваших питомцев с семейством молочайных. Молочай, кротон, ятрофа, акалифа – частые обитатели наших квартир. Смолы молочаев содержат ядовитые вещества, такие как эуфорбин. Отравления протекают в очень тяжелой форме. Появляются долго незаживающие ожоги, язвы, воспаление слизистых оболочек глаз (вплоть до временной слепоты), ротовой полости, глотки; и нарушение функции желудочно-кишечного тракта с одновременным нарушением нервной регуляции. Стоит лишь слегка коснуться растения, как сок тут же попадает на кожу или слизистую оболочку и оставляет своей след. Наши предки сок молочаев называли «бесовым молоком».

С особым вниманием стоит относиться и к представителям семейства амариллисовых – гиппеаструму, кливии, гемантосу, гименокаллису, эухарису. В листьях, цветоносах и чешуях луковиц большинства амариллисовых образуются полости, содержащие большое количество слизи, вытекающей при повреждении. Все вышесказанное в какой-то мере относится и к садовым представителям этого семейства: белоцветнику, галантусу, нарциссу.

Еще одна группа растений, опасная наличием млечного сока, – это кутровые. Наиболее часто встречаемые представители – адениум, алламанда, мандевилла, катарантус, олеандр, пахиподиум, раувольфия. Все они содержат в клеточном соке большое количество алкалоидов и гликозидов. Их попадание в организм может вызвать нарушение сердечной деятельности и нервной регуляции, а для мелких животных стать просто смертельно опасной дозой.

Очень привлекательны для животных и птиц яркие плоды и цветки растений из семейства пасленовых. Декоративный перец, броваллия, брунфельзия, бругмансия, соландра частые обитатели наших квартир.

За красоту цветков они получили широкое распространение и в саду: петуния, душистый табак. Непременные обитатели пустырей и мусорных куч – белладонна, дурман. Ядовитые алкалоиды, содержащиеся во всех частях растений, очень опасны. Они вызывают тошноту, рвоту, сонливость.

В листьях и цветках щедрых на прекрасные соцветия гортензиях содержатся ионы цианида, которые проявляют свое отравляющее действие при контакте со слюной и водой. Токсичные вещества фатсии вызывают нарушения нервной системы. Эфирные масла пеларгонии – раздражение слизистых у мелких птиц. Плющ особенно опасен для грызунов. А вот алоэ может спровоцировать сильнейший приступ диареи практически у любого животного.

Постарайтесь переставить опасные растения на недосягаемый уровень для животного, проживающего с вами. От собак и грызунов достаточно подвесить растения на стену или поставить их как можно выше: на шкаф, полки. От птиц проще всего переставить ядовитые экземпляры на подоконник и отгородить их шторами или жалюзи. Труднее всего с вездесущими кошками. Если же растение слишком крупное или убрать его некуда, а питомцу не терпится к нему подобраться, не стоит дожидаться трагедии. Подарите цветок друзьям или заберите на работу.

Если все же животное добралось до ядовитого растения, необходимо оказать ему первую помощь: промыть слизистые, дать активированный уголь с большим количеством воды, обработать пораженную поверхность, вынуть занозу. И постарайтесь как можно скорее доставить вашего питомца к ветеринару. Труднее всего, если животное отведало запретный плод в ваше отсутствие. К сожалению, мы не сразу можем обратить внимание на отравление наших питомцев, из-за нашей занятости и крайней терпеливости кошек. Поэтому, приходя домой, проверяйте, нет ли укусов или других повреждений на ядовитых растениях. А самое главное, следите за поведением вашего любимца.
(с)

Для использования помощника, просто начните с первого пункта. Когда вы думаете что нашли свою проблему, прочитаете раздел, посвященный питательным веществам для более глубокого изучения проблемы. Диагностируйте (выявляйте проблему) очень внимательно, прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к своим растениям.
Если проблема проявляется только внизу или в середине растения, то переходим к п.2 б) Если проблема проявляется в верхней части или на верхушках растения, то переходим к п. 10. Если кажется, что проблема проявляется по всему растению одинаково, то переходим к п.6.
Листья одинаково желтые или светло-зеленые; листья вянут и отпадают; рост замедлен. Края листьев заметно не сворачиваются вверх.>> Недостаток азота (N). б) Если нет, то переходим к п.3
Края листьев повернуты (свернуты) вверх, и кончики могут скручиваться. Листья желтеют (и могут становиться коричневыми), но прожилки тем не менее остаются зелеными.>> Дефицит магния (Mg). б) Если нет, то переходим к п.4
Листья коричневеют или желтеют. Желтые, коричневые или некротические (мертвые) пятна, особенно на краях листка, которые также могут быть закручены. Растение может быть слишком высоким.>> Недостаток калия (K). б) Если нет, то продолжаем читать.
Листья темно-зеленые или красные/фиолетовые. Стебли и petioles могут становиться фиолетовыми и красными. Листья могут желтеть или подкручиваться вниз. Листок может отпасть очень легко. Рост может быть замедлен и листья могут быть маленькими.>> Дефицит фосфора. б) Если нет, то идем к п.6
Кончики листьев желтые, коричневые или мертвые. Растение тем не менее выглядит здоровым и зеленым. Стебли могут быть мягкими.>> Передоз (особенно азотом, N), перелив, повреждение корневой системы или недостаточная аэрация почвы (используйте больше песка или перлит). Но иногда это недостаток N, P или К. б) Если нет, то к п.7
Листья закручиваются вниз как бараний рог и темно-зеленые, серые, коричневые или золотые.>> Передоз (слишком много N). б) Если нет, к п.8
Растение выглядит поникшим, даже если земля влажная.>> Передоз, слишком сырая почва, повреждение корней, болезнь; недостаток меди (очень редкий случай). б) Если нет, то к п.9
Растения не цветут, даже если они получают 12 часов темноты в течение 2-х недель.>> Ночной период не затемнен полностью. Слишком много азота. Слишком много проводилось обрезок или клонирования. б) Если нет, то к п.10
Листья желтые или белые, но прожилки в основном зеленые.>> Недостаток железа (Fe). Б) Если нет, то к п.11
Листья светло-зеленые или пожелтевшие у основания, в то время как края листьев остаются зелеными. Некротические пятна могут быть между прожилками. Листья не скручены.>> Дефицит марганца (Mn). Б) Если нет, то к п.12
Листья скручены. А в остальном как в п.11.>> Недостаток цинка (Zn). Б) Если нет, то идем к п.13
Листья скручены, они коричневеют или отмирают.>> Освещение расположено слишком близко к растению. Очень редко это недостаток кальция (Ca) или бора (. б) Если нет… У Вас, возможно, слабое растение.

Питательные вещества:

Азот – Растения нуждаются в большом количестве азота в период вегетативного роста, но очень легко перекормить свое растение им. Добавили слишком много? Промойте почву простой водой. Растворимый азот (как правило нитрат) это форма которая наиболее быстро достигает корней, в то время как нерастворимый азот (такой как мочевина) сначала должен быть расщеплен микробами в почве прежде чем корни смогут его впитать. Избегайте добавление чрезмерного количества аммония азота, который может мешать другим питательным веществам. Слишком большое количество азота задерживает начало цветения. Растения должны испытывать недостаток азота в конце цветения для лучшего аромата и вкуса.

Калий – Слишком много натрия (Na) приводит к вытеснению K, и как следствие, возникает дефицит калия. Источники повышенной солености: сода для печенья (бикарбонат натрия “pH-up”), большое кол-во навоза и использование водо-смягчающих фильтров (которые не должны использоваться). Если проблема с Na, промойте почву. Калий может быть заблокирован из-за избытка Ca или аммония азота и возможно от холодной погоды.

Фосфор – Некоторый дефицит в период цветения это нормально, но слишком большого недостатка допускать нельзя. Красные petioles и стебли это норма, это генетическая особенность множества разновидностей, плюс возможны симптомы дефицита N, K и Mg, так что красные стебли это не значит что есть недостаток P. Избыток P может привести к недостатку железа.

Магний – Дефицит Mg очень часто возникает, так как марихуана использует очень большое его количество и многие удобрения не имеют его в достаточном количестве. Дефицит Mg легко поправляется с помощью столовой ложки английской соли на 4,5 литра воды (сначала превратить в порошок, а затем растворить в теплой воде) или чайная ложка лиственной подкормки на 1,1 литра воды. Когда подготавливаете почву, используйте 2 чайных ложки известняковой муки (доломитовой) на 4,5 литра земли для Mg. Магний может быть заблокирован при избытке Ca, Cl (хлора) или аммония азота. Не переудобряйте магнием иначе вы заблокируете другие питательные вещества.

Железо – Fe не доступно растениям когда уровень кислотности воды или почвы слишком высок. Если дефицит, понизьте pH до около 6.5 (для гидропоники, около 5.7) и проверьте, что вы не вносите слишком много P, который может заблокировать поступление Fe. Используйте железо в хелатной форме для максимальной усвояемости. Прочитайте ингредиенты вашего удобрения – хелатное железо должно читаться как “железо EDTA”. Слишком большое количество железа без добавления достаточного кол-ва P, может вызвать дефицит фосфора.

Марганец – Mn блокируется когда показатель pH слишком высок и когда избыток железа. Используйте chelated Mn.

Цинк – Также блокируется при высоком pH. Недостаток Zn, Fe и Mn обычно возникают вместе и обычно причина тому завышенный pH. Не вносите много микроэлементов – понизьте pH если он завышен и тогда питательные элементы будут доступны. Используйте лиственную подкормку если растение выглядит действительно плохо. Используйте chelated цинк.

Проверьте свою воду – ржавые краны и душ означает, что ваша вода “жесткая”, обычно из-за избытка минералов. Вода из крана с TDS (полностью нерастворимые твердые частицы) уровнем более чем около 200 ppm (частиц на миллион) это “жесткая” вода и она должна быть исследована, особенно если ваши растения имеют хронические (постоянные) проблемы. Спросите свой водоканал про список анализов, который обычно содержит информацию о pH, TDS и о уровне минералов (таких как поллютанты (загрязнители), канцерогенные вещества и т.д.) для воды которая течет из кранов в вашем округе. Это достаточно общий запрос, поэтому это не должно вызвать удивления. Обычные водные фильтры не смогут понизить высокий уровень TDS, но дорогостоящие дистилляторы и де-ионизаторы смогут. Цифровой TDS-метр это невероятно полезный инструмент для постоянного контроля за уровнем питательных веществ в растворах и окупит себя очень быстро. Они стоят около $40 и выше.

Общие советы по подкормке – Горшочные растения очень хорошо адаптируются, но основное правило – это использовать больше азота и меньше фосфора во время вегетативного роста и с точностью до наоборот в период цветения. Для вегетативного периода старайтесь использовать следующее соотношение N:P:K около 10:7:8 (что конечно же тоже самое если вы используете соотношение 20:14:16), и для цветущих растений 4:8:8. Проверяйте pH после добавления питательных веществ. Если вы используете резервуар, пусть раствор циркулирует и меняете его каждые 2 недели. Общие рекомендации по TDS-уровням следующие:
Рассада = 50–150 ppm; безкорневые клоны = 100–350 ppm; маленькие растения = 400–800 ppm; большие растения = 900–1800 ppm; последняя неделя цветения = закройте кран с водой (прим. lynx. то есть не поливать). Эти цифры просто рекомендации и многие факторы могут поменять тот уровень который будет необходим растению. Некоторые питательные элементы “невидимы” TDS-метру, особенно органические, так что используйте TDS-уровни (показания) только как оценку текущих уровней питательных веществ. Когда вы сомневаетесь по поводу нового удобрения следуйте рекомендациям по подкормке томатов. Вырастите несколько томатов или редиса по-соседству для сравнения.

pH – pH воды после добавления питательных веществ должен быть около 5,9–6,5 (в гидропонике, 5,5–6,1). Вообще говоря, микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu) блокируются при высоком pH (щелочная среда) выше 7.0, в то время как основные элементы (N, P, K, Mg) могут быть менее доступны в кислой почве или воде (ниже 5.0). Вода из под крана чаще всего слишком щелочная. Почвы с большим количеством торфа или другой органической субстанцией становятся слишком кислыми, им поможет известняковая мука. Приборы для измерения кислотности почвы по-разному точны и, в общем, чем больше вы заплатите за такой прибор тем более точно он будет показывать. Для воды, pH-тесты, основанные на цветах, которые продаются в аквариумных магазинах не дороги, но они и не точны. Инвестируйте в цифровой pH-метр ($40–80), предпочтительно водонепроницаемый. И вы не пожалеете.

Холода – Холодная погода (ниже 10С) может заблокировать поступление фосфора. Некоторые сорта, такие как экваториальные сативы, не очень хорошо воспримут холодную погоду. Если у Вас есть возможность держать корни в тепле, в таком случае растение сможет воспринимать более низкие температуры.

Жара – Если лампы расположены слишком близко к растению, верхушки могут скручиваться, сохнуть и выглядеть сожженными, имитируя проблему с питательными веществами. Ваша рука не должна чувствовать жар после минуты над верхушками растения. Поднимите лампу и/или нацельте вентилятор на жаркие зоны. Температура должна быть до 29С или 33С если вы добавите дополнительное количество CO2.

Влажность – тонкие, сморщенные листья могут быть от низкой влажности. 40–80 % обычно достаточно.

Плесень и грибок – темные пятнистые области на листьях и бошках могут быть плесенью. Понизьте влажность и увеличьте вентиляцию, если у Вас проблемы с плесенью. Удалите все мертвые листья, где бы они не были. Сохраняйте чистоту в своем саду.

Насекомые – Белые пятна на кончиках листьев могут означать наличие клещей снизу (с другой стороны) листа.

Брызги – спреи для листьев могут быть причиной эффекта “увеличительного стекла” под ярким освещением, от этого возникают белые, желтые или сожженные пятна которые можно спутать с проблемами питательных веществ. Некоторые спреи также вызывают химические реакции.

Недостаточное освещение – высокие, вытягивающиеся растения обычно бывают из-за использования неправильного освещения. Не используйте обычные лампы накаливания или галогеновые для выращивания каннабиса. Инвестируйте в флюоресцентные лампы (хорошо) или в HID лампы (намного лучше) которые обеспечат высокоинтенсивный свет который необходим каннабису для хорошего роста и твердых шишек. А еще лучше, растите под солнечным светом.

Клоны – желтеющие листья на безкорневых клонах могут быть от избытка света или от того, что стебель не достаточно устойчиво закреплен. Изолируйте их от CO2 до тех пор пока они не пустят корни. Слишком много удобрения может высушить или сделать клоны поникшими – простой воды из под крана будет достаточно

Что такое гидропоника?

Гидропоника – это способ выращивания растений без почвы, при котором растение получает из раствора все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях (что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании).

Преимущества:

Гидропоника имеет большие преимущества по сравнению с обычным (почвенным) способом выращивания: Так как растение всегда получает нужные ему вещества в необходимых количествах, оно растет крепким и здоровым, и намного быстрей, чем в почве. При этом урожайность плодовых и цветение декоративных растений увеличивается в несколько раз.

Корни растений никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода при переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании.

Так как расход воды легче контролировать, нет необходимости каждый день поливать растения. В зависимости от выбранной ёмкости и системы выращивания нужно добавлять воду гораздо реже – от раза в три дня до раза в месяц.

Не возникает проблемы недостатка удобрений или их передозировки.

Исчезают многие проблемы почвенных вредителей и болезней (нематоды, медведки, сциариды, грибковые заболевания, гнили, и пр.), что избавляет от применения ядохимикатов.

Сильно облегчается процесс пересадки многолетних растений – не надо освобождать корни от старой почвы и неизбежно травмировать их. Надо лишь перевалить растение в большую посуду и досыпать субстрат.

Нет необходимости покупать новую почву для пересадки, что сильно удешевляет процесс выращивания комнатных растений.

Так как растение получает только нужные ему элементы, оно не накапливает вредных для здоровья человека веществ, неизбежно присутствующих в почве (тяжелые металлы, ядовитые органические соединения, радионуклиды, избыток нитратов и др), что очень важно для плодовых растений.

Ну, и, наконец, нет необходимости возиться с землей: руки всегда чистые; гидропонные сосуды мало весят; в доме, на балконе или в теплице чисто и опрятно, нет посторонних запахов, летающих над горшками сциарид, и прочих неприятных сопутствующих почвенному выращиванию факторов.

Гидропоника – это просто
После освоения немногих базовых понятий Вы сможете выращивать почти всё и с гораздо меньшими трудозатратами, чем на почве. В случае же использования автоматизированных систем циркуляции раствора (некоторые из которых очень просто собрать в домашних условиях) трудозатраты на полив и подкормки растений исчезают вообще.

