Кастанеда был лжец. Впрочем, я несколько раз убеждался, что и американцы, и русские моложе 30-ти про этого человека никогда не слышали, и потому надо пояснить. Карлос Кастанеда — гуру молодежи американских 1970-х и советских 1980-х, антрополог, философ, писатель, автор книг о тайном учении мексиканских индейцев («Учение дона Хуана» и еще 11 бестселлеров). Ходивший по рукам в перестройку русский перевод Кастанеды отредактировал и отполировал до зеркального блеска В. О. Пелевин. Смерти «магического воина» в 1998 году ПВО посвятил текст, в котором можно найти слова «великие книги» и «величайший поэт и мистик XX века». Добавлю, что без дона Хуана в качестве проводника в пелевинском художественном мире делать нечего. Так вот, Кастанеда был лжец. Все, что он говорил о себе, — вранье. Родившийся в 1926-м (а не в 1935-м) перуанец (а не итальянец) из буржуазной семьи (а не родственник Фернандо Пессоа), кушавший в пустыне Сонора грибы, которые там не растут, присутствовавший одновременно в двух местах — и т. д.,
и т. п. — в общем, Чумак-чумаком. К тому же очень нехороший человек. Султан секты-гарема (а сам проповедовал аскезу), садист, мучитель, псих, чуть-чуть не успевший перед своей смертью от рака устроить преданным одалискам красивое коллективное самоубийство (потом девушки все равно покончили с собой). Про дона же Хуана ничего сказать нельзя — кроме Кастанеды, его никто не видел. С книги разочаровавшегося французского фаната не стоит начинать знакомство с Кастанедой. Книга Бурсейе содержит правду, одну только правду и ничего, кроме правды. И она вполне бездарна. В книгах Кастанеды, скорее всего, нет ничего, кроме лжи. И они потрясающе талантливы.

Андрей Степанов
prochtenie.ru

Свою позицию нашему изданию прокомментировала руководитель отдела научной пропаганды Лиги легализации конопли Мариам Шверубович: «Наша лига существует уже несколько лет и в сотрудничестве с западными единомышленниками борется за легализацию марихуаны как действенного средства раскрепощения человеческой личности и либерализации общественных отношений. У нас очень солидная организация, поэтому мы долгое время не хотели участвовать в «Маршах несогласных», не хотели стоять в одном ряду с красно-коричневой шпаной типа Анпилова и Удальцова. Хотя Эдик Савенко не раз выражал нам свои симпатии, зная по своему американскому опыту как пользительна марихуана для пробуждения творческих фантазий.

Вы знаете, что тоталитарная банда столичного мэра Лужкова не допустила наш майский марш. Но теперь за спинами таких всемирно известных либералов, демократов и просто хороших людей, как Белых Никита, Боря Немцов и Леонид Гозман, мы выйдем на «Марш несогласных» и дружно скажем во всё наше конопляное горло»: Нет – плану Путина! Да – только таким планам, которые гарантируют быстрый и крутой кайф!» Кстати, пресс-секретарша Белых Аня Солодуха намекнула нам, что Леонид Гозман готов передать весь свой доход от опцинной продажи акций РАО «ЕЭС» для развития марихуанного движения в России. Вот это либерал! Вот у кого надо учиться расширять сознание до бесконечности всякого рода оппортунистам демократии типа Марии Арбатовой».

Заместитель председателя оргкомитета по созданию Российского психоделического общества Важа Чачава Свами также не смог скрыть своих восторгов от планов СПС участвовать в «Марше несогласных»: «Ежу понятно, что в условиях надвигающейся диктатуры каждому из нас нужна внутренняя свобода. Её, как доказал недавно побывавший в России по приглашению Эдика Сагалаева гениальный мастер психологических открытий Станислав Гроф, могут дать только психоделики, лучшим их которых является ЛСД-25. Когда я слышу враньё официальной медицины про это чудо, то так расстраиваюсь, что даже кушать не могу.

У многих после первого же улёта с помощью ЛСД-25 открывается не то, что «третий глаз», но даже четвёртый, а у некоторых и пятый. Посвящённые в мистерии параллельного мира люди начинают видеть то, что профанам понять даже не дано. Например, они видят, что глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс не потому не даёт две обещанные «Волги» за ваучер, что всех нагло нае… Извините, обманул. А потому, что в мае 2008 года он и новое руководство СПС всем дадут по одному авто – но не «Волгу», а целый «Бентли» дадут тому, кто свой ваучер не вложил, откуда его уже не выложишь, а хранил под подушкой как символ великих реформ Гайдара и его команды.

Мы обязательно выйдем на «Марш несогласных», чтобы сказать народу: «СПС – это будущее психоделической России»! Вах!» Кстати, такие люди как Никита Белых, Леонид Гозман, Боря Немцов – это гуру, это, не побоюсь такого слова, махатмы либеральной идеи. Когда слушаешь их мудрые речи, читаешь их великие откровения, то впадаешь в изменённое состояние сознания даже без психоделиков. СПС – самая психоделическая партия в мире! Без неё наша Дума станет грустным местом, где будут заниматься скучной законотворческой работой, а не путешествиями в параллельные миры».

Кстати, Важа Чачава Свами сообщил нам, что на внеочередном заседании политсовета «Союза правых сил», которое запланировано на 23 ноября в киноконцертном зале «Измайлово», состоятся презентация русского перевода книги открывателя ЛСД Альберта Хоффмана «ЛСД – мой трудный ребёнок» и сенсационный концерт классика мирового музыкального ужаса Алиса Купера в поддержку СПС «Сатана здесь правит бал». Видимо, из-за этого, в очередной раз грубейшим образом нарушая закон, Никита Белых велел не аккредитовывать честных и объективных журналистов, которых не обольстишь халявными психоделиками и выступлениями заморских сатанистов. Кстати, завтра же Элис Купер объявит о своём участии в «Марше несогласных» как представитель сатанинской общественности США и Европы.

Пока ещё пресс-секретарь «Союза правых сил» Анна Солодуха никак не комментирует завтрашнее мероприятие и скрывается от прессы. Как нам стало известно, на вопрос корреспондентки радио «Орфей», не шакалит ли в рабочее время госпожа Солодуха у иностранных дипломатических представительств, некий её сотрудник, назвавшийся Марком, ответил громким смехом в стиле Бориса Моисеева.

Виолетта Трубникова
electorat.info

Copyright 1999, all rights reserved.

Данная статья впервые опубликована в издании Mushroom: the Journal of Wild Mushrooming. Стоимость подписки $16 за четыре ежеквартальных выпуска от Mushroom the Journal, 861 Harold St., Moscow ID 83843.