Гидропоника – это недорого
Простейший гидропонный сосуд делается за две минуты из обыкновенного пластмассового горшка и любой подходящей ёмкости большего размера (эта ёмкость должна вмещать достаточное количество воды, быть химически инертной и не пропускать свет). Хорошим примером является бумажный литровый пакет из-под сока или молока долгого хранения, положенный на бок с точно прорезанным (со стороны шва) отверстием под горшок. Горшок с субстратом должен быть погружен в раствор на 1-2 сантиметра.
Субстрат (керамзит, вермикулит, перлит, минеральная вата, кокосовое волокно, любое инертное хим. волокно (нити полипропилен, нейлон, капрон и др.), поролон и пр.) стоит столько же, или гораздо меньше (в зависимости от того, что у вас под рукой) чем аналогичная по объему порция земли. Но землю, в отличие от субстрата, надо ежегодно менять при пересадке.
Одного литра конечного раствора хватает на одно небольшое (типа небольшой бегонии или фуксии) растение в год, то есть, баночки концентрата предназначенного на 50 л раствора хватит на 50 лет, или на годовое содержание 50 растений.
Растения, пригодные для гидропоники:

Пригодны почти любые растения, выращенные из семени или черенка. В случае пересадки взрослых растений предпочтение лучше отдавать растениям с грубыми толстыми корнями, которые легко очистить от земли. Не рекомендуется переводить на гидропонику взрослые растения с нежной корневой системой.

Как пересаживать растения
Замочите земляной ком на несколько часов водой комнатной температуры. (например, в ведре). После этого аккуратно отделите землю под водой, после чего аккуратно отмойте корни с помощью легкой струи воды комнатной температуры. После очистки корней от остатков почвы, расправьте их книзу, и, придерживая растение, засыпьте корни субстратом (не нужно, чтобы растение касалось корнями непосредственно водяного слоя – по капиллярам субстрата раствор поднимется вверх, достигая корней; впоследствии они сами прорастут на нужную глубину). После этого полейте субстрат сверху простой водой, залейте нужный уровень воды в сосуд, и оставьте растение примерно на неделю. Только после этого воду можно заменить раствором.

Важно: Не заливайте раствор сразу после пересадки!

Базовые понятия:

Концентрация раствора.
Строго придерживайтесь рекомендуемой производителем концентрации раствора. Старайтесь поддерживать объем раствора в гидропонном сосуде более-менее постоянным путем доливания простой (желательно отстоянной) воды. Раз примерно в три месяца (в зависимости от рекомендации производителя) полностью заменяйте раствор. Некоторые растения (эпифиты, такие как бромелиевые, орхидеи и другие, например, насекомоядные растения) требуют гораздо меньшей концентрации (в 2-4 раза), в то время как для очень быстрорастущих растений (например, банана) рекомендуется повышенная в примерно 1,5 раза концентрация раствора. Для однолетних овощных культур рекомендуется концентрация выше средней примерно в 1,25 раза. Зимой, в период покоя, концентрация должна быть уменьшена примерно в 2-3 раза от обычной, а уровень воды, в зависимости от выраженности периода покоя тоже должен быть уменьшен до минимума.

Кислотность раствора (рН).
Современные гидропонные составы сконструированы так, чтобы рН равнялась примерно 5,6 (оптимально для большинства растений) и сильно не отклонялась от этой величины в процессе эксплуатации (некоторые растения требуют других значений рН, например, азалии и гардении – более кислых рН = 5, а пальмы – более щелочных рН = 7). Самый точный прибор для контроля рН – электронный рН-метр, но он достаточно дорог и сложен в обращении. Самым простым и надежным средством являются тесты кислотности, выпускаемые специально для аквариумов, они довольно точны, недороги, и просты в применении (универсальные индикаторные полоски не подходят из-за их низкой точности). Реактивы для измерения и изменения рН продаются на зоологических рынках и в аквариумных отделах зоомагазинов.

Простой рецепт приготовления раствора:

Для приготовления одного литра раствора вам потребуется две составляющие (для дозировки хорошо подходит 5-мл шприц, продающийся в каждой аптеке.):

1,67мл комплексного удобрения «Унифлор Бутон» или «Унифлор Рост» (в зависимости от вида культуры – «Бутон» больше для плодоношения и цветения, а «Рост» – для роста зеленых частей растений) в литре воды. Удобрения «Унифлор» производятся в Петербурге.

Добавьте туда 2 мл 25% раствора кальциевой селитры (для приготовления раствора разведите 250 г четырехводной кальциевой (а не калиевой!) селитры в 1 л воды). Это количество КС приводится для мягкой (типа Питерской или дистиллированной воды). Конечное количество кальция в при таком разведении – примерно 100 мг/л. В случае же жесткой воды рекомендуется узнать (у местных водоканальцев или санэпидемиологов) концентрацию кальция на литр воды и добавлять соответствующее количество КС.

Внимание! Нельзя смешивать концентрированные растворы 1 и 2 до их разведения с водой! Лучше использовать разные шприцы для растворов 1 и 2 или обязательно промывать шприц перед тем как отмерять другой раствор.

Таким образом, вы получите 1 литр раствора нормальной концентрации (см пункт «концентрация»).

Теперь Вы знаете достаточно, чтобы приступить к выращиванию растений гидропонным способом. Конечно, существует множество тонкостей, которые Вы сможете почерпнуть из специальной литературы и интернета. Существует также множество устройств автоматической циркуляции раствора, самые простые из которых будут описаны в наших следующих выпусках.

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench), семейство астровых (сложноцветных). Многолетнее травянистое растение высотой 60–180 см. Корневище короткое, горизонтальное, с множеством тонких корней. Стебель прямой, твердый, маловетвистый, опушенный или голый.
Листья очередные, простые с цельной листовой пластинкой, по краям — неравномерные зубчики, слегка опушенные, постепенно уменьшающиеся к вершине. Цветки собраны в соцветия — одиночные, крупные корзинки на длинных цветоносах. В соцветии до 238 цветков (большая часть — трубчатые, обоеполые; крайние цветки корзинки — пурпурные или малиновые — бесплодные, язычковые). Тычинок — пять, пестик с двумя рыльцами и нижней завязью.
Цветет эхинацея в июле-августе 25–35 дней, растение перекрестно опыляемое, во время цветения привлекает насекомых.
Плод — небольшая четырехгранная серовато-бурая семянка (длиной 4–4,5 мм, шириной 1,8–2 мм и массой 2,4–5,8 мг).
Род Echinacea подразделяется на 9 видов и 2 разновидности, самая распространенная из которых — эхинацея пурпурная.

Несмотря на то что в арсенале нашей медицины это растение появилось сравнительно недавно и в диком виде в России не встречается, популярность оно завоевало сразу и необыкновенную. Впрочем, это вполне заслуженно — ведь оно настолько удивительно, что могло бы стать символом всеисцеляющей богини Панацеи.
Родом эхинацея из Северной Америки. Малиновые соцветия, напоминающие наши луговые ромашки, встречаются там повсюду: на равнинах Юга и в лесах Севера, в Аппалачах — на Востоке и в горах Роки — на Западе; в прериях и по песчаным берегам рек, в Техасе, Миссури, Мичигане и т. д.
Уже это свидетельствует о неприхотливости растения, приспособившегося к разным климатическим условиям. И действительно, растения рода Echinacea отличаются засухо- и морозостойкостью, не поражаются болезнями и вредителями, ежегодно обильно плодоносят, хорошо размножаются вегетативно, разрастаясь корневищами (можно искусственно размножать их, деля корневища на части ранней весной) и семенами.
Столь непривередливый нрав позволил растению распространиться далеко за границами своего естественного ареала. Сегодня эхинацею можно встретить практически везде. Широко культивируется она в странах Западной Европы, Украине. Российские специалисты разработали основные элементы зональной агротехники, создали опытно-промышленные плантации в Московской, Белгородской областях, Краснодарском крае. Да и любители-садоводы отвели эхинацее пурпурной в своих цветниках заметное место — ведь ее семена давно перестали быть экзотической диковинкой.

Химический состав. Эфирных масел в свежих цветках — 0,13–0,48%; в стеблях — 0,08–0,32%; корнях 0,04–0,22%. В корнях до 1% гликозида эхинакозида, 0,01% бетаина, 1,9% смолы.
В эхинацее есть как простые сахара (арабиноза, галактоза, глюкоза, ксилоза, манноза, рамноза, пентозаны, фруктоза), так и олигосахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал, целлюлоза, инулин, пектин).
В стебле содержатся флавоноиды, глюкозиды, рутин, антоцианы, дубильные вещества пирокатехиновой группы и органические кислоты (кофейная, хинная и винная), лектины, бетаин, глицин, алкалоиды туссилягин и изотуссилягин. Обнаружены также сапонины и алкиламиды

Сеют эхинацею весной (одновременно с поздними яровыми культурами) или под зиму (октябрь). Глубина посева 1–3 см. До появления проростков проходит в среднем 28 дней, зацветает на второй год (при посадке корневищем — в год посадки). Подкормку проводят в начале вегетации и после укоса (траву срезают при цветении главного побега). Растения, на которых семянки остаются несобранными, на следующий год дают обильный самосев.
В качестве лекарственного сырья используют цветочные корзинки, которые заготавливают в июле-августе (измельчают и сушат при температуре 55–60 °С), и корневища (их заготавливают на третий-четвертый годы вегетации поздней осенью).
Для фармакологов эхинацея стала настоящей биохимической лабораторией. Немногие лекарственные растения сравнятся с ней по количеству и качеству биологически активных веществ, влияющих на состояние здоровья человека. Она содержит эфирные масла, смолы, сапонины, алкалоиды, органические кислоты, гликозид эхинакозид, фенольные соединения, полисахариды, кальций, калий, алюминий, магний, хлор, железо, молибден, селен, серебро, кобальт, никель, цинк, барий, бериллий, ванадий, марганец, карбонаты, сульфаты, хлориды, фосфаты и силикаты.
Понятно, что такие богатства просто не могли не найти достойного применения в медицине. Среди народных целителей давно известно бактерицидное действие эхинацеи, ее препараты широко используются как антисептики для внутреннего и наружного применения. Их назначают внутрь при инфекционных и септических состояниях; наружно — при фурункулах, карбункулах, гнойных ранах и язвах, особенно при ожогах и пролежнях. А водный раствор корней и цветочных корзинок обладает еще и болеутоляющим действием, стимулирует заживление тканей, повышает активность фагоцитов (клеток, уничтожающих в организме микробы и инородные частицы). Но и этим не исчерпываются терапевтические возможности растения.
Известно, что сок из соцветий эхинацеи ускоряет свертывание крови. А препараты из корней, стеблей и соцветий применяют для лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний, оспы, полиомиелита, герпеса. Имеются указания об их успешном применении для лечения ревматоидного артрита, гепатита, нефрита, сепсиса, цистита, простатита, гипертрофии отдельных органов, а также после облучения. Наружно сок и вытяжки из растений используют при экземе, псориазе, в послеоперационном периоде, при лечении трофических язв, ожогов, обморожений.
И в научной литературе по медицине нередко утверждается: «Препараты из корневищ эхинацеи проявляют бактерицидные и вирусоцидные свойства, повышают иммунитет, ускоряют синтез клеток (богатых энергией макроэргов, гранулоцитов, лимфоцитов), улучшают процессы микроциркуляции (кровообращение по мелким сосудам) и приживаемость тканей при пересадке органов, оказывают выраженное противовоспалительное действие».
А еще препараты эхинацеи стимулируют центральную нервную систему, усиливают половую потенцию, поэтому их часто рекомендуют употреблять при депрессиях, физическом и психическом истощении.
Сегодня ученые открывают еще одну сферу применения этого растения. Дело в том, что для целей иммунопрофилактики, например в области онкологии, препараты необходимо вводить в течение длительного времени. Поэтому очень важно, чтобы они обладали минимальной токсичностью. Так вот, препараты эхинацеи пурпурной, применяемые как иммуномодуляторы, полностью удовлетворяют условиям безопасного применения. Доказано полное отсутствие токсичности и мутагенности, они не угнетают нервную систему, редко вызывают слюноотделение.
Из экстракта стеблей эхинацеи пурпурной получают препарат эстифан. Таблетки эстифана (0,2 г) назначают взрослым как иммунорегулятор для лечения и профилактики заболеваний, связанных с иммунодефицитными состояниями, и хронических воспалений (бронхитах, пневмонии, заболеваниях уха, горла, носа, гортани). Применяют внутрь по 1–2 таблетки 3 раза в день после еды. Курс лечения 10–20 дней в зависимости от тяжести заболевания. При необходимости курс повторяют через 2–3 недели.
При депрессии специалисты рекомендуют принимать настойку корней (1:10 на 70%-ном спирте) по 20–30 капель 3 раза в день.
А при ревматизме помогают влажные компрессы (20–60 капель настойки на 100 мл изотонического раствора натрия хлорида), причем в сочетании с внутренним применением настойки лечебный эффект усиливается.
Но, как всегда, предупреждаем: даже лекарственные травы нельзя назначать самому себе — проконсультируйтесь с врачом.

P.S. Эхинацея пурпурная — культура многоцелевого использования. Помимо применения в медицине (как аллопатической, так и гомеопатической) это хорошее медоносное и кормовое растение. По количеству незаменимых аминокислот, к примеру, белок эхинацеи сравним с белком гороха, клевера, вики (1 кг растения содержит 130 г хорошо усваиваемого протеина, а на одну кормовую единицу по норме рекомендуется 100–120 г).
А еще эхинацея обладает превосходными декоративными качествами — ее цветы порадуют вас и на клумбе, и в букете.

Материал подготовила Н. Токарева

• Дерновая земля
• Листовая земля
• Хвойная (вересковая) земля
• Навоз
• Перегнойная земля
• Торфяная земля
• Компостная земля
• Огородная (садовая) земля
• Древесная земля
• Субстраты из компостированной коры
• Кора сосны
• Мох сфагнум
• Койра
• Корни папоротника
• Древесный уголь
• Песок
• Глина
• Кирпичная крошка
• Вермикулит
• Перлит
• Керамзит
• Гипс
• Мергель
• Другие компоненты
• Биогумус
• Вода и воздух
• Почвенная биота
2. Смешивание (приготовление субстрата)
3. Обеззараживание субстрата
«Человек, в сущности, не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и — самое большее — взглянет, как прекрасны облака у него над головой… И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва! Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засорённую… Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжёлой и холодной, ни слишком влажной или сухой, ни мягкой, ни твёрдой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная, дышащая, мягкая, словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди».
Карел Чапек
1. Типы почв и различные компоненты составляющие субстраты
Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью.
Дерновую землю делят на тяжелую — с большим количеством глины, среднюю — с равными долями глины и песка и лёгкую — с преобладанием песка.
К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Дернины заготавливают весной на суходольных лугах, в местах, где произрастают бобовые и злаковые растения. Толщина нарезаемой дернины может быть разной от 6 до 14 см, в зависимости от местности. Если дерн содержит много песка, в него добавляют немного прокаленной глины, и наоборот, если содержит много глины, добавляют песок. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2-0,5 м3 навоза или навозной жижи на 1 м3).
Дерновая земля считается слабо щелочной (pH>7), но при избыточной кислотности можно регулировать pH добавляя в штабель негашеную известь (50 г на 1 м2). Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление. В сухое лето штабель нужно поливать.
Земля в штабеле находится до полного перегнивания около 2 и более лет и в течение этого времени перелопачивается до 4…6 раз. Осенью, пропустив землю через грохот, убирают ее в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом она теряет свои качества — питательность, пористость, упругость и др.
При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю таким способом, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч.
Дерновая земля — основная в цветоводстве, она достаточно пориста, сильно влагоёмка, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.
наверх
Листовая земля, или листовой перегной — это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5…6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он мало влагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.
Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках) удалённых от города и крупных автомобильных дорог, т. к. листья обладают способностью аккумулировать тяжёлые металлы. Лучшими являются листья клёна, вяза, лещины, плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2-3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков.
При потребности в малом кол-ве её можно собрать под лесными кустарниками или лещиной, удалив верхний слой не перепревших листьев. Перегной должен быть тёмного цвета и сыпучий.
наверх
Хвойная (вересковая) земля представляет собой черную, рыхлую, мало питательную, с четкой кислой реакцией (pH 4…5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои.
Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах. Для ее приготовления удаляют несколько сантиметров верхнего слоя и срезают 5…15 см нижележащего слоя почвы. Нарезанные пласты складывают в штабеля высотой 0,6…0,7 м и оставляют лежать в течение 2…3 лет. Летом землю несколько раз перелопачивают.
наверх
Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью как торф. В навозе есть все элементы питания необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений, в т. ч. иногда и для кактусов.
наверх
Перегнойная земля — наиболее питательная земля с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабо щелочную реакцию (pH Cool, отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза.
Перегной получают из сложенного в кучи хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец — более легкий.
Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают.
Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.
наверх
Торфяная земля — кислый субстрат содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Её заготавливают на низинных торфяниках моховых болот.
Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоёмкость. Также, торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.
Сырой торф закладывают в бурты высотой 0,6…1 м и в течение лета несколько раз перелопачивают. В течение 2…3 лет, после выветривания и разложения, получается торфяная земля, годная к употреблению.
Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется — становится непроницаемым для воды и воздуха.
Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.

Кислотность торфа (pH 2,8…5) можно уменьшить и получить торфяную землю с нейтральной реакцией (pH 7). Для этого при закладке буртов слои торфа пересыпают известью 2…3 кг на 1 м3. Например для торфа с pH 4 (примерное среднее значение) на 1 кг надо добавить и тщательно перемешать 12 г извести (1 столовая ложка без верха).
Среди любителей кактусов уже долго кипят споры по поводу применения торфа. Есть как ярые противники, так и ярые сторонники включения торфа в кактусные субстраты. Одно несомненно, применяя торф, надо часто пересаживать кактусы, не позволяя оставаться им в одном и том же субстрате в течение нескольких лет. Повторюсь: у торфа есть очевидное отрицательное свойство, субстрат на основе торфа, однажды просохший, очень трудно заново промочить насквозь.
«Покупной торф — в значительной мере вещь в себе. Очень часто имеет совершенно неподходящую pH = 3-4. При такой кислотности растение неспособно усваивать азот, листья желтеют. Насекомоядные растения, растущие на торфяных болотах, по этой причине восполняют недостаток азотного питания ловлей насекомых. Низинный (как правило, черный как уголь) торф не имеет структуры, очень кислый, и если и может быть использован в почвенной смеси, то только как малая добавка с контролем за итоговой pH».
А. П. Шергин
«Для растений предпочтительнее использовать только верховой торф. Он имеет минимум азота (около 1%). Хотя верховой торф имеет среднюю pH около 3, а низинный — pH 4,7-5,5, но вот зольность у низинного торфа значительно выше, поэтому его следует применять в очень низких концентрациях, а лучше приобрести верховой торф.
Торф богат азотом, но беден фосфором и особенно калием. Поэтому при выращивании растений (в том числе и кактусов), когда используют гидрокультуру (вы уже так часто видите импортные кактусы, которые выращены на гидрокультуре), очень четко составляют питательные смеси.
Коллеги, наверное, будут не согласны со мной по вопросу большого количества азота в торфе, но это так. Только азот торфа находится в составе органических соединений, устойчивых к разложению микроорганизмами, поэтому он трудно доступен растениям. Вот этим и объясняется низкая эффективность торфа при внесении его в почву в чистом виде для растений “желающих” побольше азота. Но торф эффективен для дерново-подзолистых почв, которые распространены в нашем регионе. Торфом мы подкисляем почву».
Anatoly Mikhaltsov
наверх
Компостную землю готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков, их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2-3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля, бывает, готова к использованию. Перед завозом в тепличное хозяйство ее пропускают через средний грохот.
Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала.
В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную.
наверх
Огородная (садовая) земля — в зависимости от происхождения огорода (сада) считается средней между перегнойной и дерновой или листовой землей. В земляных смесях в случае необходимости дерновую землю можно частично заменить огородной.
С участков, где последние три года выращивали растения, относящиеся к семействам Капустные (капуста) и Пасленовые (томат), почву не берут. Существует опасность занесения в месте с садовой землей патогенных микроорганизмов в частности спор обитающих в почве грибов.
наверх
Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.
наверх
Субстраты из компостированной коры. Измельченную кору компостируют в штабелях высотой до 3 м, добавляя шлам из отстойников целлюлозных фабрик и другой органический материал, что обеспечивает разложение коры с помощью микроорганизмов. Биохимические и микробиологические процессы при компостировании идут наиболее активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины на менее 1% сухой массы коры (4,3 кг на 1 м3) в течение первых нескольких недель. Компостирование при постоянном перелопачивании продолжается примерно 4-4,5 недели летом и 16-18 недель зимой. Температура в штабелях поднимается до 65-70° С.
Компост в 1 м3 содержит около 300 г калия, 60 г фосфора, 30 г магния, 30 г железа, 20 г марганца, медь и другие микроэлементы. Его смешивают со сфагновым торфом, добавляя 1 кг фосфора, в других случаях — песок, глину и т. д., т. е. используют в качестве почвоулучшателя.
При выращивании на одном субстрате из коры и опилок рост растений прекращается и появляется хлороз из-за недостатка азота.
наверх
Кору сосны и ели применяют для выращивания орхидей. В измельченном виде добавляют в специальные смеси как рыхлящий и подкисляющий материал. В Америке и Канаде ряд фирм производят субстраты для выращивания кактусов на основе сосновой коры.
наверх
Мох сфагнум — используют в составе ряда земельных смесей для придания большей рыхлости и очень высокой гигроскопичности (pH около 4). Сфагнум способен удерживать количество воды, в 20 раз превышающее его собственный вес.
В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена. Им обычно накрывают (слоем в 1…1,5 см) дренаж в горшках при пересадке растений. Измельченный торфяной мох добавляют также в почву для улучшения ее структуры; чаще всего его используют как среду для укоренения воздушных отводков.
Заготавливают мох на верховых сфагновых болотах во второй половине лета. Мох хорошо высушивают и тщательно перетирают, перед употреблением пропаривают.
Сфагнум имеет много разновидностей. Это листостебельные мхи с пучковидно расположенными стеблями, на верхушке собранными в головку. Желтовато-зеленые, желтые, бурые или красноватые растения. Нарастают ежегодно верхушкой, снизу отмирают, превращаясь в торф. Распространены широко, преобладают на болотах, в тундре, во влажных лесах. Обладают бактерицидными свойствами.
наверх
Койра — продукт переработки волокна кокосовых орехов. Обладает нейтральной реакцией, не содержит питательных веществ, не поддаётся гниению. Употребляется как заменитель торфа, особенно хороша в субстратах для перескиопсисов. Продаётся в цветочных магазинах в виде прессованных брикетов, примерно соответствующих по размеру кирпичу.
наверх
Корни папоротников (осмунды, кочедыжника) в измельченном виде добавляют в смеси для орхидей и других эпифитных растений.
Заготавливают весной. Выкопанные корни следует тщательно отряхнуть от земли, высушить и слегка измельчить. Перед применением пропарить.
Осмунда, чистоут: 27 видов, распространенных в умеренных поясах обоих полушарий, на Кавказе и в Приморском крае, занесены в Красную Книгу. Кочедыжник: крупные наземные растения с толстыми корневищами. Листья тонкие, от дважды до многократно перисто-раздельных, собраны в пучок. Около 200 видов, в лесах умеренной зоны Северного полушария и в высокогорьях тропиков. Многие виды декоративные и лекарственные растения.
наверх
Древесный уголь адсорбирует лишнюю воду, а при её недостатке отдает. Березовый или осиновый уголь обладает противогнилостными свойствами и предупреждает закисание почвы. Кроме того, его используют как антисептическое средство в виде порошка для присыпки срезов кактусов и повреждений корневищ других растений. В небольшой степени адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.
Уголь нужно просеять и выбрать мелкие гранулы от 2 до 5 мм или более в зависимости от объема горшка и размеров корневой системы.
наверх
Песок. Лучшим считается крупнозернистый речной песок, идеальным же для применения считается кварцевый песок. Непригоден карьерный песок — мелкий, красноватый, содержащий закисные соединения железа и окислы других металлов, вредные для растений, а также глинистые и иловатые частицы. Мелкий песок, ни в коем случае, нельзя применять, так как он цементирует субстрат.
Перед использованием песок промывается — морской песок освобождается от соли, речной песок от мелких остатков растительности (тростника и т. п.), затем песок прокаливается. При необходимости песок просеивается, для освобождения от мелких частиц, через сита.
Песок придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками. Помимо этого песок в кактусоводстве помогает снижать питательность субстратов.
Крупнозернистый песок зачастую применяется для дренажа или как субстрат для черенкования растений.
«Я лично песком в составе почвы пользуюсь неохотно: для мезембриантомовых, малых мексиканских кактусов и всегда в смеси с дерновой землей. Поливаю эти растения осторожно. Знаю по опыту, что в смеси с песком почва просыхает медленнее. Крупнозернистый песок использую для покрытия поверхности почвы в горшках. Цели: препятствует испарению и, как следствие, образованию корки, плюс декоративная».
А. П. Шергин
«Песок — вещь абсолютно негигроскопичная, и удерживать влагу он никак не может. Будучи насыпан сверху, крупный (именно КРУПНЫЙ) песок просто прерывает капиллярный подъем воды вверх, где она быстро испаряется. То есть, он резко сокращает испарение воды из горшка».
Злотин
наверх
Глина — состоит из мельчайших частиц размером 0,001…0,01 мм, поэтому она очень плотная и тяжелая. Любая глина содержит песок и в зависимости от содержания примесей делится на жирную (2…3% песка), среднюю (около 15%) и тощую (около 30%).
Глина препятствует быстрому высыханию смеси в горшках, что для растений (особенно летом) весьма полезно. Тем не менее нельзя доводить глину до пересыхания, она становится твердой и длительное время не размягчается. Вязкость и плотность глины играют важную роль при посадке высоких и крупных растений. Это незаменимая часть земляной смеси для растений с толстыми длинными стержневыми корнями.
Скатанные из глины комочки (1…1,5 см в диам.) применяются как подкормка для аквариумных растений (под кустик). Также она применяется в виде мелкой прокаленной крошки, аналогично кирпичной крошке. Заготавливают глину с хорошего массивного пласта, с глубины 1…1,5 м, хранят во влажном состоянии. Перед употреблением ее нарезают на пластины и, по мере их подсыхания, перетирают в мелкую крошку, величиной примерно 3 мм. Наиболее ценной является красная глина.
наверх
Кирпичная крошка служит регулятором влажности почвы и способствует её пористости. Во время полива растений кирпич впитывает излишки воды, а затем медленно отдает её почве, по мере её высыхания. Кирпичная крошка дает щелочную реакцию, поэтому её перед использованием нейтрализуют слабыми растворами кислот до полного прекращения выделения газов. Кирпичную крошку легче всего добывать на кирпичных заводах, там её полно. Следует помнить, что со временем, она рассыпается и начинает ухудшать структуру субстрата.
наверх
Вермикулит — минерал из гидрослюд. Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Перед использованием вермикулит прокаливают при температуре 250…500° С. После прокаливания он вспучивается и увеличивается в объёме более чем в 20 раз.
«Вермикулит имеет невысокую плотность, хорошо впитывает и удерживает воду, но не позволяет ей выходить! Он разрушается довольно быстро, приводя к формированию сырой, плохо дренируемой, склонной к загниванию среды. Нужно планировать выращивать рассаду в течение года в том же самом горшке без боязни ухудшения качества земляной смеси».
«Вермикулит достаточно сильно удерживает воду. Но, кажется вермикулит — это силикаты алюминия, железа, магния. И его pH около 7. Так как посевы содержатся в небольших емкостях, часто поливаются, то еще больше защелачивается почва, следовательно — всасывающая способность корешков и развитие корневой системы затруднено».
Anatoly Mikhaltsov
наверх
«Перлит, также как и вермикулит, получают путём термической обработки вулканических материалов. Это лёгкий и пористый материал, белого цвета. Перлит при добавке в почву значительно улучшают её водно- физические свойства, а также улучшают питание и рост растений. Известно, что 98% нужного растению кислорода поступает через его корни. Почвы закрытые для кислорода, приводят к тому, что растения погибают. Введение вспученного перлита в тяжёлые почвы делает их рыхлыми и легко воздухопроницаемыми.
Почва должна хорошо впитывать воду и также хорошо отдавать её корням растения. Также хорошо, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки. Перлит и здесь не заменим. Частицы перлита в почве выполняют роль миниатюрных резервуаров воды. При поливе перлитовые частицы впитывают в себя воду до 400% от своего веса. Но такая большая гидрофильность, не мешает ему легко отдавать эту воду корням растений. Слой почвы наполненный перлитом долго остаётся равномерно увлажнённым. Перлит подтягивает влагу из нижних более влажных слоёв к верху, обеспечивая равномерную влажность. Так что использование этих вулканических пород в кактусоводстве только приветствуется.
Я не только использую эти материалы в качестве компонентов землесмеси для суккулентов, но и в смеси с торфом — как субстрат для укоренения черенков суккулентов.
Перлит всплывающей на поверхности субстрата, у растений растущих во влажных теплицах, является отличной средой для размножения простейших водорослей (или возможно правильнее — цианобактерий), поэтому цвет его очень быстро превращается из белого в зелёный. Правда, однозначного мнения о вреде или пользе этих водорослей не существует (за исключением вреда при посеве мелкосемянных кактусов, когда сеянцы черезмерно маленькие). У больших растений проблем со всплывающим перлитом можно элементарно избежать подсыпкой сверху основного субстрата тонкого слоя другого, не содержащего перлит».
http://www.nataly-violet.ru/agroperlit.htm
«Перлит можно использовать любой фракции (конечно, бесспорно, что крупные гранулы лучше). Ваша “пыль” скорее всего 100-я фракция, соответственно, чем больше цифра, тем крупнее гранулы этого теплоизолятора. В любом случае IMHO любой перлит как “рыхлитель” почвы по многим показателям лучше камня (песок, гравий, и т. д.) хотя и не лишён некоторых недостатков (прорастание корней в гранулы, затруднительно воевать с вредителями в таком субстрате …) А вот по поводу загрязнения ни чего не скажу т. к. встречал только чистый».
Никита Хомутов
наверх
Керамзит — пористый материал хорошо пропускает воду и кислород, с успехом применяется как дренаж. Он изготавливается индустриально и представляет собой округлые комочки глины, обожжёные при 1100…1400° С. Диаметр этих комочков 2…3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше разбить на частицы размером 0,1…0,5 см. Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются лёгкостью, сыпучестью, стерильностью. Перед употреблением керамзит вымачивают всю ночь в воде. Можно его использовать и при пересадке растений. Дно нового, более просторного цветочного горшка засыпают слоем керамзита, толщина которого зависит от величины земляного кома, затем ставят растение и заполняют всё пространство этим же материалом. Сверху посыпают слоем керамзита примерно в 3 см толщиной. При первом поливе в воду добавляют медленно разлагающееся удобрение с условием, что растение не получало раньше никакой подкормки. Растение обеспечивается питательными веществами в течение 4…6 месяцев в зависимости от его размеров. Высаженное в керамзит растение не травмируется, корневая шейка не выпирает на поверхность, а хорошо разветвлённые корни не повреждаются и пронизывают весь субстрат. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать, он дёшев и не вреден для растений.
наверх
Гипс. Замачивают, а зачем раскалывают на куски. В Германии некоторые коллекционеры выращивают турбиникарпусы в субстрате, состоящем только лишь из гипса.
«А кто решил, что гипс имеет щелочную реакцию? Гипс относится к сульфатам, то есть к солям серной кислоты. Гипс — это сульфат кальция. Гипс имеет белый цвет, но отмытые кристаллы — прозрачны! Размолотый гипс применяется в качестве химического мелиоранта для борьбы с почвенной ЩЕЛОЧНОСТЬЮ!!! Видимо путаница иногда происходит из-за белого цвета гипса, так как многие карбонаты, к которым относятся мел, известняк и т. д., имеют белый цвет».
Anatoly Mikhaltsov
наверх
Мергель — мел в смеси с глиной и песком. Его месторождения относятся к прибрежной части мелового моря. От процентного содержания компонентов мергеля зависит его качество, а, следовательно, и область применения. Если доля мела составляет 75%, то это натуральный мергель, и он используется только в качестве сырья для производства цемента. Увеличение доли лёссовидных суглинков и песка позволяет изготовлять из этого минерала известь и силикатные строительные блоки.
В СПб им подсыпают дороги перед асфальтированием (желтовато-белый дробленый камень) и поэтому он легко и повсеместно доступен. Вспомните — в детстве, мы частенько им рисовали на асфальте )
наверх
Другие компоненты: Известь, мел, мрамор, ракушечник, яичная скорлупа — используются для регуляции кислотности и повышения кол-ва кальция в субстрате, что считается, некоторыми любителями, полезным для бело-опушенных кактусов и астрофитумов. Пемза — отличнейшая добавка к кактусному субстрату, по моим наблюдениям, она намного лучше способствует развитию корневой системы растений, нежели чем перлит. Рекомендуется применять в виде катышков диаметром в несколько миллиметров. К сожалению, в СПб она не доступна. Базальтовая лава измельчённая. Цеолит. Водозапасающие гели — связывают в виде желе в 20 раз больше по весу воды нежели, чем сами весят и постепенно отдают её субстрату, предотвращая его быстрое пересыхание.
наверх
Биогумус — продукт переработки различной органики красными калифорнийскими червями. Органические материалы проходят более полную переработку в желудке червей, подвергаются глубоким структурным изменениям, разлагаются до аминокислот, обогащаются чрезвычайно полезной микрофлорой из кишечника червей, ферментами, витаминами, другими биологически активными веществами, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли.
Состав биогумуса и его свойства:
Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение биогумус — вермикомпост.
В биогумусе 50% влажности содержится 12-15% гумуса.
Агрохимическая ценность сухого биогумуса следующая:
гумус — 25-35%;
азот — 0,8-2%;
фосфор — 0,8-2%;
калий — 0,7-1,2%;
магний — 0,3-0,5%;
кальций — 2-3%;
кислотность pH = 6,9-7,2;
микрофлора — 2*10**12 кл/г;
фульвовые, гуминовые кислоты;
и все это в сбалансированном виде.