Если перспектива выращивания собственных грибов окрылила вас, то первые же попытки, скорее всего, повергли в уныние в связи со сложностью и потенциальной дороговизной таких вещей, как «стерильные технологии,» «чистые помещения», «ламинарные боксы» и «агаровые питательные среды».
А может быть вы, будучи склонны к исследованиям, проделали немалую работу, героически пытаясь отделить чистые культуры мицелия, и все лишь для того, чтобы увидеть, как нежный белый мицелий расцветает всеми цветами радуги, благодаря пушистым спорам плесени, или превращается в лоснящиеся лужицы жидкости в связи с бактериальным заражением.
Мужайтесь, вы не одиноки!
Являясь председателем Комитета по культивированию Микологического общества Сан-Франциско (MSSF), я общаюсь с многими людьми, посвятившими себя культивированию грибов, и они подтверждают, что указанные выше сложности – это две основные преграды, тормозящие прогресс в грибоводстве.
Признавая необходимость в оказании помощи по преодолению указанных проблем, Комитет по культивированию MSSF периодически организовывал лекции и семинары, посвященные вопросам выращивания грибов. Я весьма признательна преподавателям, принимавшим участие в тех семинарах за методики, которые я предлагаю в этой статье.
Цели и задачи
Наиболее разумная цель, конечно, начать с одного плодового тела гриба и вырастить из него целый букет грибов. Грибы могут быть размножены двумя способами — спорами (это аналог семян у растений) или путем воспроизведения ткани, извлеченной из плодового тела (аналогично вегетативному размножению растений через прививание). Для начала мы будем использовать второй способ, который проще и дает начинающему грибоводу лучшие шансы на успех.
Задачи у нас вот какие:
Начать со стерильного фрагмента грибной ткани и перенести его на питательную среду (на самом деле, этот процесс будет последовательно проводиться в три этапа на различных средах, как вы увидите дальше)
Из основной культуры создать несколько ее образцов
Избежать заражения культуры
И, наконец, создать среду и условия, в которых грибной организм начнет плодоношение.

Ваша культура должна пройти через три отдельные фазы:
Стерильная культура на агаровой среде
Стерильная культура на зерне, известная также как «зерновой мицелий»
Плодоношение на пастеризованном субстрате

Пусть слово «стерильность», наряду с новыми терминами, не смущает и не останавливает вас. Да, потенциальные источники заражения существуют повсеместно в окружающей среде: в наших домах, даже в чистых комнатах и лабораториях. Цель состоит в том, чтобы предотвратить их попадание в разводимую культуру и исключить «борьбу» за питательную среду, оставив исключительной право ее использования нашим грибным культурам. Обладая определенной аккуратностью и после небольшой тренировки с использованием простых методик, этот процесс может быть успешно освоен каждым. В общем, дышите глубже и читайте о деталях процесса дальше, шаг за шагом.

Шаг I: Подготовка агара и стерильной культуры
Подготовка агара: Первым шагом является подготовка агаровой питательной среды. Произведенный из морских водорослей агар, в совокупности с добавочными ингредиентами, часто используется для первоначального разведения и дальнейшей изоляции культур. Микробиологи приспосабливают агаровую среду для селекционного выращивания грибов путем добавления различных питательных веществ, таких как минералы, антибиотиков и т.д. Агаровая среда обладает и тем ценным качеством, что микроорганизмы, вызывающие заражение, без труда обнаруживаются на поверхности среды и таким образом, они могут быть уничтожены на самых ранних стадиях процесса роста.
Для разведения грибного мицелия могут быть использованы несколько типов агаровых сред. Наиболее часто используют картофельный агар (Potato Dextrose Agar, PDA) и мальтодекстриновый агар (Malt Dextrose Agar, MDA). Готовые смеси промышленного изготовления доступны в самых различных магазинах. Правда, они могут оказаться несколько дороже, чем при самостоятельном приготовлении агара, но если позволяют средства и не хочется тратить драгоценное время, то готовые смеси – это хороший выбор.
Для тех, кто привык все делать своими руками, ниже приводятся два способа приготовления картофельного агара (PDA). Первый способ, уже не раз мною опробованный, основан на методике, описанной в издании The Mushroom Cultivator (»Грибовод»), авторы Paul Stamets и J.S. Chilton. Второй способ с успехом используется и пропагандируется грибоводнической группой MSSF. Попробуйте первый или второй способ, или же оцените оба. Вскоре вы сможете определиться, какой из способов лучше подходит для вас, а может быть, на основе полученного опыта вы придумаете свой способ, который со временем несомненно преобразуется во что-то еще. Процедура приготовления выглядит так же, как описание рецепта из поваренной книги.
Материалы, необходимые для обоих методов
Хлопчатобумажный бинт (продается в аптеках)
Алюминиевая фольга
Пробирки с накручиваемыми колпачками для автоклавной обработки – можно найти у снабженцев по медицинскому оборудованию или попросить в лаборатории. Лаборатории иногда избавляются от больших количеств таких пробирок. Поищите, поспрашивайте..
Небольшая воронка для заполнения пробирок
Мерные чашки
Скороварка
Две литровые бутылки или колбы с узким горлышком.

Первым делом, несколько слов о скороварке. Скороварка – это, возможно, наиболее дорогостоящая вещь из всего инвентаря грибовода. Если она у вас уже имеется и ее размеры позволяют разместить внутри бутылки или банки, то можно считать, что вы полностью укомплектованы. Если нет, то новая скороварка обойдется вам приблизительно в $75 – $250, в зависимости от размера и места покупки. Скороварки продаются во многих хозяйственных магазинах, торгующих кухонной утварью.
Если у вас сложности с бюджетом, можно пойти по экономному пути и поискать скороварку на распродажах или на барахолке. Можно найти практически новую скороварку за $15 – 35. Постарайтесь найти скороварку с манометром, а не просто с клапаном-колпачком и без указателя давления. В любом случае, какую бы скороварку вы ни выбрали, очень важно соблюдать все правила безопасной эксплуатации, определенные производителем.
Картофельный агар. Метод №1

(Для приготовления приблизительно 1 литра среды)

Необходимые материалы:
300 грамм картофеля
20 грамм агара (поищите в организациях по снабжению медицинских лабораторий, магазинах здорового питания или на азиатских продовольственных рынках)
10 грамм декстрозы или другого сахара
2 грамма пивных дрожжей (необязательно)

Сварите картофель в 1 литре воды в течение 1 часа. Откиньте картофель, сохранив отвар. Разомните картофель, добавьте масла, соли и перца и съешьте. Сметана, лучок и другие приправы – по вкусу .
После того, как мы заморили червячка картофельным пюре, возьмем картофельный отвар, агар, сахар, дрожжи (необязательно) и хорошенько все смешаем в кастрюле. Для этой цели хорошо подходит веничек для взбивания, но взбивать не следует, нужно просто перемешивать.
Наполните полученной смесью бутылки или колбы. Заполняйте емкости только на половину или три четверти объема. Закройте горлышки бутылок или колб хлопчатобумажными тампонами и оберните алюминиевой фольгой. Залейте в скороварку воду, чтобы она закрывала дно слоем в 1.5 см., поместите внутрь скороварки сетку, на которую поставьте бутылки или колбы. Поставьте на скороварку крышку и защелкните ее должным образом. Включите плиту и подождите, пока из скороварки не пойдет пар. После вентиляции в течение нескольких минут, закройте клапан (в соответствии с инструкцией к конкретной скороварке).
Кипятите бутылки под давлением 1 атм. (121 градус по Цельсию) в течение 15 минут. Не позволяйте температуре подниматься выше 121 градуса даже на самое короткое время, иначе произойдет карамелизация среды и она придет в негодность.
Через 15 минут выключите газ и дайте скороварке медленно остыть (в течение примерно 45 минут). Тем временем, снимите с пробирок колпачки, установите пробирки на штативе или в чистых консервных банках и поставьте штатив или консервные банки на чистую рабочую поверхность в месте, свободном от пыли. Когда бутылки с питательной средой остынут и их можно будет брать с помощью чистого полотенца или варежек для микроволновой печи, извлеките их из скороварки и перенесите к пробиркам. Круговыми движениями слегка перемешайте питательную среду, а затем удалите фольгу и хлопчатобумажные тампоны. Используя воронку, заполните пробирки примерно на одну треть.
Наверните свободно колпачки на пробирки, поместите банки с пробирками в скороварку (убрав из скороварки лишнюю воду, если нужно), дождитесь увеличения давления до 1 атм. (121 градус по Цельсию) и оставьте вариться на 30 минут. После этого снова дайте скороварке постепенно остыть, чтобы давление снизилось до нормального.
Извлеките пробирки и закрутите колпачки плотнее. Закрепите пробирки каким-нибудь способом в наклоненном положении, чтобы поверхность агаровой среды приобрела «скошенный» вид, предоставляя максимальную поверхность для дальнейшего роста мицелия. (Пробирки, приготовленные таким образом, часто называют «косым агаром»).
По мере того, как среда охлаждается, она будет застывать в виде желе и, в конечном счете, пробирки можно будет вернуть в вертикальное положение; агаровая среда при этом останется на месте. Если пробирки не предполагается использовать сразу, их можно поместить в зип-локи и хранить в холодильнике в течение недель или месяцев. В дальнейшем, перед использованием пробирок из холодильника, необходимо убедиться в отсутствии заражения среды плесенью или бактериями.
Картофельный агар. Метод №2