Биогумус — это также и микробиологическое удобрение. Внесение его оздоровляет почву. Биокомпост превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Биогумус содержит большое количество ферментов, витаминов, почвенных антибиотиков, гормонов роста растений и других биологически активных веществ. Продолжительность действия биогумуса — 5 лет. В отличие от навоза биогумус не обладает инертностью — растения реагируют сразу на него.
Доказано, что гуматы, содержащиеся в биогумусе нетоксичны, неканцерогенны, немутагенны, не токсичны для эмбрионов.
Биогумус не имеет запаха, его приятно держать в руках. За время хранения биогумус может даже высохнуть, но не потеряет своих качеств.
Следует помнить, что биогумус производится для коммерческих целей и поэтому он зачастую подделывается.
Некоторые любители получают биогумус в домашних условиях из овощных обрезков и спитого чая, т. к. считается, что красные калифонийские черви не выползают наружу из ёмкостей.
>У меня есть подозрения: во первых — первое по списку средство, простите по названию “биогумус” у меня
> вызывает подозрение что это фекалии типа жидкого навоза.
«Хуже! Я тут уже всем надоел с этими биогумусами, но похоже, вы не читали моего послания о том, что я некоторое время назад держал лавку с товарами для садоводов и огородников. Продавал семена, химию всякую, инвентарь. И землю в период с конца января до конца марта, когда рассаду высаживают. При этом у самого у меня огорода нет, и скорее всего никогда не будет. Так вот, мои поставщики земли эти свои почвы просто набирали за городом. В местах древних пойм рек. В некоторых местах был чистый торф, в некоторых — неплохой чернозем. А вот “биогумус” набирался из центрального коллектора городской канализации. Класс, да? Не исключено, что и “фартовый” биогумус имеет аналогичное происхождение».
Аркадий Мотовилов
mesier_debug@mail.ru
> Красные калифорнийские черви
«По этим чудесным червячкам и особенностям их пищеварения в Интернете информации предостаточно. Hо по адресу http://www.ipmce.su/~vk/soil/worm.html вот что насторожило: “Hеобходимо помнить, что при нарушении процесса компостирования происходит массовое размножение нематоды, и хотя черви питаются нематодой, ее скорость размножения очень высока”.
Hе создадим ли мы себе проблемы самостоятельным изготовлением компоста? Может быть, готовя его из чистых листьев и не на земле (хотя надо как раз наоборот!), можно этого избежать? Или неизбежна термостерилизация с превращением биогумуса в “некрогумус” Sad ?»
Dmitry Chernyshov
chd@fss.vrn.ru
наверх
Вода и воздух, неизменные составляющие всего живого. И в почве постоянно присутствует вода и воздух. Но в разных почвах, соотношение их, конечно же разное. Если взять кусок сухой глины, то она как камень тверда и безжизненна, она бесструктурная и рассыпается в пыль. Но если взять кусок той самой, природной, плодородной земли, то поступающая вода и воздух как губка впитываются, накапливаются. По каналам отмерших корней, вода и воздух поступают непосредственно в область питания растения. В структурной (данное свойство присуще плодородной, наполненной жизнью почве) почве всегда имеются поры и полости, заполненные водой и воздухом. Структурная почва не представляет собой единый монолит, она вся состоит из микроскопических зон и в каждой такой микро-зоне создаются свои собственные условия. В одной больше воды и там преобладают анаэробные микроорганизмы, в другой больше воздуха — там развиваются преимущественно аэробные микроорганизмы Структурная почва подобна зданию со множеством комнат и переходов, и в каждой комнате — свои обитатели. Разрушить структуру почвы — это то же самое, что превратить кирпичный дом в груду битого кирпича. Структурная почва всегда остается рыхлой и проницаемой для воздуха. Дождевая вода не застаивается на поверхности, а легко просачивается внутрь и впитывается всей толщей пахотного горизонта. В структурной почве с высоким содержанием органического вещества всегда есть пища, вода и воздух — это то, что необходимо для развития почвенной жизни.
наверх
Живой компонент почвы, одна из главных составляющих почвы. Разнообразные представители растительного и животного мира, объединяются под общим названием почвенная биота. Большей частью это микроскопические создания, не видимые простым глазом и поэтому нам очень трудно представить себе, что они составляют значительную часть почвы.
Приводятся такие цифры, что: в плодородной пашне в слое 0-25 см на 1 га содержится 5-10 т простейших растительных и животных организмов, не считая дождевых червей, вес которых составляет в среднем 0,8 т/га. По другим данным вес живых организмов может достигать десятков тонн на гектар. Эта величина сильно варьирует в зависимости от свойств почвы и метода подсчета, но во всех случаях она выглядит достаточно внушительно.
В здоровой, жизненной почве, микроорганизмы вносят значительно больший вклад в плодородие почвы, чем любое удобрение. Давайте рассмотрим состав живого почвенного мира подробнее. Большую часть ее составляют бактерии, относящиеся к царству растений. В 1 грамме садовой почвы содержится около 1 000 000 000 бактерий. В разложении органического вещества участвуют аэробные бактерии. Одни выполняют специфические функции, например, усваивают азот из воздуха и синтезируют богатые азотом органические соединения, другие разлагают белки до аминокислот и аммиака, третьи переводят аммиак в нитратный азот, который поглощается растениями и используется для синтеза белка. Таким образом осуществляется круговорот азота в системе почва-растение. Грибы выполняют важную функцию расщепления сложных, не поддающихся бактериям соединений (лигнин, пектин, целлюлоза) в растительных остатках. Именно их присутствием определяется свежий земляной запах здоровой плодородной почвы. Кроме того, они выполняют важную функцию, поглощая и используя для синтеза гумусовых соединений аммиак и другие летучие вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий. Таким образом, грибы предотвращают потерю почвой азота — этого важнейшего элемента питания. Грибы участвуют также в разложении почвенных минералов, высвобождая из них элементы питания растений, в том числе фосфор.
Корни растений живут в тесном содружестве (симбиозе) с почвенными грибами, которые образуют из своих тел своеобразную оболочку вокруг корней — корневую микоризу. Микориза питается выделением корней. Эти выделения содержат органические соединения, синтезирующиеся в листьях растений — органические кислоты, сахара, аминокислоты. А для корней растений микориза полезна тем, что снабжает их растительными гормонами и доступными элементами минерального питания, высвобождающимися из минеральной части почвы в результате ее жизнедеятельности.
Кроме того растительный мир представлен в почве водорослями. Они живут главным образом в верхних слоях почвы, куда проникает свет и где они могут синтезировать, как и все растения, органические вещества из углекислого газа воздуха. Водоросли вносят довольно существенный вклад в обогащение почвы органическим веществом, их продукция за год может достигать до 1,5 т/га.
В почве в большом количестве обитают также простейшие одноклеточные организмы, причисленные к миру животных. Так, вплавь передвигаются биченосцы, амеба, коловратки и тихоходки. Сферой их жизни служат заполненные водой промежутки между почвенными частицами. Их общий вес может достигать 0,3-0,4 т/га. Они также вносят свою лепту в разложении органического вещества.
Многочисленные более или менее крупные почвенные животные — черви, жуки, личинки жуков, многоножки, мокрицы, нематоды и т.д. измельчают и поедают растительные остатки. Относительно крупные животные населяющие почву — мыши, кроты, землеройки, приносят также определенную пользу почве. Прокапывая свои ходы, они рыхлят и перемешивают почву, и этим вносят свой вклад в создание её плодородия.
И наконец, мы подошли к главному представителю почвенного животного мира — дождевому червю. Садоводы должны слагать восторженные гимны в честь дождевого червя. Чарльз Дарвин посвятил дождевому червю целую книгу, над которой он работал всю жизнь. Он впервые произвел ошеломившие всех исследования, доказывающие необыкновенную ценность для почвы этого животного, которое раньше считалось почти вредным. Дождевой червь выполняет множество разнообразных функций. Прокладывая свои вертикальные и горизонтальные ходы в почве, он рыхлит и перемешивает ее, способствуя лучшему проникновению воздуха и воды. Он питается мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь в его кишечнике, превращаются в стойкие органо-минеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Эти органо-минеральные комплексы выделяются из его кишечника в виде характерных комочков земли. Количество дождевых червей служит показателем плодородия почвы. В плодородной почве обитает 1 250 000 дождевых червей на гектар и за год они перерабатывают, пропуская через себя и превращая в стойкий гумус, от 45-75 т первоклассного удобрения. Тело дождевого червя покрыто слизью, содержащей много кальция в виде углекислой соли. Прорывая свои многочисленные ходы в почве, дождевой червь оставляет на их стенках свою слизь, которая нейтрализует почвенные кислоты и помогает поддерживать кислотность почвы на благоприятном для растений уровне.
Выращиваемые нами растения также вносят существенный вклад в плодородие почвы. Корни растений пронизывают почву до большой глубины и, отмирая, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом, необходимыми для жизни почвенных организмов. Растения — единственные из обитателей почвы, способные в своих надземных органах в процессах фотосинтеза создать из углекислого газа воздуха органические вещества. Довольно значительная часть этих веществ выделяется через корни в почву. Их общий вес может составлять 5-10% от веса растений. Эти водо-растворимые органические вещества служат пищей для почвенных организмов. Корни растений, остающиеся в почве после уборки урожая, разлагаются и обогащают почву органическим веществом. Короче говоря, фотосинтезирующие растения служат основным поставщиком органического вещества, все остальные почвенные организмы это вещество перерабатывают и превращают в гумус.
Примерный состав плодородной (живой почвы) почвы (по К. Хайницу):
Взятый 1 кубический метр почвы на глубине 20 см, состоял:
• 50% твердого вещества (260 кг);
• 25% воды (50 кг);
• 25% воздуха.
В свою очередь твердое вещество представлены:
• 95% минеральные вещества (порода, структура почвы — 247 кг);
• 5% органические вещества (13 кг).
В свою очередь органические вещества представлены:
• 85% гумуса (11,05 кг);
• 10% корни растений (1,3 кг);
• 5% организмы (0,65 кг).
В свою очередь организмы представлены:
• 40% грибы и водоросли (260 г);
• 40% бактерии и актиномицеты (260 г);
• 12% дождевые черви (78 г);
• 8% другие почвенные животные (52 г).
Наличие в почве живых организмов разных видов зависит от объема в ней пустот, от содержания органических веществ и от почвенного климата. Животные являются главным индикатором почвенного режима.
наверх
2 Смешивание (приготовление субстрата)
«…Есть любители кактусов, верящие в толчённый мрамор; есть другие, верящие в толчённый кирпич; наконец третьи, верящие в древесный уголь:. Существуют некие глубочайшие тайны Настоящего Кактусного Грунта…»
Карел Чапек
Почва и земельные смеси
Формирование почвенного покрова очень длительный процесс, протекающий во взаимодействии геологического и климатического факторов, влияния растительности, животных и микроорганизмов. Результатом является почва — сложное природное образование со свойствами и качествами живой и неживой природы. От того, где и в каких условиях формировалась почва, зависит ее химический и механический состав.
Для выращивания комнатных растений составляют земельные смеси, которые должны отвечать их потребностям. Субстрат, не соответствующий растению, приводит к его увяданию и гибели. Обычная земля тоже не годится для заполнения горшков, т. к. может быть заражена вредителями, болезнетворными микроорганизмами и сорными растениями, которые в домашнем тепле начнут активно развиваться. Структурные свойства субстрата должны сохраняться как можно дольше. Рыхлость и пористость смеси должна оставаться неизменной, иначе она оседает и уплотняется, после чего кислород содержащийся в воздухе, не имеет доступа к корням, и также невозможен правильный полив. Составленный субстрат должен впитывать довольно большое количество воды, которая растворяет содержащиеся в ней питательные элементы и отдавать их корням не сразу, а постепенно. Правильное функционирование корневой системы обеспечивает дренаж и хорошая влаго- и воздухопроницаемость земляной смеси. Покупка земляной смеси в магазине не является гарантией качества. Базой для такой земли служит верховой торф, глина или ил, куда добавляются прочие (иногда неизвестные) составляющие. При покупке земли должна быть уверенность, что это не земляная смесь из бывшего в употреблении тепличного субстрата. Обычная садовая земля также не годится для заполнения горшков, она может быть заражена вредителями и болезнетворными микроорганизмами. Земля для посадки растений должна быть свежей, не слишком сухой и не очень влажной, и обязательно рыхлой.
3емляные смеси приготовляют по мере надобности. Каждую землю обрабатывают в отдельности, после чего составляют смесь. Для посадки кадочных растений землю после измельчения лопатой пропускают через грохот с ячейками в 2…3 см, для горшечных растений пропускают через решето с ячейками в 0,5…1 см, а для посевов — через сито с ячейками в 2…3 мм. Небольшое количество земли отбирают просто руками. В ингредиентах, для приготовления субстратов, не должно оставаться не перепревших органических остатков. Всегда стоит помнить, что химический состав земли взятой из различных мест, может значительно различаться, точно так же, как и её pH.
Не стоит надеяться, что мы можем создать почвенную смесь, приближенную к той почве, которая находится на местах произрастания кактусов. В условиях высокогорья и сильной солнечной инсоляции, в почве происходят несколько иные биологические процессы. Но, в общем-то, кактусы отлично растут и в том субстрате, который мы можем им предложить. Главное при создании кактусных субстратов, это не их точный химический состав, а физические свойства и pH. Должна быть обеспечена хорошая аэрация субстрата, обусловленная его рассыпчатой, крупнозернистой структурой. Помимо всего прочего, за счёт хорошей аэрации кактусный субстрат быстрее просыхает от излишней влаги после полива. Реакция субстрата должна быть слабокислая, т. е. его pH=5,5-6,5. Кислотность готовых субстратов регулируют добавками торфа — в сторону подкисления или же кальцесодержащими минералами (известь, мел, ракушечник, яичная скорлупа) — в сторону повышения pH.
Не следует особо увлекаться внесением кальция в почву, т. к. имеется ряд отрицательных сторон — к примеру выпотевание кальцесодержащих солей на стеблях кактуса и боках горшочка в виде плотной корки, излишнее засоление почвы при котором страдают корни растений, а если растения привыкли расти на слабокислых почвах, то они могут и вовсе потерять все корни. Однозначного мнения о полезности, нужности или вредности кальцесодержащих добавок в кактусные субстраты не существует.
Классическая «базовая» смесь для кактусов готовится из 1/3 дерновой земли, 1/3 листовой земли и 1/3 крупнозернистого речного песка. В эту базовую смесь можно добавлять различные компоненты. Самый важный и полезный из них это перлит. В случае укоренения черенков можно готовить смесь состоящую из смешанных пополам перлита и крупнозернистого песка. Для «проблемных» кактусов перлит добавляют в базовую смесь до 1/3 её объёма. Для растений с больной корневой системой долю инертных наполнителей в субстрате увеличивают до 90%.
Многие любители добавляют в субстрат торф, уголь, мелкие комочки глины (для растений со стержневыми или реповидными корнями), мергель или гипс (из-за содержащегося в них кальция), биогумус и многие др. добавки.
Каждый любитель в зависимости от условий содержания растений в своей коллекции (свет, тепло, влажность), их состояния (здоровые, больные), требований (эпифиты или растения из засушливых пустынь) широко варьирует состав субстрата. Универсальных решений здесь не существует. Например, Батов в своей книге «Культура кактусов», описывает субстрат применяемый им для кактусов, состоящий из 10-20% биогумуса и 80-90% нейтрального крупнозернистого наполнителя. Если позволяют возможности, то песок в субстратах заменяют другими нейтральными наполнителями — перлитом, пемзой и т. п.
Некоторые любители добавляют в свои субстраты специальные микробиологические штампы полезных для земельных субстратов бактерий, иногда продающиеся в цветочных магазинах.
Для высевания семян я использую лёгкие субстраты, состоящие примерно из 80% среднего по фракции песка, с песчинками сравнимыми по размерам с самими семенами и оставшимися 20% просеянной мелкой листовой земли.
Эпифитные кактусы обычно выращивают в субстратах лёгких и богатых гумусом.
наверх
3 Обеззараживание субстрата
Главная цель обеззараживания почвы — избавиться от вредителей (личинок, нематод, червей и т. п.). После обеззараживания, вероятно, не стоит говорить и о естественной почвенной микрофлоре. Классический метод — на ведро или крупную кастрюлю с кипящей водой помещают дуршлаг с постеленной внутри марлей. На марлю насыпают землю, закрывают крышкой, и всё это оставляют стерилизоваться на пару в течение 40-60 минут. Затем, дают медленно остыть в закрытом состоянии.
Варварский способ — варят землю, щедро залитую водой в ведре, и оставляют высыхать. При этом, по-моему, теряются все полезные физические свойства почвы
Современный способ — пропаривание в микроволновой печи. В зависимости от количества почвы выбирают время и мощность нагрева.
Так, как при тепловой обработке почва теряет все свои ценные биологические свойства, то некоторые добавляют в неё, как закваску, старый успешно оправдавший себя кактусный субстрат. Некоторые любители оставляют обеззараженный субстрат на время, для восстановления почвенной микрофлоры, другие же, при необходимости, сразу же его используют — считая, что в симбиозе с корнями кактусов, этот процесс возможно даже лучше будет протекать.
Составитель — А. Бунаков, 2002.

Перепечатано в сокращении из «Кактусы », ЧССР, с. 3, 1969, N4-5.

Общая характеристика рода: Род Lophophora Coult был описан уже в 1894 году (до этого времени употреблялось название Anhalonium) уточнен Бриттоном и Роузом в их монографии в 1922 г. Из других известнейших работ следует назвать, в честности, статью Л. Кройцата «О изучении рода Лофофора» 1945 года, и статью госпожи Хелии Браво в мексиканском журнале «Cactacaes y Succulentas Mexicanas». Указанные авторы употребили все существующие взаимно-характеристические признаки этих растений каждый по своему и, поэтому, их деление рода на отдельные виды и разновидности существенно отличается. К. Бакеберг в своей монографии «Die Cactaceae» не вышел из рамок обыденности и повседневности, и вся его ревизия вылилась в довольно неудачное переименование двух растений, о чем далее еще будет сказано.

Согласно работам Хелии Браво, род характеризуется так: Тело матовое, зелено-синеватое, шаровидно-цилиндрическое, иначе говоря, с умеренно приплюснутой верхушкой, 5-8 см шириной. Корень реповидный, толстый, до 10 и более сантиметров длиной. Ребер 5-13, они почти ровные или несимметрично и неотчетливо бугорчатые. Цветки, появляющиеся из середины верхушки, окружены длинными волосками, розовые до белых, раскрытые, до 2,5 см шириной, с незначительно расширенной трубкой; внешние лепестки околоцветника и чешуйки на наружной стороне зеленые; тычинки намного короче, чем лепестки околоцветника; рыльце пестика пятиконечное, розовое; завязь голая. Плоды длиной 2 см и менее. Семена около 1 мм в диаметре, с широким рубчиком. Местообитание в штатах Сан-Луис-Потоси, Закатекас, Дуранго, Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас, в Техасе и, особенно, в бассейне реки Рио-Браво.

Для растений из Уисахе (Сан-Луис-Потоси) подходит следующее описание: Растение отдельное либо иногда немного деткуется. Тело шаровидно-приплюснутое, зеленое, 5-8 см в диаметре, иногда даже до 12 см, более или менее мягкое: верхушка чуть вдавленная. Корень толстый, реповидный, до 10 см длиной. Бугорки, находящиеся на прямых ребрах, более или менее заметные, слегка спиралевидные, чаше встречаются на верхушках, нежели на остальной части растения, где переходят в ребра. Ребер 8-13, они прямые или немного спиральные, широкие, слегка выпуклые, разделенные более или менее глубокими бороздками. У бугорчатых растений бугорки низкие, округлой формы или слегка шестигранные, иногда у ареол чуть выступающие. Ареолы маленькие, круглые, с большим количеством непрозрачных серо-беловатых волосков, образующих пучки в виде кисточки или короткой щетки. Цветки розовые, появляются на ареолах верхушки, до 1,5 см длиной, трубка сравнительно расширенная. Перикарпель (околоплодник) голый, без чешуек. Чешуйки околоцветника зеленоватые, на кончиках пурпурные: наружные лепестки околоцветника линейно-ланцетовидные, внутренний ободок почти белый, кончики ланцетовидной формы и почти пурпурные, обратная сторона зеленая или бледно-розовая. Внутренние лепестки околоцветника расположены двумя рядами, линейно-ланцетовидные, внешние ободки белые, кончики закругленные, розовые, более или менее бледные. Тычинки белые, пыльники желтые, столбики белые, рыльца трех- или семираздельные, желто-розовые. Плод 1-2 см длинной, бледно-розовый до почти красного. Семена 1-1,5 мм длинной, теста черная. Цветут в мае и июне.

Но и это, самое основательное описание рода, не может считаться полным. Так же, как и Бриттон, и Роуз, госпожа Хелиа Браво не упоминает о лофофорах с желтыми и красно-фиолетовыми цветками, с желтоватой или травянисто-зеленой, но не сине-зеленой окраской тела. В этой статье, я не хочу пытаться проводить какую-либо ревизию рода, но, по моему мнению, логичнее всего было бы такое разделение:
I. Тело сине-зеленое, отдельное либо с отростками

А. Цветки розовые
1. Lophophora williamsii (Lem. ex SD) Coult
1а. var. pentagona Croiz.
1б. var. pluricostata Croiz.
1в. var. texana Fric ex Kreuzinger
1г. var. decipiens Croiz.
1д. var. caespitosa hort.

B. Цветки белые
2. L. diffusa (Croiz.) H. Bravo comb. nov.
3. L. echinata Croiz.

C. Цветки фиолетово-красные
4. L. jourdaniana (Lew.) Kreuzinger
II. Тело матово-желтое до травянисто-зеленого. Цветки желтые.
5. L. lutea (Rouh.) Backbg.
6. L. lewinii (Anhalonium lewinii Henning) Rusby.
1. Lophophora williamsii (Lem. ex SD) Coult. 1894

Типичное растение, как правило, с 8 ребрами (редко до 10 по Бакебергу), они нечеткие и разделены постепенно сливающимися бугорками. Ареолы удалены друг от друга примерно на 1,5 см, шаровидные, снабжены кисточками из довольно длинных серых или белых до желтоватых волосков. Колючки есть только на маленьких сеянцах, позднее полностью исчезают. Цветки, выходящие из опушенной верхушки, около 1,25 см шириной, короткие, стройные, воронковидные, светло-розовые. Семена черные до 1,5 мм величиной.
(Остальные сведения — см. описание рода).

Местообитание — Мексика и США (Техас).
1а. var. pentagona

Отличается от типа тем, что имеет только 5 широких ребер, бугорки незаметные. Госпожа Хелия Браво об этой разновидности сообщает: реально это растение нельзя считать разновидностью, потому что 5 ребер реальны только для молодых растений, что представляется лишь просто этапом в его дальнейшем развитии. Следовательно, ее нельзя считать разновидностью, а лишь формой, потому что никогда не видели в природе разновидность pentagona в цвету.

Это мнение, однако, не распространяется на наше растение, не только сохраняющее в старом возрасте постоянные 5 ребер, но даже и цветущее в форме маленького 5-реберного кактуса, что подтверждается двумя фотографиями указанной разновидности — старым и молодым растениями.
1б. var. pluricostata Croiz. 1944

Растение с 10-13 ребрами, бугорки незаметные и сливающиеся, цветки маленькие, розовые, с короткой трубкой. У старых экземпляров наблюдается склонность к отросткованию.
1в. var. texana Fric ex Kreuzinger 1935

Отличается от типа своими ровными, нисходящими ребрами ( 14 ) или же бороздками: бугорки на ребрах или вообще отсутствуют, или незаметны. Цветки неизвестны.

К. Бакеберг необоснованно пометил это растение как L. lutea var. texana, хотя не привел ни цвет тела, ни окраску цветков. Госпожа Браво оставила старое наименование Фрича и Кройцингера. У меня этой разновидности нет, я ее не знаю.
1г. var. decipiens Croiz. 1944

По описанию Кройцата, это одно из довольно маленьких растений, 5-6 см в диаметре. Ребер сначала около 11, позднее они разделяются на конические бугорки: цветки розовые, трубка немного длиннее. Сведения Л. Кройцата о размерах не соответствуют действительности. По описанию Фрича, это растение намного более крупное. Сам К. Бакеберг в этом сомневается и добавляет: «юное растение». Разновидность decipiens — одна из красивейших лофофор, выделяющаяся спиральным расположением бугорков в верхней части тела. В наших коллекциях встречается редко. Крупные экземпляры иногда дают отростки. Эта разновидность не самоопыляется как, например, тип или var. pentagona, var. pluricostata, var. caespitosa. Принимая все это во внимание, по моему мнению, было бы правильно считать ее самостоятельным видом.
1д. var. caespitosa hort

Сильно деткующаяся разновидность, образующая большие группы: отдельные головки до 5 см в диаметре. Растение деткуется уже совершенно маленьким сеянчиком, причем каждая новая головка при своем возникновении имеет склонность к дальнейшему отросткованию. Фрич без колебаний обозначил это растение, как разновидность, потому что способ образования отростков так характерен и от остальных растений так отличен, что var. caespitosa нельзя отождествлять с типом.
2. Lophophora diffusa (Croiz.) H. Bravo 1944

Кройцат, описавший в 1944 году это растение как разновидность от типа (L. echinata), сообщает: «Отличается от типа (L. echinata) более широкими и длинными бугорками, имеющими нечетко выраженную коническую форму и в нижней части они только немного сливаются.»

X. Браво, описавшая L. diffusa, как самостоятельный вид, кроме того говорит: «На молодых растениях 5-ти и 6-гранные нечеткие бугорки расположены на 13 синусоидовидных ребрах. На растениях старшего возраста встречаются бородавчатые формы. Цветки около 2,5 см длиной, белые, хотя иногда имеют розовый и даже желтоватый оттенки: тело достигает крупных размеров, весьма суккулентное, мягкое, со слабой кожицей. В выжженной солнцем области Де-Визарон, штат Керетаро, они растут на каменистых участках и составляют часть местной растительности. Эти лофофоры растут под деревьями или в их тени, вид типичен для аридных районов плоскогорья.»

По мнению X. Браво это растение нельзя считать разновидностью L. echinata, растущей в Техасе, т. е. далеко от местообитания L. diffusa.
3. Lophophora echinata Croiz. 1944

Тело сине-зеленое, до 13 см в диаметре, с 5 или 6-гранными бугорками 2-3 см высотой и шириной, позднее они на ребрах не сливаются. Бугорки, особенно на верхушке, с густыми серо-беловатыми до чисто белых пучками волосков. Цветки белые, 2-2.5 см высотой.

Растение редкое. У нас его часто путают с L. williamsii var. pluricostata, от которой она отличается окраской цветков и формой тела.
4. Lophophora jourdaniana (Lew.) Kreuzinger 1935

Очень похожа на L. williamsii var. caespitosa (так же сильно деткуется), однако довольно долго на ареолах имеются короткие, стеклянисто-белые колючки и цветки красно-фиолетовой окраски.
5. Lophophora lutea (Rouh.) Backbg. 1927

Х. Браво сообщает: «По фотографии Роуйера, расположение бугорков такое же, как у L. echinata, но окраска тела и цветков желтая. » Импортные растения, имеющиеся в брненских коллекциях, с грязно-желтым до коричнево-зеленого телом, цветки желтые.
6. Lophophora lewinii (Anhalonium lewinii Henning) Rusby 1888

Один из спорных видов, о существовании которого ведутся многолетние споры с тех времен, когда растение было описано на основании единственного и к тому же еще полностью высохшего экземпляра.

То, что в Брно известно под названием Lophophora lewinii — растения, выращенные из семян старинного импорта А. Фрича. Первоначальных растений собранных Фричем, осталось очень мало. Форма тела похожа на L. lutea с очень широкими бугорками, разделенными друг от друга только чуть намеченными более темными бороздками, тогда как остальное тело травянисто-зеленое с желтоватым оттенком. Бугорки и бороздки между ними отчетливо выделяются только на верхушке. Окраска тела существенно отличается от остальные лофофор, а также форма и строение бугорков и их взаимное разделение черточками — бороздками очень характерны. Брненские растения тождественны с фотографией, приведенной под №1 в «Verzeichnis» фрича в 1935 г. (эту фотографию заимствовал Бакеберг в 5-ом томе «Cactaceae» и растение, первоначально обозначенное Фричем как L. lewinii, умышленно заменил названием L. lutea, хотя речь идет о совершенно ином экземпляре.

Сегодня трудно сказать, действительно ли одна из лофофор, первоначально описанная Хеннингом как L. lewinii, безусловно хороший, самостоятельный и желто-цветущий вид.

Около 5 лет назад я получил семена фирмы КАКТИМЕКС, обозначенные как L. ziegleri. Растения строением тела очень похожи на L. lutea, но сине-зеленые и на солнце приобретают красноватый оттенок. Несмотря на прививку, растут медленно. До сих пор они не похожи ни на одну из знакомых лофофор, но т. к. я не знаю окраску цветков, расположение ребер и иные характеристические признаки зрелых растений, я не отваживаюсь пока присоединить их к определителю, помещенному выше.

Выращивание лофофор дело сравнительно легкое. Зимой они требуют абсолютной сухости (в это время они сморщиваются и постепенно втягиваются в почву), а летом — обильной поливки. Лучше выращивать их в антуке с примесью крупных кусков, главным образом около корневой шейки или в каком-либо ином крупнозернистом нейтральном субстрате. До недавнего времени в почву для лофофор добавляли штукатурку.

Лофофоры цветут несколько раз в году, начиная с мая: некоторые самоопыляются, другие виды требуют перекрестного опыления, в этом причина редкости некоторых видов. Семян в плодах очень мало, выращивание сеянцев несложно, и можно ожидать, что и редкие виды будут постепенно размножены. Хуже с L. lewinii, которая цветет в позднем возрасте и не самоопыляется, поэтому она считается наиценнейшей мексиканской миниатюрой вообще.

• Дерновая земля
• Листовая земля
• Хвойная (вересковая) земля итд

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.

Почвы закрытые для кислорода, приводят к тому, что растения погибают. Введение вспученного перлита в тяжёлые почвы делает их рыхлыми и легко воздухопроницаемыми.
Почва должна хорошо впитывать воду и также хорошо отдавать её корням растения . Также хорошо, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки.

Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.
Типы почв и приготовление земельных смесей
1. Типы почв и различные компоненты, составляющие субстраты

• Дерновая земля
• Листовая земля
• Хвойная (вересковая) земля
• Навоз
• Перегнойная земля
• Торфяная земля
• Компостная земля
• Огородная (садовая) земля
• Древесная земля
• Субстраты из компостированной коры
• Кора сосны
• Мох сфагнум
• Койра
• Корни папоротника
• Древесный уголь
• Песок
• Глина
• Кирпичная крошка
• Вермикулит
• Перлит
• Керамзит
• Гипс
• Мергель
• Другие компоненты
• Биогумус
• Вода и воздух
• Почвенная биота
2. Смешивание (приготовление субстрата)
3. Обеззараживание субстрата
«Человек, в сущности, не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и — самое большее — взглянет, как прекрасны облака у него над головой… И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва! Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засорённую… Хорошая почва, как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжёлой и холодной, ни слишком влажной или сухой, ни мягкой, ни твёрдой, ни порошкообразной, ни сырой: она должна быть как хлеб, как пряник, как сдобная булка, как поднявшееся тесто; должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, не чавкать; при переворачивании не должна превращаться в скамьи, головы, пласты, клецки, а должна, облегченно вздыхая, распадаться в комки и крупчатую пыль. Вот это и есть почва съедобная и вкусная, культурная, дышащая, мягкая, словом, хорошая почва, как бывают хорошие люди».
Карел Чапек
1. Типы почв и различные компоненты составляющие субстраты
Дерновую землю заготавливают на лугах и пастбищах, лучше на старых, залежных, многолетних, имеющих хороший злаково-клеверный травостой. Нельзя ее заготавливать на низинных участках и вообще на участках с повышенной кислотностью.
Дерновую землю делят на тяжелую — с большим количеством глины, среднюю — с равными долями глины и песка и лёгкую — с преобладанием песка.
К заготовке земли приступают с конца июня. К этому времени травостой достигает максимального развития, и к зиме заготовленная дернина при надлежащем уходе успеет частично разложиться. Дернины заготавливают весной на суходольных лугах, в местах, где произрастают бобовые и злаковые растения. Толщина нарезаемой дернины может быть разной от 6 до 14 см, в зависимости от местности. Если дерн содержит много песка, в него добавляют немного прокаленной глины, и наоборот, если содержит много глины, добавляют песок. Длина произвольная. Дернину укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины так, чтобы травяной покров каждого второго слоя ложился на травяной покров первого слоя. Двойные слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи, чтобы ускорить разложение дернины и обогатить ее азотом (из расчета 0,2-0,5 м3 навоза или навозной жижи на 1 м3).
Дерновая земля считается слабо щелочной (pH>7), но при избыточной кислотности можно регулировать pH добавляя в штабель негашеную известь (50 г на 1 м2). Штабеля сверху периодически увлажняют навозной жижей, а чтобы она не стекала (так же как и дождевая вода), наверху штабеля делают корытообразное углубление. В сухое лето штабель нужно поливать.
Земля в штабеле находится до полного перегнивания около 2 и более лет и в течение этого времени перелопачивается до 4…6 раз. Осенью, пропустив землю через грохот, убирают ее в закрытое помещение и используют в работе. Оставленная под открытым небом она теряет свои качества — питательность, пористость, упругость и др.
При потребности в малом количестве, отсутствии времени и возможности заготовить дерновую землю таким способом, ее получают отряхивая с нарезанных дернин толщиной не менее 8 см или собирают из кротовых куч.
Дерновая земля — основная в цветоводстве, она достаточно пориста, сильно влагоёмка, богата основными питательными веществами, действующими в течение многих лет. Ее используют для выращивания комнатных и тепличных многолетних растений и в большинстве земельных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.
наверх
Листовая земля, или листовой перегной — это легкая, рыхлая земля, сравнительно малопитательная, но легкая для усвоения растениями, со слабокислой реакцией (pH 5…6). Обладает хорошей структурой, состоит из комочков, они достаточно влагопроницаемы, что очень важно для нормальной жизнедеятельности растений. Высыхает листовой перегной значительно быстрее, чем глинистая земля, так как он мало влагоемкий. Добавление листовой земли к смеси предотвращает нежелательные застои воды в горшке.
Листовую землю заготавливают осенью в лиственных массивах (лесах, рощах, парках) удалённых от города и крупных автомобильных дорог, т. к. листья обладают способностью аккумулировать тяжёлые металлы. Лучшими являются листья клёна, вяза, лещины, плодовых растений. Листья дуба, ивы, каштана, тополя содержат много дубильных веществ, поэтому их для заготовки земли не используют. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы, мелких веточек и т. д. укладывают в штабеля шириной и высотой 1,2-1,5 м произвольной длины. Осенью при укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют. В противном случае они будут разлагаться медленно. В течение следующего лета листовую массу желательно 2-3 раза увлажнить навозной жижей и перелопатить. Хорошо перед перемешиванием добавить немного извести. К осени второго года листья полностью перепревают и превращаются в листовую землю. Перед использованием ее пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков.
При потребности в малом кол-ве её можно собрать под лесными кустарниками или лещиной, удалив верхний слой не перепревших листьев. Перегной должен быть тёмного цвета и сыпучий.
наверх
Хвойная (вересковая) земля представляет собой черную, рыхлую, мало питательную, с четкой кислой реакцией (pH 4…5) землистую массу. По своим физическим качествам она похожа на листовую землю, но еще более воздухопроницаема. Образуется из разложившейся опавшей хвои.
Хорошую хвойную землю можно найти в сухих сосновых борах. Для ее приготовления удаляют несколько сантиметров верхнего слоя и срезают 5…15 см нижележащего слоя почвы. Нарезанные пласты складывают в штабеля высотой 0,6…0,7 м и оставляют лежать в течение 2…3 лет. Летом землю несколько раз перелопачивают.
наверх
Навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной, овечий) хотя и разрыхляет субстрат, однако не обладает такой насыщаемостью как торф. В навозе есть все элементы питания необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций, магний, микроэлементы. Конский, овечий и свиной навоз по содержанию питательных элементов богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Хорошо выстоявшиеся растворы навоза применяют для органической подкормки растений, в т. ч. иногда и для кактусов.
наверх
Перегнойная земля — наиболее питательная земля с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме, содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Имеет нейтральную или слабо щелочную реакцию (pH Cool, отличается легкостью, рыхлостью, служит прекрасным удобрением. Она особенно ценна для растений, не переносящих свежего навоза.
Перегной получают из сложенного в кучи хорошо перепревшего (обычно 2 года) навоза. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец — более легкий.
Перегнойная земля получается после полного его разложения. Для этого несколько раз за лето кучи перелопачивают. Перед употреблением просеивают.
Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным смесям. Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады.
наверх
Торфяная земля — кислый субстрат содержит всего 5% гумуса. Обладает высокой влагоемкостью, рыхлая и легкая. Её заготавливают на низинных торфяниках моховых болот.
Применяется во всевозможных сочетаниях с другими землями, увеличивая их связность и повышая влагоёмкость. Также, торф применяют для регулировки кислотности (в сторону повышения) получающихся субстратов.
Сырой торф закладывают в бурты высотой 0,6…1 м и в течение лета несколько раз перелопачивают. В течение 2…3 лет, после выветривания и разложения, получается торфяная земля, годная к употреблению.
Черный торф для комнатных растений применять не следует, так как он быстро разрушается и уплотняется — становится непроницаемым для воды и воздуха.
Многие растения хорошо растут на чистом верховом торфе с добавлением минеральных веществ (субстрат «Фиалка» и др.) — примеры тому, все Голландские растения, покупаемые нами в розничной торговле, в т. ч. и кактусы. Но следует помнить, что это коммерческие субстраты, применяемые в интенсивном тепличном хозяйстве. Применение торфа в крупных оранжерейных хозяйствах обуславливается в основном его дешевизной и предсказуемостью характеристик. Все торфяные смеси должны постоянно содержаться во влажном состоянии — при пересыхании они с трудом впитывают влагу. Рыхлость и легкость почвы могут затруднить пересадку и посадку крупных растений.
Кислотность торфа (pH 2,8…5) можно уменьшить и получить торфяную землю с нейтральной реакцией (pH 7). Для этого при закладке буртов слои торфа пересыпают известью 2…3 кг на 1 м3. Например для торфа с pH 4 (примерное среднее значение) на 1 кг надо добавить и тщательно перемешать 12 г извести (1 столовая ложка без верха).
Среди любителей кактусов уже долго кипят споры по поводу применения торфа. Есть как ярые противники, так и ярые сторонники включения торфа в кактусные субстраты. Одно несомненно, применяя торф, надо часто пересаживать кактусы, не позволяя оставаться им в одном и том же субстрате в течение нескольких лет. Повторюсь: у торфа есть очевидное отрицательное свойство, субстрат на основе торфа, однажды просохший, очень трудно заново промочить насквозь.
«Покупной торф — в значительной мере вещь в себе. Очень часто имеет совершенно неподходящую pH = 3-4. При такой кислотности растение неспособно усваивать азот, листья желтеют. Насекомоядные растения, растущие на торфяных болотах, по этой причине восполняют недостаток азотного питания ловлей насекомых. Низинный (как правило, черный как уголь) торф не имеет структуры, очень кислый, и если и может быть использован в почвенной смеси, то только как малая добавка с контролем за итоговой pH».
А. П. Шергин
«Для растений предпочтительнее использовать только верховой торф. Он имеет минимум азота (около 1%). Хотя верховой торф имеет среднюю pH около 3, а низинный — pH 4,7-5,5, но вот зольность у низинного торфа значительно выше, поэтому его следует применять в очень низких концентрациях, а лучше приобрести верховой торф.
Торф богат азотом, но беден фосфором и особенно калием. Поэтому при выращивании растений (в том числе и кактусов), когда используют гидрокультуру (вы уже так часто видите импортные кактусы, которые выращены на гидрокультуре), очень четко составляют питательные смеси.
Коллеги, наверное, будут не согласны со мной по вопросу большого количества азота в торфе, но это так. Только азот торфа находится в составе органических соединений, устойчивых к разложению микроорганизмами, поэтому он трудно доступен растениям. Вот этим и объясняется низкая эффективность торфа при внесении его в почву в чистом виде для растений “желающих” побольше азота. Но торф эффективен для дерново-подзолистых почв, которые распространены в нашем регионе. Торфом мы подкисляем почву».
Anatoly Mikhaltsov