(получается около литра питательной среды)

Необходимые материалы:
10 унций или 284 грамм картофеля
3/4 унции или 21.3 грамм агара
1/4 унции или 8 грамм декстрозы – можно заменить столовым сахаром

Шаг 1: Смешивание ингредиентов
Вымойте картофель, но не срезайте кожуру. Порежьте на небольшие кусочки.
Сварите картофель до хорошей готовности в полулитре воды.
Процедите и сохраните отвар. Картофель можно выбросить или использовать в пищу.
Смешайте декстрозу/сахар, картофельный отвар и агар в металлической или термостойкой стеклянной чашке. Добавьте воды до литра.

Шаг 2: Растворение агара
Поместите агаровую смесь в скороварку. Накройте чашку алюминиевой фольгой.
Дождитесь, пока давление в скороварке поднимется до 1 атм. Варка в течение 20 минут приведет к полному растворению агара.
Оставьте скороварку для медленного остывания.

Шаг 3: Заливка агара в пробирки
С помощью варежек для микроволновки и мерного стакана заполните каждую пробирку примерно на треть объема. Вместо штатива для пробирок могут быть использованы консервные банке. Оставшийся агар можно сохранить в бутылке, закрытой хлопчатобумажным или синтепоновым тампоном, а стерилизовать позже, вместе с пробирками. Если пробирки достать не удалось, вместо них можно использовать небольшие бутылочки.
Если пробирки закрываются пластиковыми колпачками, то они должны закрываться неплотно, чтобы давление в процессе стерилизации выравнивалось. Хлопчатобумажные или синтепоновые тампоны помогают избежать этой проблемы, но при этом потребуется накрыть пробирки алюминиевой фольгой, чтобы капли конденсата с крышки остывающей скороварки не попадали на пробки.

Шаг 4: Стерилизация агара
Поместите пробирки/бутылки, содержащие агар, в скороварку и стерилизуйте под давлением 1 атм. в течение 25 минут. В эти 25 минут не входит время, необходимое для достижения нужного давления в скороварке.
Дайте скороварке медленно остыть. Быстрый сброс давления может привести к интенсивному вскипанию агара в пробирках, выплёскиванию его через тампоны и колпачки пробки и к возможному заражению.

Шаг 5: Наклонное расположение пробирок
Протрите 10% раствором хлорсодержащего отбеливателя стол, на котором будут расположены в наклоненном положении пробирки. Работу следует производить в помещении без сквозняков.
Надев кухонные варежки, расположите горячие пробирки на столе в наклоненном положении, положив пробирки одним краем на подходящий предмет. Предварительно стоит поэкспериментировать с деревянными брусочками или стопкой журналов для того, чтобы подобрать нужный угол наклона.
После желатинизации агара закройте плотнее колпачки. Готовые пробирки или бутылки следует хранить в прохладном, свободном от пыли месте. Покрытие из алюминиевой фольги предотвратит возможность заражения пробирок до их использования.
Методики стерильной работы с грибной культурой

После того, как агаровые пробирки остыли, самое время заняться разведением грибной культуры.

Необходимые материалы:
Скальпель или очень острый нож с тонким лезвием
Спиртовка или пропановая горелка с баллончиком, зажигалка или спички
Металлические консервные банки или штативы для пробирок с косым агаром и одна банка и штатив для хранения готовых пробирок
Держатель для скальпеля или ножа (см. ниже примеры для самостоятельного изготовления)
Микропористый бинт (такой, как в аптечках первой помощи, продается в аптеках) или обычный бинт (более дешевый вариант)
Распылитель с раствором из 10% хлорсодержащего отбеливателя и 90% воды (необязательно)
Свежее, чистое плодовое тело гриба или грибов (для начинающих микологов очень рекомендуется использовать вешенку)

Выберите место в доме, офисе или лаборатории, свободное от пыли и возможных источников плесени или грибков. Работы производите на устойчивом столе или стойке, предварительно вымыв поверхность теплой мыльной водой и вытерев насухо (для дополнительной защиты можно также обработать поверхность аэрозолем из 10% раствора отбеливателя и вытереть затем насухо чистой тряпкой или бумажной салфеткой.) Закройте все окна, чтобы свести к минимуму циркуляцию воздуха (в идеале, постарайтесь перенести работы по культивированию на утренние часы, пока воздух чист от пыли, поднимаемой в воздух активными домочадцами).
Разложите все материалы в готовом для работы виде и в пределах удобной досягаемости. Поместите агаровые пробирки в металлическую консервную банку (банки) или штативы. Зажгите свет или включите светильник. Тщательно простерилизуйте лезвие скальпеля в пламени и положите скальпель на подставку. Подставку можно выгнуть из проволоки (например из старой вешалки), жестяной банки или другого подручного материала. Целью изготовления такой подставки является обеспечение устойчивого положения инструмента, чтобы его лезвие, пока оно не используется, находилось возле пламени во избежание заражения.
Для начала возьмите свежий, чистый гриб. Несмотря на то, что внешняя поверхность грибного тела может содержать бактерии и споры плесени, внутренняя ткань обычно свободна от организмов, вызывающих заражение, если только гриб не перенасыщен водой.
Оторвите или отломите часть гриба (не отрезайте с помощью ножа, потому что лезвие занесет инфекцию с внешних поверхностей). Положите гриб на стол чистой поверхностью вверх (эта поверхность не должна касаться стола). Цель тут состоит в том, чтобы получить чистую, открытую поверхность, от которой может быть отделен очень небольшой кусочек грибной ткани, а сам кусочек оставался бы, насколько это возможно, нетронутым, пока не будет помещен в пробирку.
Сейчас вам нужно расположить рабочие материалы так, чтобы пробирка, пока вы помещаете в нее кусочек грибной ткани, как можно меньшее время оставалась открытой. Для того, чтобы вероятность заражения была минимальна, недопустимо класть пробирку или пробку на стол. Этот момент представляет некоторую сложность. Будет полезно сперва попрактиковаться с пустой пробиркой перед тем, как использовать «боевую» пробирку с агаром и грибную ткань. Дальнейшие указания подразумевают, что вы – правша. Если нет, то все придется делать в зеркальном порядке.
Держите левую руку так, чтобы большой палец смотрел вниз, а остальные пальцы были расположены горизонтально. Поместите пробирку между средним и безымянным пальцами левой руки так, чтобы безымянный палец был сверху, средний – снизу пробирки, а пробка смотрела в направлении от руки. Пробирку следует держать только в горизонтальном положении, чтобы частицы из воздуха не попадали в горлышко пробирки. Скошенная поверхность агара, на которую вы будете помещать грибную ткань, должна смотреть вверх. Осторожно снимите пробку с пробирки и поместите ее между безымянным пальцем и мизинцем так, чтобы мизинец был сверху, а безымянный палец – снизу.

Используя свободные указательный и большой палец левой руки, крепко возьмите кусочек гриба с чистой поверхностью, смотрящей вверх или вбок. Правой рукой уверенно возьмите скальпель, держа его за ручку наподобие карандаша. Кончиком лезвия отрежьте от чистой грибной ткани очень маленький кусочек треугольной формы. Осторожно отделите грибную ткань и быстро поместите внутрь пробирки на край горлышка. Если нужно, стряхните кусочек гриба со скальпеля постукивающими движениями. Положите скальпель на место и быстро закройте пробирку пробкой.
Теперь несколько раз постукайте нижней частью пробирки о тыльную сторону ладони для того, чтобы переместить грибную ткань на агаровую поверхность. Поставьте пробирку в другую консервную банку, предназначенную для хранения инокулированных пробирок.

Есть! Теперь у нас имеются очень хорошие шансы на то, что полученная культура гриба является чистой.
Проделайте то же самое с оставшимися пробирками и грибным материалом. Изготовление нескольких пробирок с каждого образца гриба важно по той причине, что даже при самой аккуратной работе иногда случаются заражения.
После проведения инокуляции очередной пробирки простерилизуйте заново скальпель или лезвие ножа на пламени и оторвите свежий кусочек гриба, чтобы открыть другой участок чистой ткани грибного тела.
После того, как работа с пробирками завершена, закрутите плотнее колпачки и обверните на каждой пробирке место, на котором колпачок граничит со стеклом, при помощи микропористой ленты. Микропористая лента позволит культуре «дышать», но предотвратит попадание инородных организмов через горлышко пробирки. Пометьте пробирки перманентным маркером или небольшими наклейками , указав дату и информацию о содержимом.
Наконец, поместите инокулированные пробирки в темное и прохладное место (наилучшая температура 13 – 21 градусов по Цельсию). Через некоторое время (от нескольких дней до недели) грибная ткань станет пушистой, что связано с началом роста мицелия. Через несколько недель мицелий полностью покроет поверхность агара.
Если показалась плесень (ее легко распознать по спорам зеленого, черного или другого цвета) или бактериальное заражение (обычно окрашенная лоснящаяся субстанция ), то эта культура подлежит немедленному уничтожению, а пробирки и пробки следует вымыть в горячей мыльной воде. По возможности, пробирки с зараженной культурой нужно освобождать в отдельном месте, подальше от здоровых культур. Например, выйдите на улицу и выбросите содержимое прямо в мусорный бак. Для освобождения пробирки от питательной среды можно использовать китайскую палочку для еды; среду можно извлечь сразу целым кусочком или по частям.

Определенные эволюционные тенденции видны у двух видов пейота. Пыльца L. diffusa, в силу наличия в ней большого процента зерен основного трикольпатного типа, может считаться более примитивной, чем пыльца L. williamsii. Более того, Джеймс С. Тодд и другие химики показали, что ряд более сложных алкалоидов у L. diffusa либо отсутствует, либо содержится в меньшем объеме. [38] Это, по их мнению, указывает на то, что L. diffusa химически не эволюционировала в той же значительной степени, в какой мы наблюдаем эволюцию L. williamsii. Большое разнообразие форм стебля L. williamsii в сочетании с ее более разнообразными условиями обитания, возможно, также говорят о более разнообразной и сильнее эволюционировавшей совокупности генов.

Ботаника пейота
Эдвард Ф. Андерсон.
Отрывок из книги «Пейот, священный кактус», глава 8.
Peyote, The Divine Cactus, ©1980 The Arizona Board of Regents
Published by The University of Arizona Press ISBN 0-8165-0680-9

Вплоть до 50-х годов ХХ столетия серьезных и подробных исследований ботаники пейота не проводилось. Паспортные данные о происхождении и других важных параметрах растений, попадавших в химические лаборатории или оранжереи любителей, были скудными, либо вовсе отсутствовали. Какое-то представление об этом могли иметь только их сборщики. В результате, растения из одной популяции иногда получали разные научные названия, а те, что представляли изолированные районы, значились под одним именем. Отсутствие ясности в ботанических вопросах, являвшееся в основном следствием неудовлетворительного уровня полевых и лабораторных исследований, неминуемо вело к ошибкам и путанице в работах историков, антропологов, химиков, фармакологов и других ученых. Можно обнаружить, к примеру, множество ссылок на принадлежность пейота к роду Anhalonium. С точки зрения ботаники, данное название является недействительным, поскольку применялось оно по отношению к группе растений, которые еще прежде того были названы ариокарпусами. Следовательно, более позднее название Anhalonium не может быть применено ни к этой, ни к любой иной группе растений, включая пейот. Однако, название Anhalonium столь широко эксплуатировалось почти целое столетие, что совсем немногие, исключая ботаников, специализировавшихся на таксономии, знали о том, что его использовать не следует. Возникшие в результате путаницу и неразбериху, возможно, никогда не удастся полностью преодолеть.

Еще одна серьезная проблема была создана в 1890-х годах, когда немецкий химик Артур Хеффтер получил для лабораторного анализа партию пейота, в которой образцы были снабжены плохими документами и вообще неправильно определены. Эти растения должны были стать основой для одного из самых важных — и самых путаных — первых исследований химии пейота. Хеффтер обнаружил, что по составу алкалоидов, содержавшихся в образцах, полученные растения принадлежали к двум совершенно разным группам, однако заявил, что не может идентифицировать эти группы на структурном или морфологическом уровне. Не имея никакой коллекции и не обладая полевыми данными, он решил, что пейот попросту состоит из двух химических форм. Ян Г. Брюн из университета в Упсале и Бо Холмстедт из Шведского Совета медицинских исследований тщательно изучили литературу, посвященную этому периоду истории пейота, и пришли к выводу, что партия растений Хеффтера на самом деле состояла из двух отдельных видов пейота, обладающих выраженными различиями в составе алкалоидов [1]. Лучшее понимание ботаники этой группы растений, наряду с более точными научными данными, предотвратило бы появление в литературе сбивающих с толку сведений, бытовавших более семидесяти пяти лет.

Этот удручающий ботанический хаос в отношении пейота царил столь долго, что в 1950-х годах один исследователь-биохимик, интересовавшийся галлюциногенными свойствами растения, за свой счет профинансировал программу исследований, чтобы прояснить наконец ботанические взаимосвязи внутри группы и привести в порядок номенклатуру. В настоящее время ботанические аспекты стали намного яснее.