наверх
Компостную землю готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков, их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2-3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля, бывает, готова к использованию. Перед завозом в тепличное хозяйство ее пропускают через средний грохот.
Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала.
В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную.
наверх
Огородная (садовая) земля — в зависимости от происхождения огорода (сада) считается средней между перегнойной и дерновой или листовой землей. В земляных смесях в случае необходимости дерновую землю можно частично заменить огородной.
С участков, где последние три года выращивали растения, относящиеся к семействам Капустные (капуста) и Пасленовые (томат), почву не берут. Существует опасность занесения в месте с садовой землей патогенных микроорганизмов в частности спор обитающих в почве грибов.
наверх
Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.
наверх
Субстраты из компостированной коры. Измельченную кору компостируют в штабелях высотой до 3 м, добавляя шлам из отстойников целлюлозных фабрик и другой органический материал, что обеспечивает разложение коры с помощью микроорганизмов. Биохимические и микробиологические процессы при компостировании идут наиболее активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины на менее 1% сухой массы коры (4,3 кг на 1 м3) в течение первых нескольких недель. Компостирование при постоянном перелопачивании продолжается примерно 4-4,5 недели летом и 16-18 недель зимой. Температура в штабелях поднимается до 65-70° С.
Компост в 1 м3 содержит около 300 г калия, 60 г фосфора, 30 г магния, 30 г железа, 20 г марганца, медь и другие микроэлементы. Его смешивают со сфагновым торфом, добавляя 1 кг фосфора, в других случаях — песок, глину и т. д., т. е. используют в качестве почвоулучшателя.
При выращивании на одном субстрате из коры и опилок рост растений прекращается и появляется хлороз из-за недостатка азота.
наверх
Кору сосны и ели применяют для выращивания орхидей. В измельченном виде добавляют в специальные смеси как рыхлящий и подкисляющий материал. В Америке и Канаде ряд фирм производят субстраты для выращивания кактусов на основе сосновой коры.
наверх
Мох сфагнум — используют в составе ряда земельных смесей для придания большей рыхлости и очень высокой гигроскопичности (pH около 4). Сфагнум способен удерживать количество воды, в 20 раз превышающее его собственный вес.
В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена. Им обычно накрывают (слоем в 1…1,5 см) дренаж в горшках при пересадке растений. Измельченный торфяной мох добавляют также в почву для улучшения ее структуры; чаще всего его используют как среду для укоренения воздушных отводков.
Заготавливают мох на верховых сфагновых болотах во второй половине лета. Мох хорошо высушивают и тщательно перетирают, перед употреблением пропаривают.
Сфагнум имеет много разновидностей. Это листостебельные мхи с пучковидно расположенными стеблями, на верхушке собранными в головку. Желтовато-зеленые, желтые, бурые или красноватые растения. Нарастают ежегодно верхушкой, снизу отмирают, превращаясь в торф. Распространены широко, преобладают на болотах, в тундре, во влажных лесах. Обладают бактерицидными свойствами.
наверх
Койра — продукт переработки волокна кокосовых орехов. Обладает нейтральной реакцией, не содержит питательных веществ, не поддаётся гниению. Употребляется как заменитель торфа, особенно хороша в субстратах для перескиопсисов. Продаётся в цветочных магазинах в виде прессованных брикетов, примерно соответствующих по размеру кирпичу.
наверх
Корни папоротников (осмунды, кочедыжника) в измельченном виде добавляют в смеси для орхидей и других эпифитных растений.
Заготавливают весной. Выкопанные корни следует тщательно отряхнуть от земли, высушить и слегка измельчить. Перед применением пропарить.
Осмунда, чистоут: 27 видов, распространенных в умеренных поясах обоих полушарий, на Кавказе и в Приморском крае, занесены в Красную Книгу. Кочедыжник: крупные наземные растения с толстыми корневищами. Листья тонкие, от дважды до многократно перисто-раздельных, собраны в пучок. Около 200 видов, в лесах умеренной зоны Северного полушария и в высокогорьях тропиков. Многие виды декоративные и лекарственные растения.
наверх
Древесный уголь адсорбирует лишнюю воду, а при её недостатке отдает. Березовый или осиновый уголь обладает противогнилостными свойствами и предупреждает закисание почвы. Кроме того, его используют как антисептическое средство в виде порошка для присыпки срезов кактусов и повреждений корневищ других растений. В небольшой степени адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.
Уголь нужно просеять и выбрать мелкие гранулы от 2 до 5 мм или более в зависимости от объема горшка и размеров корневой системы.
наверх
Песок. Лучшим считается крупнозернистый речной песок, идеальным же для применения считается кварцевый песок. Непригоден карьерный песок — мелкий, красноватый, содержащий закисные соединения железа и окислы других металлов, вредные для растений, а также глинистые и иловатые частицы. Мелкий песок, ни в коем случае, нельзя применять, так как он цементирует субстрат.
Перед использованием песок промывается — морской песок освобождается от соли, речной песок от мелких остатков растительности (тростника и т. п.), затем песок прокаливается. При необходимости песок просеивается, для освобождения от мелких частиц, через сита.
Песок придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками. Помимо этого песок в кактусоводстве помогает снижать питательность субстратов.
Крупнозернистый песок зачастую применяется для дренажа или как субстрат для черенкования растений.
«Я лично песком в составе почвы пользуюсь неохотно: для мезембриантомовых, малых мексиканских кактусов и всегда в смеси с дерновой землей. Поливаю эти растения осторожно. Знаю по опыту, что в смеси с песком почва просыхает медленнее. Крупнозернистый песок использую для покрытия поверхности почвы в горшках. Цели: препятствует испарению и, как следствие, образованию корки, плюс декоративная».
А. П. Шергин
«Песок — вещь абсолютно негигроскопичная, и удерживать влагу он никак не может. Будучи насыпан сверху, крупный (именно КРУПНЫЙ) песок просто прерывает капиллярный подъем воды вверх, где она быстро испаряется. То есть, он резко сокращает испарение воды из горшка».
Злотин
наверх
Глина — состоит из мельчайших частиц размером 0,001…0,01 мм, поэтому она очень плотная и тяжелая. Любая глина содержит песок и в зависимости от содержания примесей делится на жирную (2…3% песка), среднюю (около 15%) и тощую (около 30%).
Глина препятствует быстрому высыханию смеси в горшках, что для растений (особенно летом) весьма полезно. Тем не менее нельзя доводить глину до пересыхания, она становится твердой и длительное время не размягчается. Вязкость и плотность глины играют важную роль при посадке высоких и крупных растений. Это незаменимая часть земляной смеси для растений с толстыми длинными стержневыми корнями.
Скатанные из глины комочки (1…1,5 см в диам.) применяются как подкормка для аквариумных растений (под кустик). Также она применяется в виде мелкой прокаленной крошки, аналогично кирпичной крошке. Заготавливают глину с хорошего массивного пласта, с глубины 1…1,5 м, хранят во влажном состоянии. Перед употреблением ее нарезают на пластины и, по мере их подсыхания, перетирают в мелкую крошку, величиной примерно 3 мм. Наиболее ценной является красная глина.
наверх
Кирпичная крошка служит регулятором влажности почвы и способствует её пористости. Во время полива растений кирпич впитывает излишки воды, а затем медленно отдает её почве, по мере её высыхания. Кирпичная крошка дает щелочную реакцию, поэтому её перед использованием нейтрализуют слабыми растворами кислот до полного прекращения выделения газов. Кирпичную крошку легче всего добывать на кирпичных заводах, там её полно. Следует помнить, что со временем, она рассыпается и начинает ухудшать структуру субстрата.
наверх
Вермикулит — минерал из гидрослюд. Он состоит из тонких слоистых пластинок (силикаты алюминия, магния и железа) золотисто-коричневого цвета, легок и очень влагоемок. Перед использованием вермикулит прокаливают при температуре 250…500° С. После прокаливания он вспучивается и увеличивается в объёме более чем в 20 раз.
«Вермикулит имеет невысокую плотность, хорошо впитывает и удерживает воду, но не позволяет ей выходить! Он разрушается довольно быстро, приводя к формированию сырой, плохо дренируемой, склонной к загниванию среды. Нужно планировать выращивать рассаду в течение года в том же самом горшке без боязни ухудшения качества земляной смеси».
«Вермикулит достаточно сильно удерживает воду. Но, кажется вермикулит — это силикаты алюминия, железа, магния. И его pH около 7. Так как посевы содержатся в небольших емкостях, часто поливаются, то еще больше защелачивается почва, следовательно — всасывающая способность корешков и развитие корневой системы затруднено».
Anatoly Mikhaltsov
наверх
«Перлит, также как и вермикулит, получают путём термической обработки вулканических материалов. Это лёгкий и пористый материал, белого цвета. Перлит при добавке в почву значительно улучшают её водно- физические свойства, а также улучшают питание и рост растений. Известно, что 98% нужного растению кислорода поступает через его корни. Почвы закрытые для кислорода, приводят к тому, что растения погибают. Введение вспученного перлита в тяжёлые почвы делает их рыхлыми и легко воздухопроницаемыми.
Почва должна хорошо впитывать воду и также хорошо отдавать её корням растения. Также хорошо, чтобы вода из почвы не испарялась быстро, чтобы верхний слой не образовывал корочки. Перлит и здесь не заменим. Частицы перлита в почве выполняют роль миниатюрных резервуаров воды. При поливе перлитовые частицы впитывают в себя воду до 400% от своего веса. Но такая большая гидрофильность, не мешает ему легко отдавать эту воду корням растений. Слой почвы наполненный перлитом долго остаётся равномерно увлажнённым. Перлит подтягивает влагу из нижних более влажных слоёв к верху, обеспечивая равномерную влажность. Так что использование этих вулканических пород в кактусоводстве только приветствуется.
Я не только использую эти материалы в качестве компонентов землесмеси для суккулентов, но и в смеси с торфом — как субстрат для укоренения черенков суккулентов.
Перлит всплывающей на поверхности субстрата, у растений растущих во влажных теплицах, является отличной средой для размножения простейших водорослей (или возможно правильнее — цианобактерий), поэтому цвет его очень быстро превращается из белого в зелёный. Правда, однозначного мнения о вреде или пользе этих водорослей не существует (за исключением вреда при посеве мелкосемянных кактусов, когда сеянцы черезмерно маленькие). У больших растений проблем со всплывающим перлитом можно элементарно избежать подсыпкой сверху основного субстрата тонкого слоя другого, не содержащего перлит».
http://www.nataly-violet.ru/agroperlit.htm
«Перлит можно использовать любой фракции (конечно, бесспорно, что крупные гранулы лучше). Ваша “пыль” скорее всего 100-я фракция, соответственно, чем больше цифра, тем крупнее гранулы этого теплоизолятора. В любом случае IMHO любой перлит как “рыхлитель” почвы по многим показателям лучше камня (песок, гравий, и т. д.) хотя и не лишён некоторых недостатков (прорастание корней в гранулы, затруднительно воевать с вредителями в таком субстрате …) А вот по поводу загрязнения ни чего не скажу т. к. встречал только чистый».
Никита Хомутов
наверх
Керамзит — пористый материал хорошо пропускает воду и кислород, с успехом применяется как дренаж. Он изготавливается индустриально и представляет собой округлые комочки глины, обожжёные при 1100…1400° С. Диаметр этих комочков 2…3 см. Крупные округлые зерна керамзита лучше разбить на частицы размером 0,1…0,5 см. Дробленые кусочки керамзита имеют хорошую пористость, характеризуются лёгкостью, сыпучестью, стерильностью. Перед употреблением керамзит вымачивают всю ночь в воде. Можно его использовать и при пересадке растений. Дно нового, более просторного цветочного горшка засыпают слоем керамзита, толщина которого зависит от величины земляного кома, затем ставят растение и заполняют всё пространство этим же материалом. Сверху посыпают слоем керамзита примерно в 3 см толщиной. При первом поливе в воду добавляют медленно разлагающееся удобрение с условием, что растение не получало раньше никакой подкормки. Растение обеспечивается питательными веществами в течение 4…6 месяцев в зависимости от его размеров. Высаженное в керамзит растение не травмируется, корневая шейка не выпирает на поверхность, а хорошо разветвлённые корни не повреждаются и пронизывают весь субстрат. Керамзит в эксплуатации не нужно часто дезинфицировать, он дёшев и не вреден для растений.
наверх
Гипс. Замачивают, а зачем раскалывают на куски. В Германии некоторые коллекционеры выращивают турбиникарпусы в субстрате, состоящем только лишь из гипса.
«А кто решил, что гипс имеет щелочную реакцию? Гипс относится к сульфатам, то есть к солям серной кислоты. Гипс — это сульфат кальция. Гипс имеет белый цвет, но отмытые кристаллы — прозрачны! Размолотый гипс применяется в качестве химического мелиоранта для борьбы с почвенной ЩЕЛОЧНОСТЬЮ!!! Видимо путаница иногда происходит из-за белого цвета гипса, так как многие карбонаты, к которым относятся мел, известняк и т. д., имеют белый цвет».
Anatoly Mikhaltsov
наверх
Мергель — мел в смеси с глиной и песком. Его месторождения относятся к прибрежной части мелового моря. От процентного содержания компонентов мергеля зависит его качество, а, следовательно, и область применения. Если доля мела составляет 75%, то это натуральный мергель, и он используется только в качестве сырья для производства цемента. Увеличение доли лёссовидных суглинков и песка позволяет изготовлять из этого минерала известь и силикатные строительные блоки.
В СПб им подсыпают дороги перед асфальтированием (желтовато-белый дробленый камень) и поэтому он легко и повсеместно доступен. Вспомните — в детстве, мы частенько им рисовали на асфальте )
наверх
Другие компоненты: Известь, мел, мрамор, ракушечник, яичная скорлупа — используются для регуляции кислотности и повышения кол-ва кальция в субстрате, что считается, некоторыми любителями, полезным для бело-опушенных кактусов и астрофитумов. Пемза — отличнейшая добавка к кактусному субстрату, по моим наблюдениям, она намного лучше способствует развитию корневой системы растений, нежели чем перлит. Рекомендуется применять в виде катышков диаметром в несколько миллиметров. К сожалению, в СПб она не доступна. Базальтовая лава измельчённая. Цеолит. Водозапасающие гели — связывают в виде желе в 20 раз больше по весу воды нежели, чем сами весят и постепенно отдают её субстрату, предотвращая его быстрое пересыхание.
наверх
Биогумус — продукт переработки различной органики красными калифорнийскими червями. Органические материалы проходят более полную переработку в желудке червей, подвергаются глубоким структурным изменениям, разлагаются до аминокислот, обогащаются чрезвычайно полезной микрофлорой из кишечника червей, ферментами, витаминами, другими биологически активными веществами, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли.
Состав биогумуса и его свойства:
Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение биогумус — вермикомпост.
В биогумусе 50% влажности содержится 12-15% гумуса.
Агрохимическая ценность сухого биогумуса следующая:
гумус — 25-35%;
азот — 0,8-2%;
фосфор — 0,8-2%;
калий — 0,7-1,2%;
магний — 0,3-0,5%;
кальций — 2-3%;
кислотность pH = 6,9-7,2;
микрофлора — 2*10**12 кл/г;
фульвовые, гуминовые кислоты;
и все это в сбалансированном виде.
Биогумус — это также и микробиологическое удобрение. Внесение его оздоровляет почву. Биокомпост превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Биогумус содержит большое количество ферментов, витаминов, почвенных антибиотиков, гормонов роста растений и других биологически активных веществ. Продолжительность действия биогумуса — 5 лет. В отличие от навоза биогумус не обладает инертностью — растения реагируют сразу на него.
Доказано, что гуматы, содержащиеся в биогумусе нетоксичны, неканцерогенны, немутагенны, не токсичны для эмбрионов.
Биогумус не имеет запаха, его приятно держать в руках. За время хранения биогумус может даже высохнуть, но не потеряет своих качеств.
Следует помнить, что биогумус производится для коммерческих целей и поэтому он зачастую подделывается.
Некоторые любители получают биогумус в домашних условиях из овощных обрезков и спитого чая, т. к. считается, что красные калифонийские черви не выползают наружу из ёмкостей.
>У меня есть подозрения: во первых — первое по списку средство, простите по названию “биогумус” у меня
> вызывает подозрение что это фекалии типа жидкого навоза.
«Хуже! Я тут уже всем надоел с этими биогумусами, но похоже, вы не читали моего послания о том, что я некоторое время назад держал лавку с товарами для садоводов и огородников. Продавал семена, химию всякую, инвентарь. И землю в период с конца января до конца марта, когда рассаду высаживают. При этом у самого у меня огорода нет, и скорее всего никогда не будет. Так вот, мои поставщики земли эти свои почвы просто набирали за городом. В местах древних пойм рек. В некоторых местах был чистый торф, в некоторых — неплохой чернозем. А вот “биогумус” набирался из центрального коллектора городской канализации. Класс, да? Не исключено, что и “фартовый” биогумус имеет аналогичное происхождение».
Аркадий Мотовилов
mesier_debug@mail.ru
> Красные калифорнийские черви
«По этим чудесным червячкам и особенностям их пищеварения в Интернете информации предостаточно. Hо по адресу http://www.ipmce.su/~vk/soil/worm.html вот что насторожило: “Hеобходимо помнить, что при нарушении процесса компостирования происходит массовое размножение нематоды, и хотя черви питаются нематодой, ее скорость размножения очень высока”.
Hе создадим ли мы себе проблемы самостоятельным изготовлением компоста? Может быть, готовя его из чистых листьев и не на земле (хотя надо как раз наоборот!), можно этого избежать? Или неизбежна термостерилизация с превращением биогумуса в “некрогумус” Sad ?»
Dmitry Chernyshov
chd@fss.vrn.ru
наверх
Вода и воздух, неизменные составляющие всего живого. И в почве постоянно присутствует вода и воздух. Но в разных почвах, соотношение их, конечно же разное. Если взять кусок сухой глины, то она как камень тверда и безжизненна, она бесструктурная и рассыпается в пыль. Но если взять кусок той самой, природной, плодородной земли, то поступающая вода и воздух как губка впитываются, накапливаются. По каналам отмерших корней, вода и воздух поступают непосредственно в область питания растения. В структурной (данное свойство присуще плодородной, наполненной жизнью почве) почве всегда имеются поры и полости, заполненные водой и воздухом. Структурная почва не представляет собой единый монолит, она вся состоит из микроскопических зон и в каждой такой микро-зоне создаются свои собственные условия. В одной больше воды и там преобладают анаэробные микроорганизмы, в другой больше воздуха — там развиваются преимущественно аэробные микроорганизмы Структурная почва подобна зданию со множеством комнат и переходов, и в каждой комнате — свои обитатели. Разрушить структуру почвы — это то же самое, что превратить кирпичный дом в груду битого кирпича. Структурная почва всегда остается рыхлой и проницаемой для воздуха. Дождевая вода не застаивается на поверхности, а легко просачивается внутрь и впитывается всей толщей пахотного горизонта. В структурной почве с высоким содержанием органического вещества всегда есть пища, вода и воздух — это то, что необходимо для развития почвенной жизни.
наверх
Живой компонент почвы, одна из главных составляющих почвы. Разнообразные представители растительного и животного мира, объединяются под общим названием почвенная биота. Большей частью это микроскопические создания, не видимые простым глазом и поэтому нам очень трудно представить себе, что они составляют значительную часть почвы.
Приводятся такие цифры, что: в плодородной пашне в слое 0-25 см на 1 га содержится 5-10 т простейших растительных и животных организмов, не считая дождевых червей, вес которых составляет в среднем 0,8 т/га. По другим данным вес живых организмов может достигать десятков тонн на гектар. Эта величина сильно варьирует в зависимости от свойств почвы и метода подсчета, но во всех случаях она выглядит достаточно внушительно.
В здоровой, жизненной почве, микроорганизмы вносят значительно больший вклад в плодородие почвы, чем любое удобрение. Давайте рассмотрим состав живого почвенного мира подробнее. Большую часть ее составляют бактерии, относящиеся к царству растений. В 1 грамме садовой почвы содержится около 1 000 000 000 бактерий. В разложении органического вещества участвуют аэробные бактерии. Одни выполняют специфические функции, например, усваивают азот из воздуха и синтезируют богатые азотом органические соединения, другие разлагают белки до аминокислот и аммиака, третьи переводят аммиак в нитратный азот, который поглощается растениями и используется для синтеза белка. Таким образом осуществляется круговорот азота в системе почва-растение. Грибы выполняют важную функцию расщепления сложных, не поддающихся бактериям соединений (лигнин, пектин, целлюлоза) в растительных остатках. Именно их присутствием определяется свежий земляной запах здоровой плодородной почвы. Кроме того, они выполняют важную функцию, поглощая и используя для синтеза гумусовых соединений аммиак и другие летучие вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий. Таким образом, грибы предотвращают потерю почвой азота — этого важнейшего элемента питания. Грибы участвуют также в разложении почвенных минералов, высвобождая из них элементы питания растений, в том числе фосфор.
Корни растений живут в тесном содружестве (симбиозе) с почвенными грибами, которые образуют из своих тел своеобразную оболочку вокруг корней — корневую микоризу. Микориза питается выделением корней. Эти выделения содержат органические соединения, синтезирующиеся в листьях растений — органические кислоты, сахара, аминокислоты. А для корней растений микориза полезна тем, что снабжает их растительными гормонами и доступными элементами минерального питания, высвобождающимися из минеральной части почвы в результате ее жизнедеятельности.
Кроме того растительный мир представлен в почве водорослями. Они живут главным образом в верхних слоях почвы, куда проникает свет и где они могут синтезировать, как и все растения, органические вещества из углекислого газа воздуха. Водоросли вносят довольно существенный вклад в обогащение почвы органическим веществом, их продукция за год может достигать до 1,5 т/га.
В почве в большом количестве обитают также простейшие одноклеточные организмы, причисленные к миру животных. Так, вплавь передвигаются биченосцы, амеба, коловратки и тихоходки. Сферой их жизни служат заполненные водой промежутки между почвенными частицами. Их общий вес может достигать 0,3-0,4 т/га. Они также вносят свою лепту в разложении органического вещества.
Многочисленные более или менее крупные почвенные животные — черви, жуки, личинки жуков, многоножки, мокрицы, нематоды и т.д. измельчают и поедают растительные остатки. Относительно крупные животные населяющие почву — мыши, кроты, землеройки, приносят также определенную пользу почве. Прокапывая свои ходы, они рыхлят и перемешивают почву, и этим вносят свой вклад в создание её плодородия.
И наконец, мы подошли к главному представителю почвенного животного мира — дождевому червю. Садоводы должны слагать восторженные гимны в честь дождевого червя. Чарльз Дарвин посвятил дождевому червю целую книгу, над которой он работал всю жизнь. Он впервые произвел ошеломившие всех исследования, доказывающие необыкновенную ценность для почвы этого животного, которое раньше считалось почти вредным. Дождевой червь выполняет множество разнообразных функций. Прокладывая свои вертикальные и горизонтальные ходы в почве, он рыхлит и перемешивает ее, способствуя лучшему проникновению воздуха и воды. Он питается мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь в его кишечнике, превращаются в стойкие органо-минеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Эти органо-минеральные комплексы выделяются из его кишечника в виде характерных комочков земли. Количество дождевых червей служит показателем плодородия почвы. В плодородной почве обитает 1 250 000 дождевых червей на гектар и за год они перерабатывают, пропуская через себя и превращая в стойкий гумус, от 45-75 т первоклассного удобрения. Тело дождевого червя покрыто слизью, содержащей много кальция в виде углекислой соли. Прорывая свои многочисленные ходы в почве, дождевой червь оставляет на их стенках свою слизь, которая нейтрализует почвенные кислоты и помогает поддерживать кислотность почвы на благоприятном для растений уровне.
Выращиваемые нами растения также вносят существенный вклад в плодородие почвы. Корни растений пронизывают почву до большой глубины и, отмирая, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом, необходимыми для жизни почвенных организмов. Растения — единственные из обитателей почвы, способные в своих надземных органах в процессах фотосинтеза создать из углекислого газа воздуха органические вещества. Довольно значительная часть этих веществ выделяется через корни в почву. Их общий вес может составлять 5-10% от веса растений. Эти водо-растворимые органические вещества служат пищей для почвенных организмов. Корни растений, остающиеся в почве после уборки урожая, разлагаются и обогащают почву органическим веществом. Короче говоря, фотосинтезирующие растения служат основным поставщиком органического вещества, все остальные почвенные организмы это вещество перерабатывают и превращают в гумус.
Примерный состав плодородной (живой почвы) почвы (по К. Хайницу):
Взятый 1 кубический метр почвы на глубине 20 см, состоял:
• 50% твердого вещества (260 кг);
• 25% воды (50 кг);
• 25% воздуха.
В свою очередь твердое вещество представлены:
• 95% минеральные вещества (порода, структура почвы — 247 кг);
• 5% органические вещества (13 кг).
В свою очередь органические вещества представлены:
• 85% гумуса (11,05 кг);
• 10% корни растений (1,3 кг);
• 5% организмы (0,65 кг).
В свою очередь организмы представлены:
• 40% грибы и водоросли (260 г);
• 40% бактерии и актиномицеты (260 г);
• 12% дождевые черви (78 г);
• 8% другие почвенные животные (52 г).
Наличие в почве живых организмов разных видов зависит от объема в ней пустот, от содержания органических веществ и от почвенного климата. Животные являются главным индикатором почвенного режима.
наверх
2 Смешивание (приготовление субстрата)
«…Есть любители кактусов, верящие в толчённый мрамор; есть другие, верящие в толчённый кирпич; наконец третьи, верящие в древесный уголь:. Существуют некие глубочайшие тайны Настоящего Кактусного Грунта…»
Карел Чапек
Почва и земельные смеси
Формирование почвенного покрова очень длительный процесс, протекающий во взаимодействии геологического и климатического факторов, влияния растительности, животных и микроорганизмов. Результатом является почва — сложное природное образование со свойствами и качествами живой и неживой природы. От того, где и в каких условиях формировалась почва, зависит ее химический и механический состав.
Для выращивания комнатных растений составляют земельные смеси, которые должны отвечать их потребностям. Субстрат, не соответствующий растению, приводит к его увяданию и гибели. Обычная земля тоже не годится для заполнения горшков, т. к. может быть заражена вредителями, болезнетворными микроорганизмами и сорными растениями, которые в домашнем тепле начнут активно развиваться. Структурные свойства субстрата должны сохраняться как можно дольше. Рыхлость и пористость смеси должна оставаться неизменной, иначе она оседает и уплотняется, после чего кислород содержащийся в воздухе, не имеет доступа к корням, и также невозможен правильный полив. Составленный субстрат должен впитывать довольно большое количество воды, которая растворяет содержащиеся в ней питательные элементы и отдавать их корням не сразу, а постепенно. Правильное функционирование корневой системы обеспечивает дренаж и хорошая влаго- и воздухопроницаемость земляной смеси. Покупка земляной смеси в магазине не является гарантией качества. Базой для такой земли служит верховой торф, глина или ил, куда добавляются прочие (иногда неизвестные) составляющие. При покупке земли должна быть уверенность, что это не земляная смесь из бывшего в употреблении тепличного субстрата. Обычная садовая земля также не годится для заполнения горшков, она может быть заражена вредителями и болезнетворными микроорганизмами. Земля для посадки растений должна быть свежей, не слишком сухой и не очень влажной, и обязательно рыхлой.
3емляные смеси приготовляют по мере надобности. Каждую землю обрабатывают в отдельности, после чего составляют смесь. Для посадки кадочных растений землю после измельчения лопатой пропускают через грохот с ячейками в 2…3 см, для горшечных растений пропускают через решето с ячейками в 0,5…1 см, а для посевов — через сито с ячейками в 2…3 мм. Небольшое количество земли отбирают просто руками. В ингредиентах, для приготовления субстратов, не должно оставаться не перепревших органических остатков. Всегда стоит помнить, что химический состав земли взятой из различных мест, может значительно различаться, точно так же, как и её pH.
Не стоит надеяться, что мы можем создать почвенную смесь, приближенную к той почве, которая находится на местах произрастания кактусов. В условиях высокогорья и сильной солнечной инсоляции, в почве происходят несколько иные биологические процессы. Но, в общем-то, кактусы отлично растут и в том субстрате, который мы можем им предложить. Главное при создании кактусных субстратов, это не их точный химический состав, а физические свойства и pH. Должна быть обеспечена хорошая аэрация субстрата, обусловленная его рассыпчатой, крупнозернистой структурой. Помимо всего прочего, за счёт хорошей аэрации кактусный субстрат быстрее просыхает от излишней влаги после полива. Реакция субстрата должна быть слабокислая, т. е. его pH=5,5-6,5. Кислотность готовых субстратов регулируют добавками торфа — в сторону подкисления или же кальцесодержащими минералами (известь, мел, ракушечник, яичная скорлупа) — в сторону повышения pH.
Не следует особо увлекаться внесением кальция в почву, т. к. имеется ряд отрицательных сторон — к примеру выпотевание кальцесодержащих солей на стеблях кактуса и боках горшочка в виде плотной корки, излишнее засоление почвы при котором страдают корни растений, а если растения привыкли расти на слабокислых почвах, то они могут и вовсе потерять все корни. Однозначного мнения о полезности, нужности или вредности кальцесодержащих добавок в кактусные субстраты не существует.
Классическая «базовая» смесь для кактусов готовится из 1/3 дерновой земли, 1/3 листовой земли и 1/3 крупнозернистого речного песка. В эту базовую смесь можно добавлять различные компоненты. Самый важный и полезный из них это перлит. В случае укоренения черенков можно готовить смесь состоящую из смешанных пополам перлита и крупнозернистого песка. Для «проблемных» кактусов перлит добавляют в базовую смесь до 1/3 её объёма. Для растений с больной корневой системой долю инертных наполнителей в субстрате увеличивают до 90%.
Многие любители добавляют в субстрат торф, уголь, мелкие комочки глины (для растений со стержневыми или реповидными корнями), мергель или гипс (из-за содержащегося в них кальция), биогумус и многие др. добавки.
Каждый любитель в зависимости от условий содержания растений в своей коллекции (свет, тепло, влажность), их состояния (здоровые, больные), требований (эпифиты или растения из засушливых пустынь) широко варьирует состав субстрата. Универсальных решений здесь не существует. Например, Батов в своей книге «Культура кактусов», описывает субстрат применяемый им для кактусов, состоящий из 10-20% биогумуса и 80-90% нейтрального крупнозернистого наполнителя. Если позволяют возможности, то песок в субстратах заменяют другими нейтральными наполнителями — перлитом, пемзой и т. п.
Некоторые любители добавляют в свои субстраты специальные микробиологические штампы полезных для земельных субстратов бактерий, иногда продающиеся в цветочных магазинах.
Для высевания семян я использую лёгкие субстраты, состоящие примерно из 80% среднего по фракции песка, с песчинками сравнимыми по размерам с самими семенами и оставшимися 20% просеянной мелкой листовой земли.
Эпифитные кактусы обычно выращивают в субстратах лёгких и богатых гумусом.
наверх
3 Обеззараживание субстрата
Главная цель обеззараживания почвы — избавиться от вредителей (личинок, нематод, червей и т. п.). После обеззараживания, вероятно, не стоит говорить и о естественной почвенной микрофлоре. Классический метод — на ведро или крупную кастрюлю с кипящей водой помещают дуршлаг с постеленной внутри марлей. На марлю насыпают землю, закрывают крышкой, и всё это оставляют стерилизоваться на пару в течение 40-60 минут. Затем, дают медленно остыть в закрытом состоянии.
Варварский способ — варят землю, щедро залитую водой в ведре, и оставляют высыхать. При этом, по-моему, теряются все полезные физические свойства почвы
Современный способ — пропаривание в микроволновой печи. В зависимости от количества почвы выбирают время и мощность нагрева.
Так, как при тепловой обработке почва теряет все свои ценные биологические свойства, то некоторые добавляют в неё, как закваску, старый успешно оправдавший себя кактусный субстрат. Некоторые любители оставляют обеззараженный субстрат на время, для восстановления почвенной микрофлоры, другие же, при необходимости, сразу же его используют — считая, что в симбиозе с корнями кактусов, этот процесс возможно даже лучше будет протекать.
Составитель — А. Бунаков, 2002.