Кактус-пейот — это цветковое растение из семейства Cactaceae. Это — группа мясистых, колючих растений, родиной которых являются засушливые районы Нового Света. Ряд признаков, обычных для кактусов, у пейота выражены не так явно — если не считать его совершенно очевидную суккулентность. Колючки, например, имеются только у молодых сеянцев. Тем не менее, кактусная ареола — участок на стебле, обычно продуцирующий цветки и колючки, — у пейота отчетливо выражен и обозначен пучком волосков или щетинок. Цветки появляются из середины верхушки, и, как и у других кактусов, околоцветник у пейота не имеет резкого деления на чашелистики и лепестки. Вместо этого можно наблюдать плавный переход от небольших, чешуевидных внешних частей околоцветника к крупным окрашенным внутренним, имеющим вид лепестков. Другой характерной чертой, демонстрирующей принадлежность пейота к семейству кактусовых, является отсутствие видимых листьев — как у ювенильных форм, так и у взрослых растений. Листья крайне атрофированы и имеют микроскопические размеры. Даже листочки проростков, т. е. семядоли, почти незаметны у молодых сеянцев, так как они закруглены, слиты друг с другом и очень невелики. Также и сосудистая система пейота напоминает таковую у других суккулентных кактусов, у которых вторичная ксилема очень проста и имеет лишь спиралевидное утолщение стенок.

БОТАНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Выходцем с запада пейот был впервые описан в 1560 году, но только в XIX веке растения были доставлены в Старый Свет для изучения. Первым человеком, опубликовавшим ботаническое название для пейота, был, очевидно, французский ботаник Шарль Лемер, но, к сожалению, название Echinocactus williamsii, использованное Лемером, появилось в 1845 году без описания растения — и только в садоводческом каталоге. Поэтому князь Сальм-Дик, другой европейский ботаник, чтобы узаконить название Лемера, был вынужден позаботиться о необходимом описании. Ни публикация Лемера, ни описание Сальм-Дика не сопровождались иллюстрациями, и первое изображение пейота появилось лишь в 1847 году — в «Curtis’s Botanical Magazine» (рис. 8.1). [2]
Во второй половине XIX столетия характерные признаки и границы рода Echinocactus стали предметом дискуссий ряда европейских и американских ботаников. Постепенно его рамки были сужены, и некоторые включенные в него ранее виды было предложено перевести в новые рода. В 1886 году Теодор Рамплер предложил вывести пейот из рода Echinocactus и поместить его в новый отдельный род Anhalonium, установив этим новое название A. williamsii, — вскоре оно стало широко употребляться по всей Европе и Соединенным Штатам. [3] Много раньше Шарль Лемер уже предложил название Anhalonium для другой группы не имевших колючек кактусов, которые по современной классификации правильно называть ариокарпусами. [4] Anhalonium следует считать более поздним омонимом названия Ariocarpus, поэтому, согласно Международным Правилам ботанической номенклатуры, его использование в качестве родового названия в отношении какого бы то ни было растения неправомерно. [5] Ариокарпусы внешне напоминают пейот, но совершенно ясно, что они принадлежат к иному роду.
В 1887 году доктор Луис Льюин, немецкий фармаколог, получил от располагавшейся в Детройте американской фирмы «Парк, Дэвис и К°» немного сушеного пейота, снабженного биркой «мескалиновые лепешки» («Mescale Button»). Материалы были получены фирмой чуть ранее в том же году от доктора Джона Р. Бриггса из Далласа (Техас). [6] Часть материала Льюин использовал для проведения химических исследований и обнаружил много новых алкалоидов. Он также проварил несколько сухих «лепешек» в воде, чтоб хотя бы отчасти восстановить их живой облик, и передал их для изучения немецкому ботанику Паулю Э. Хеннингсу из берлинского Королевского Ботанического музея. Хеннингс заметил, что образцы Льюина очень напоминают растение под названием «Anhalonium» williamsii (Echinocactus williamsii Lemaire ex Salm-Dyck), несколько отличаясь от него строением стебля — а именно, покрытой характерной шерстью верхушкой. Хеннингс решил, что высушенный растительный материал, переданный ему Льюином, относится к новому виду, который он официально назвал Anhalonium lewinii, в честь своего коллеги. Его описание сопровождалось двумя рисунками: нового вида A. lewinii и старого вида A. williamsii. [7] На рисунке A. lewinii мы видим высокую подушку из шерсти на верхушке стебля. По-видимому, рисунок, делавшийся с сухого растения, которое Льюин кипятил в воде, был неверной реконструкцией первозданного вида растения. Когда верхушка пейота высыхает, его мягкая сочная ткань сильно сжимается, в то время как объем шерсти не уменьшается ничуть. Поэтому в сравнении с мясистым когда-то живым стеблем у высушенной лепешки количество шерсти резко возросло. Этот феномен, вероятно, и заставил Хеннингса и Льюина поверить, что перед ними новый вид пейота, хотя на самом деле материал, изучавшийся ими, принадлежал «Anhalonium» williamsii. [8]
Брюн и Холмстедт пришли к заключению, что материалы Льюина, известные под названием «Anhalonium» williamsii, на самом деле представляют южный вид пейота — Lophophora diffusa. Образцы, описанные Хеннингсом как новый вид «Anhalonium» lewinii, принадлежат к северному виду пейота — L. williamsii. [9]
Новая путаница в ботанической классификации пейота возникла в 1891 году, когда американский ботаник Джон Кальтер перенес пейот в род Mammillaria, к которому, вообще говоря, относятся сосочковые кактусы. [10] Затем, в 1894 году европеец по имени С. Восс еще более запутал ситуацию, поместив пейот в род Ariocarpus, название которого является действительным для отдельной группы довольно своеобразных растений, ранее также носивших название Anhalonium. [11] В конце концов, в том же году Кальтер предложил для пейота отдельный род: Lophophora. [12] Это помогло прояснить ситуацию с номенклатурой, поскольку к концу XIX века пейот был включен в уже по меньшей мере пять различных родов кактусов. Группа растений, обычно называемых «пейотом» и используемых как пейот, в семействе кактусов стоит особняком и заслуживает того, чтобы ее выделили в отдельный род Lophophora.
Начиная примерно с 1900 года в природе были собраны многочисленные формы и разновидности пейота. Затем они попадали к коллекционерам и любителям растений в Европе и Соединенных Штатах. Весьма изменчивые растения, рассматривавшиеся в отрыве от естественных популяций лишь как отдельные образцы, содержавшиеся в горшках, часто описывались как новые, совершенно не похожие на остальные виды. Однако, ни одно из таксономических исследований не было подкреплено скрупулезными полевыми работами, и поэтому о характере и диапазоне изменчивости растений в природных популяциях было известно мало. К середине столетия, благодаря тому, что районы распространения пейота в Техасе и Мексике стали более доступны, были проведены более тщательные полевые исследования, продемонстрировавшие, что растения рода Lophophora, особенно на севере и в центральных районах своего распространения, весьма изменчивы по характеру роста (т. е. окраске, числу ребер, размерам стебля и т. д.). Число и степень выпуклости ребер, легкие вариации в окраске стебля и состояние трихом, или волосков, говорили о том, что существует три основных признака, по которым можно наметить многие из предложенных видов и разновидностей пейота. Однако, эти признаки столь изменчивы даже в пределах одной популяции, что мало пригодны для того, чтобы выделять на их основе виды — если считать, что видом является генетически обособленная самовоспроизводящаяся популяция.
Полевые и лабораторные исследования показывают, что существуют две основные отдельные популяции пейота, представленные двумя видами. [13] Первый из них — Lophophora williamsii — широко известный кактус-пейот, включает в себя большую северную популяцию, протянувшуюся от южного Техаса на юг вдоль высокогорного плато в северной Мексике. Южная граница этой обширной и разнообразной по составу популяции достигает мексиканского штата Сан-Луис-Потоси, где, к примеру, у пересечения федеральных трасс 57 и 80 можно встретить большие кустящиеся группы растений разной формы. Второй вид — L. diffusa — относится к более южной популяции, произрастающей в засушливых центральных областях мексиканского штата Керетаро. Этот вид отличается от более известной L. williamsii окраской стебля (скорее желто-зеленой, чем голубовато-зеленой), отсутствием какого бы то ни было намека на ребра, наличием слабо развитых подарий (выпуклых бугорков) и более мягкими, мясистыми тканями стебля.

НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ ЛОФОФОРЫ
Изучение пейота часто затруднялось тем, что эти растения получили в народе столь много имен. Монах Бернардино де Сахаган впервые описал это растение в 1560 году, рассказывая об использовании индейцами мексиканского племени чичимека корня «пейотль» (peiotl). [14] Оба наши популярные названия — «пейот» и «пейотль» — являются производными от этого древнего слова.
Подлинное происхождение и значение слова «peiotl» вызывает споры, и предлагается по меньшей мере три гипотезы, объясняющие его этимологию. Несколько европейских исследователей предположили, что название «peyote» происходит от ацтекского слова «pepeyoni» или «pepeyon», означающего «возбуждать». [15] От этого корня образуется форма «peyona-nic», означающая «стимулировать» или «приводить в действие».
Сходное предположение было выдвинуто В. А. Рико и подробно разобрано Ричардом Эвансом Шульцем. Они предположили, что термин «пейот» происходит от другого ацтекского слова «pi-youtli», обозначающего «небольшое растение, обладающее наркотическим действием». [16] Это несколько суженное толкование оказываемого растением воздействия следует, возможно, с «наркотического» расширить до «медицинского», поскольку индейцы, конечно же, понимали свойства растения именно в этом контексте.
Возможно, наиболее широко признаваемое объяснение этимологии понятия «пейот» было предложено А. де Молиной, заявившим, что оно происходит от слова «peyutl» из языка индейцев нахуатль, которое, цитируем, означает «capullo de seda, o de gusano». [17] Что в переводе с испанского означает: «шелковый кокон или кокон гусеницы». Согласно де Молине, таким образом, изначально растение получило название благодаря своей внешности, а не благодаря своим физиологическим свойствам. И правда, одной из самых характерных черт пейота являются покрывающие его многочисленные пучки белой шерсти или волосков. У высушенных растений количество «шелковистой материи» пропорционально еще выше, и большую часть ее перед употреблением пейотля надо еще удалить. Наличие шерсти стоит принять во внимание еще и потому, что мексиканцы порой называют пейотом и некоторые другие покрытые волосками или шерстью растения — даже не относящиеся к кактусам. Примером тому — Cotyledon caespitosa из семейства Crassulaceae, а также Cacalia cordifolia и Senecio hartwegii из семейства Compositae. Кроме покрывающей их шерсти и того факта, что иногда они используются в медицине, эти растения имеют с кактусом пейотом мало общего.
Мексиканское слово «piule», которое обычно переводят как «галлюциногенное растение», возможно, опосредованно происходит от слова «peyote». Р. Гордон Уоссон, изучивший многие галлюциногенные растения и грибы, предположил, что «peyotl» или «peyutl» превратились в «peyule», которое затем было искажено до «piule». [18] «Piule» также применяется по отношению к Rivea corymbosa (Convolvulaceae).
Другие названия, которые, очевидно, являются вариациями написания (и произношения) основного слова «peyote» или «peyotl», включают в себя «pejote», «pellote», «peote», «Peyori», «peyot», «pezote» и «piotl». Многие индейские племена, использующие пейот, также имеют для него особые слова в своих языках. Однако, многие также знают и пользуются словом «пейот». Вот несколько распространенных слов разных племен:

Команчи — wokowi или wohoki,
Кора — huatari,
Делавары — biisung,
Хвиколы — hícouri, híkuli, hícori, jícori и xícori,
Кикапу — pee–yot (слово «peyote» было заимствовано их языком),
Киова — seni,
Апачи-мескалеро — ho,
Навахо — azee,
Омаха — makan,
Опата — pe jori,
Отоми — beyo,
Таос — walena,
Тарахумара — в основном híkuli, но также híkori, híkoli, jíkuri, jícoli, houanamé, híkuli wanamé, híkuli walúla saelíami и joutouri,
Тепехуаны — kamba или kamaba,
Уичита — nezats,
Виннебаго — hunka.

Имеются и многочисленные другие популярные названия лофофоры. Среди них:
Biznaga (по-испански, нечто, напоминающее морковку, либо что-то совершенно никчемное),
Challote (используется главным образом в графстве Старр (Starr County) в Техасе — одном из основных мест США, где собирают пейот),
Raíz diabólica (исп. «корень дьявола»),
Tuna de tierra (исп. «земляной кактус»),
Белый мул (white mule)
Индейская «дурь» (Indian dope),
Кактус-пудинг (cactus-pudding),
Кактус-пышка (dumpling cactus),
Кактус-репа (turnip cactus),
Корень дьявола, дьявольский корень (Devil’s root, diabolic root),
Луна (Moon), «поганое семя» (the «bad seed») — эти названия бытовали у американских торговцев наркотиками в конце 70-х,
Сухое виски (dry whiskey).

Отчасти путаница с многочисленными народными названиями лофофоры объясняется тем, что они нередко используются по отношению к кактусам из других родов или вообще растениям из других семейств — либо позаимствованы у этих растений.

РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПУТАЮТ С ПЕЙОТОМ, ЛИБО НАЗЫВАЮТ ПЕЙОТОМ
То, что различные растения путают с пейотом, обусловлено двумя факторами: 1) благодаря опушению, шаровидной форме стебля и способу вегетации они похожи внешне, и 2) при использовании их в медицине либо религиозных обрядах достигается похожий физиологический эффект. Фактически, большинство растений, называемых иногда «пейотом», обладают обеими этими чертами.
Многие кактусы, содержащие алкалоиды, называют в народе «пейотом», однако они не относятся к роду Lophophora. И даже при том, что многие алкалоиды у них одинаковы, они скорее всего мало, либо вовсе не способны вызывать тот же физиологический эффект, что и настоящий пейот. Кактусами, которые в то или иное время называли «пейотом» или, от уменьшительного испанского, «пейотилло», являются:

Ariocarpus fissuratus — чаще называемый «живым камнем» (living rock), либо «чотлем» (chautle), но также известным как «peyote сimarrón» (исп. сimarrón может обозначать дикое растение, а в Соединенных Штатах протекает река Симаррон. Прим. перев.);
A. kotschoubeyanus — обычно называемый «оленьим копытом» (исп. pezuna de venado), либо «оленьей ногой» (исп. pata de venado);
A. retusus — обычно называемый «чотлем» (chautle или chaute);
Astrophytum asterias — внешне удивительно похожий на лофофору;
A. capricorne — также называемый «biznaga de estropajo» (исп. estropajo — «мочалка, тряпка», либо нечто совершенно никчемное, «хлам, барахло». Прим. перев.);
A. myriostigma — называемый «peyote cimarrón», «mitra» и «birrete de obispo» (епископская митра).
Aztekium ritterii — еще один небольшой, шаровидный кактус, внешне напоминающий лофофору;
Mammillaria (Dolichothele) longimamma — иногда называемая «пейотилло»;
M. (Solisia) pectinifera;
Obregonia denegrii;
Pelecyphora aselliformis — в просторечии обычно именуемая «пейотилло», и под этим названием продаваемая на местных рынках. Содержит ряд алкалоидов, присущих лофофоре, включая небольшое количество мескалина;
Strombocactus disciformis — внешне похожий на лофофору и встречающийся в том же районе, что и Lophophora diffusa;
Turbinicarpus pseudopectinatus.

Среди представителей других семейств, включая Compositae, Crassulaceae, Leguminosae и Solanaceae, также имеются растения, которые иногда называют «пейотом». Одно растение из семейства сложноцветных (Compositae) было впервые описано как разновидность пейота испанским врачом Франсиско Эрнандесом в его раннем исследовании флоры Новой Испании. [19] В своей книге он описал два вида пейота: первый — Peyotl Zacatecensi — явно был лофофорой, тогда как второй — Peyotl Xochimilcensi — очевидно был Cacalia cordifolia, растением из семейства Compositae, обладавшим «бархатистыми клубнями» и использовавшимся в медицине. Другие подсолнечники из близкого рода Senecio также получали такие имена, как «peyote del Valle de Mexico» и «peyote de Tepic».

«Мескаль» — так правильно называть алкогольный напиток, получаемый из «столетника» Agave americana. Однако это же название миссионеры и чиновники из «Бюро по делам индейцев» использовали и для пейота. Возможно, это была попытка ввести конгрессменов и широкую публику в заблуждение, внушив им, что пейот имеет такое же опьяняющее действие, как и алкоголь, но, может быть, это была простая ошибка, увековеченная невольно.
Название «мескалиновые бобы» (mescal beans) также неверно применялось к пейоту, но на самом деле оно принадлежит растению Sophora secundiflora из семейства Leguminosae. Его бобы содержат цитизин — токсический пиридин, вызывающий тошноту, судороги, галлюцинации и, в большой дозе, даже смерть. [20] Яркие красные бобы столетиями использовались индейцами Мексики и Соединенных Штатов в медицине и при проведении религиозных церемоний, а еще семена этого пустынного кустарника иногда носят в виде ожерелья руководители пейотовых церемоний. Стимулирующее и галлюциногенное действие этих бобов, вероятно и привело к тому, что их стали путать с пейотом, особенно когда последний начали временами называть «мескалем». Вероятная связь старинной церемонии мескалиновых бобов и современного культа пейота также могла привести к тому, что белые стали их путать; связь этих обрядов рассматривается в главе 2.

Пейот также называли «священным грибом» (sacred mushroom). Эта ошибка, вероятно, является результатом внешнего сходства высушенных головок пейота и сухих грибов. Кроме того, есть ряд грибов, способных вызывать цветные галлюцинации, схожие с теми, что вызывает пейот. Впервые пейот за грибы ошибочно приняли испанцы в конце XVI века, когда ими было установлено, что ацтекское вещество «теонанакатль» и пейот — это одно и то же. Эту ошибку закрепил американский ботаник Уильям Э. Саффорд. [21] Он, вместе с еще одним уважаемым ученым, настаивал на том, что такого явления, как священный гриб «теонанакатль», не существует. По их мнению, это был просто высушенный пейот. Загадка была решена, когда в 1936 году галлюциногенные грибы были открыты вновь, и была точно установлена их связь с мексиканскими церемониями. В последние годы среди родов Psilocybe, Stropharia, Panaeolus и Conocybe, относящихся к семейству Agaricaceae, было идентифицировано как минимум четырнадцать видов галлюциногенных грибов. Совершенно ясно, что они хорошо известны мексиканским индейцам. [22]

Еще одним растением, которое иногда путали с пейотом, является так называемый «ололиуки» (ololiuhqui) — по современной классификации, Rivea corymbosa из семейства Convolvulaceae. Ололиуки широко используется мексиканскими индейцами района Западных Сьерра-Мадре (Sierra Madre Occidental) в самых различных целях: и как афродизиак, и как снадобье от сифилиса, и как анальгетик, и для лечения простуды, и как тонизирующее средство, и как ветрогонное (для снятия колик), и при лечении растяжений и переломов, и для облегчения приступов боли в области таза у женщин. [23] Последние исследования показали, что растение содержит ряд сильных химических веществ, являющихся спорыньевыми алкалоидами, родственным ЛСД. [24] А потому, воздействие его несколько схоже с воздействием пейота: вначале возбуждает, а затем вызывает цветные галлюцинации. После употребления семян ривеи индейцам легко являются картины «божественного» характера, и нетрудно понять, отчего они, и другие, могли перепутать это растение с пейотом, еще одним «божественным» растением.

Как и лофофора, галлюциногенными являются несколько мексиканских растений и грибов. В следующем списке представлены древние мексиканские названия, ботанические названия, названия семейств, к которым относятся растения или грибы, а также одно-два основных психоактивных вещества, содержащихся в этих растениях. [25]

«Пициетль» (picietl) = Nicotiana rustica L. (Solanaceae)
Вид табака, содержащий никотин.
«Теонанакатль» (teonanacatl) = Psilocybe spp.
Panaeolus campanulatus L. var. sphinctrinus (Fr.) Bresad.
Stropharia cubensis Earle
Conocybe spp.
(Все относятся к семейству Agaricaceae)
Психоактивными веществами являются псилобицин и псилоцин.
«Пипилцинцинли» (pipiltzintzinli) = Salvia divinorum Epling & Javito (Labiatae)
Механизм психоактивного воздействия этого растение еще не определен.
«Ололинкви» (ololiuhqui) = Rivea corymbosa (L.) Hall. fil. (Convolvulaceae)
«Тлитлицен» (tlitlitzen) = Ipomoea violacea L. (Convolvulaceae)
Оба относятся к семейству Convolvulaceae и содержат спорыньевые или лизергиново-кислотные алкалоиды.

ЛСД — синтезированное вещество, и считается, что в природе оно не встречается.

Марихуана — одно из наиболее хорошо известных и широко употребляемых веществ, считающихся в наше время галлюциногенами. Однако, является ли на самом деле растение галлюциногенным, вызывает серьезные сомнения (по крайней мере, в том смысле, в каком это понимает большинство людей). К тому же родом оно из Старого Света. Марихуану получают из растений рода Cannabis покрытосемянного семейства Cannabaceae. [26] Оно психоактивно, но действие его сильно отличается от действия пейота.