Семейство Асфоделовые

Растения этого семейства нередко относят к лилейным. Народные названия: столетник, ранник, алой, ольяс, доктор. Алоэ в переводе с арабского означает «горький». Арабы считали алоэ символом терпения – за стойкость к засухе и неприхотливость. Сгущённый затвердевший сок из алоэ так и называли – сабур (по-арабски – терпение). Первоначальные сведения об алоэ древовидном относятся к временам Александра Македонского (356 – 323 гг. до н.э.). Аристотель – учитель и воспитатель Александра Македонского – обратился к нему с просьбой завоевать остров Сокотра, находящийся в Индийском океане. Столь необычная просьба была обусловлена тем, что на этом острове туземцы разводят растение сабо (алоэ), листья которого широко применяются для лечения ожогов, ран и т.д. Александр Македонский выполнил просьбу учителя, и с этого времени разведение алоэ стало монополией греков. В медицине используют сок алоэ, сабур, который получают путём выпаривания. Сабур представляет собой затвердевшие, ломкие кусочки чёрно-бурого цвета со слабым запахом и чрезвычайно горьким вкусом. Кроме того используют свежие листья. Жидкий водный экстракт часто готовят по методу академика Филатова, выдерживая срезанные молодые листья 12 суток в темноте при низкой температуре. Во время Великой Отечественной войны сок алоэ использовали для лечения длительно не заживающих ран и язв. В различных популярных трактатах по китайской медицине алоэ широко упоминается на протяжении столетий. Выпаренный из листьев сок входил в состав старинного эликсира жизни.

Интерес к алоэ возрос в 30-х годах нашего столетия. Лечебное действие алоэ объясняли влиянием содержащихся в нём витаминов, а также повышением защитных функций организма. Знаменитый офтальмолог академик Филатов обнаружил усиление действия экстрактов из листьев алоэ после «биостимуляции», которая состоит в выдерживании срезанных листьев в прохладном влажном месте. При этом в листья запускается синтез биологически активных веществ. Процесс «биостимуляции» листьев алоэ можно провести в домашних условиях. Для этого свежие листья (лучше снимать их в октябре – ноябре) промывают кипячёной водой, обсушивают, затем кладут в закрытый сосуд или полиэтиленовый пакет и на 12 дней помещают в прохладное место (холодильник) с температурой не выше 8С. Затем листья измельчают и отжимают сок через марлю. Можно употреблять и целые листья.

В медицинской практике алоэ применяют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, различных глазных заболеваний. Кроме того, для лечения ожогов, длительно не заживающих ран и язв, при лучевых поражениях кожи, воспалительных заболеваниях полости рта, для регулирования менструации. Водный экстракт из листьев алоэ, приготовленный по Филатову , повышает защитные функции больного организма. Препараты алоэ не обладают побочным действием. Сок с мёдом и маслом принимают при туберкулёзе, общей слабости после тяжёлых болезней, при истощении. Алоэ широко применяют в народной медицине. Сок из свежих листьев в народной медицине получают следующим образом: срезают нижние листья алоэ, тщательно промывают кипячёной водой, режут на мелкие пластинчатые кусочки размером 0,2 – 0,3 мм, завёртывают в марлю и выжимают вручную или при помощи соковыжималки. Принимают в свежем виде по чайной ложке 2 – 3 раза в день за 20 – 3- минут до еды.

Кроме того, в народной медицине рекомендуются следующие рецепты:

1.Смешать в равных частях по объёму сок листьев алоэ и мёд, настоять 3 ч. Принимать по чайной ложке 3 раза в день до еды при хроническом гастрите.

2.150 г свежих измельчённых (без колючек) листьев алоэ залить 300 г горячего, не доведённого до кипения мёда, настоять сутки, периодически помешивая содержимое, вновь разогреть, процедить. Принимать при болезнях кишечника по 5 – 10 г утром за 1 ч до завтрака.

3.Разрезанные листья алоэ залить мёдом, настоять в тёмном прохладном месте 30 дней, затем листья алоэ измельчить в кашицу и вновь настоять с мёдом 30 дней, после чего процедить. Принимать по столовой ложке 3 раза в день за 40 мин до еды при бронхиальной астме. Наружно применять в виде компрессов для лечения ожогов.

4.200 г кашицы листьев алоэ тщательно смешать с чайной ложкой поваренной соли, настоять в тёмном прохладном месте 12 ч, периодически помешивая. Рекомендуется при воспалении лёгких, остром бронхите, плеврите принимать по столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Новые порции лекарства готовить через каждые 2 – 3 суток.

5.В эмалированной кастрюле растопить 1,2 кг мёда, не давая ему закипеть, добавить 200 мл сока алоэ. Прокипятить на слабом огне 7 – 10 минут. Отдельно в 400 мл воды заварить по столовой ложке берёзовые почки и цветки липы, кипятить 3 мин, настоять, укутав, 20 мин, процедить, остаток отжать. Смесь разлить в тёмные бутылки, добавив в каждую из них поровну оливкового масла. Перед употреблением взбалтывать. Доза: по столовой ложке 3 раза в день до еды при туберкулёзе и болезнях лёгких.

6.Смешать в равных частях по объёму сок алоэ, траву чистотела и мёд. Закапывать 3 – 5 раз в день по 5 – 10 капель смеси в каждую ноздрю при хроническом гайморите. Смесь сплёвывать.

7.Приготовьте смесь из 625 г майского мёда, 375 г сока алоэ, 675 г красного виноградного вина типа «Каберне». Алоэ брать 3 – 4-летнее, до срезания 5 суток не поливать. Все компоненты тщательно перемешать в эмалированной посуде деревянной ложкой, настоять в тёмном прохладном месте 5 суток, периодически встряхивая содержимое. Хранить в холодильнике. Применять при гипертонии, склерозах сосудов головного мозга, онкологических заболеваниях, болезнях лёгких, бронхиальной астме, гайморите, тромбофлебите. Первые 5 дней принимать по столовой ложке один раз в день за 30 минут до еды, затем по столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 10 дней – двух месяцев.

8.Смешать в равных частях по массе сок алоэ, красное сухое вино, мёд. Настоять в тёмном прохладном месте одну неделю, периодически встряхивая содержимое. Пить при радикулите, хроническом ревматизме, экземе, при психических расстройствах, головной боли, язве желудка и двенадцатиперстной кишки в течение 2 – 3 месяцев по столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

9.Листья алоэ промыть тёплой кипячёной водой, обсушить, держать 7 – 8 дней в тёмном прохладном месте, затем измельчить их и выжать сок. Протирать им кожу лица. Это устраняет воспаление, раздражение, угри при жирной коже.

10.100 г измельчённых (без колючек) смешать в миксере со 100 г холодной кипячёной воды, добавить 100 г глицерина и чайную ложку лимонного сока, снова смешать в миксере, настоять сутки в тёмном прохладном месте, процедить через густое сито. Хранить в холодильнике. Применять как наружное средство при ожогах, обморожениях.

11.Для заживления ран и ушибов разрезать лист алоэ и одну из половинок приложить разрезом к ране. Через 5 – 6 ч она начинает затягиваться. Листья менять 2 – 3 раза в неделю до полного излечения.

12.Приготовьте смесь: красное сухое вино – 2 части, мёд – 2 части, алоэ – 1 часть. Принимать при головной боли по чайной ложке 3 раза в день до еды в течение месяца.

13.При длительных головных болях принимать 1 раз в день по 5 капель сока алоэ. Курс лечения – 2 недели.

14.При блефарите, конъюнктивите, атрофии зрительного нерва принимать сок алоэ (аптечный препарат) по чайной ложке 3 раза в день и закапывать в глаза на ночь по несколько капель этого сока.

15.Срезать лист алоэ, обмыть, отжать сок, развести 1:10 прохладной кипячёной водой. Делать примочки к ячменю несколько раз в день до полного излечения.