МОРФОЛОГИЯ
Морфологические исследования, включая изучение под микроскопом, дали богатые сведения об эволюции и родственных взаимоотношения среди кактусовых. Исследования как вегетативных, так и репродуктивных органов подтверждают точку зрения, согласно которой лофофоры относятся к отдельному роду, состоящему из двух видов.
Вегетативные органы. Точка роста, или верхушечная меристема, расположенная во вдавленной верхушке растения, относительно крупная и сходна с таковой большинства других небольших кактусов. Молодой лист, развивающийся из меристемы, трудно отличить от расширенного основания листа и противолежащей ему пазушной почки. Основание листа, обычно отделенное от самого листа легкой перетяжкой, развивается быстро, превращаясь в подарий, ребро или туберкулу. Таким образом, основание листа исполняет функцию фотосинтеза, т. е. обеспечивает пейот питанием. При достаточном увеличении, рудиментарные листочки сеянцев часто бывают настолько велики, что их можно заметить, однако у побегов взрослых растений пейота они никогда не превышают размеров микроскопического бугорка.
Колючки бывают лишь у молодых сеянцев; у взрослых растений формируются зачатки колючек, но в колючки они развиваются редко. Дернистая, или многоглавая форма пейота, очевидно, возникает, когда активизируются адвентивные почки, расположенные по оси между клубневой частью корня и стеблем. Подобный рост нередко является результатом повреждения и почти всегда наблюдается при удалении верхушки растения. Однако некоторые популяции пейота, похоже, более склонны к образованию дернин, чем другие.
Клетки эпидермиса, обычно пяти-шестигранные и папиллозные (сосочковидные), имеют стенки чуть более толстые, чем у находящихся под ними клеток паренхимы. Иногда на ранних стадиях развития можно различить слой клеток гиподермиса, но, по мере созревания стебля, они не специализируются и никогда не обособляются от нижележащих столбчатых тканей. Как правило, эпидермис бывает покрыт и кутикулой, и восковым налетом. Прежде всего благодаря последнему L. williamsii обладает своей голубовато- или серо-зеленой матовой окраской. Устьица обильны, особенно на более молодых частях стебля, активно включенных в процесс фотосинтеза. Они парациститные и обычно перемежаются большими межклеточными промежутками. Вспомогательные клетки устьиц обычно примерно в два раза крупнее соседних клеток эпидермиса. Трихомы сохраняются на протяжении многих лет в форме пучков волосков или «шерсти», которыми покрыты ареолы. Как правило, на молодых ареолах они расположены однорядно, однако на старых они часто бывают многорядными. [27]
Эргастические образования ясно видны в коре пейота. Обычно это друзы оксалата кальция, нередко превышающие 250 микрон в диаметре. Их, однако, редко можно обнаружить в пределах 1 мм слоя эпидермиса. Эти анизотропические кристаллы легко увидеть, если свежие или залитые парафином срезы рассмотреть в поляризованном свете. Слизевых клеток в вегетативных органах пейота нет, однако они встречаются в цветках и молодых плодах. [28]
Число хромосом пейота, как и у большинства остальных кактусов составляет 2n=22. Хромосомы кончиков корней довольно малы, и, по–видимому, нет отличий от основного хромосомного числа кактусовых, n=11.
Репродуктивные органы. Цветки пейота, в отличие от других кактусных родов — таких, как эхинокактусы и большинство телокактусов, — имеют голую завязь, либо на стенках завязи отсутствуют чешуйки. Данная черта является для пейота общей с родами Mammillaria, Ariocarpus, Obregonia и Pelecyphora. Таким образом, у лофофор все части цветка находятся на трубке околоцветника над полостью, содержащей семяпочки. Окраска цветков лофофор варьирует от темной красно-розовой до почти чисто белой. В цветках L. diffusa редко встречается красный пигмент, поэтому они обычно белые или иногда кажутся светло-желтыми, благодаря тому, что лепестки отражают желтый цвет пыльцы в пыльниках. Развитие цветков пейота очень напоминает развитие цветков маммиллярий.
Пыльца лофофор демонстрирует высокую изменчивость. Пальцевые зерна двудольных растений обычно трехбороздчатые, тогда как у однодольных апертура обычно одна. Число апертур в пыльцевых зернах лофофор может быть самым разным. У северных популяций оно составляет 0-18, а у южных равняется 0-6. Хотя в основном зерна сферической формы и их средняя величина составляет 40 микрон в диаметре, различное число бороздок или апертур дает в результате двенадцать различных геометрических форм. Подобное разнообразие, наблюдаемое у одного вида или даже отдельной популяции, является для цветковых растений редкостью. У L. diffusa пыльца менее изменчива, чем у L. williamsii. Процент зерен, имеющих основную трикольпатную (трехбороздчатую) структуру, у нее также гораздо выше. Таким образом, основная модель двудольных растений лучше прослеживается у южных популяций, тогда как более сложные по структуре пыльцевые зерна встречаются у растений с северных участков. Небольшие трикольпатные зерна, возможно, более типичны для ранних предков этих кактусов, а более сложная геометрическая структура пыльцы L. williamsii, видимо, демонстрирует более высокую степень эволюционной дивергенции и специализации. [29]
Как и у представителей родов Obregonia и Ariocarpus, плоды пейота формируются в течении примерно года, быстро удлиняясь затем при созревании. У лофофор и обрегоний обычно только верхняя часть плода содержит семена, тогда как у ариокарпусов плод заполнен семенами полностью.
Семена лофофор черные, с бородавчатой поверхностью, с крупным уплощенным гилумом. Внешне они такие же, как у ариокарпусов и обрегоний, хотя в строении тесты наблюдаются небольшие отличия.
В отличие от любой другой группы кактусов, благодаря особой комбинации морфологических признаков, род Lophophora стоит особняком. Его ближайшими родственниками являются роды Echinocactus, Obregonia, Pelecyphora, Ariocarpus и Thelocactus. Характер семян, сеянцев, ареол и плодов безусловно поддерживает точку зрения, согласно которой пейот принадлежит скорее к подтрибе Echinocactanae (sensu Britton & Rose), чем к позднее предложенной Буксбаумом линии «Strombocactus». Возможно, мало изученный род Thelocactus может оказаться единственным близким родственником лофофор. [30]

БИОГЕОГРАФИЯ
Ареал рода Lophophora — один из самых обширных среди всех растений пустыни Чиуауа. Он растянулся в ширину на 1300 км (800) миль от 20° 54′ до 29° 47′ северной широты (рис. 8.2 — распространение двух видов пейота, Lophophora williamsii и Lophophora diffusa в природе). В Соединенных Штатах L. williamsii встречается в районе Рио-Гранде в Техасе. Имеется небольшая популяция в западном Техасе близ Шэфтера (Shafter); растет лофофора Уильямса и в районе Биг-Бенд, а также в долине Рио-Гранде к востоку от Ларедо. От американо-мексиканской границы пейот распространен далее на юг в Мексику, в низинных областях между Западными и Восточными Сьерра-Мадре до городка Салтилло в штате Коауила. Этот огромный участок пустыни Чиуауа покрывает в северной Мексике площадь в 150 тыс. кв. км. (60 тыс. кв. миль). К югу от Салтилло ареал пейота резко суживается, прерывается горами, но затем вновь становится шире на востоке у подножия Восточных Сьерра-Мадре и на западе в штате Сакатекас. На юге он доходит почти до одноименной столицы штата Сан-Луис-Потоси, где область его распространения заканчивается (рис. 8.3 и 8.4). Ареал южной популяция пейота, т. е. L. diffusa, ограничен расположенным на возвышенности пустынным районом в штате Керетаро. Эта область площадью около 775 кв. км. (300 кв. миль) изолирована от больших северных популяций высокими горами с заснеженными вершинами (рис. 8.5 и 8.6).
Разрыв между ареалами большой северной и малой южной популяций лофофор обусловлен, по-видимому, тремя факторами: 1) обширными низинными солончаками в районе реки Рио-Верде к востоку от г. Сан-Луис-Потоси; 2) неприступными горами Сьерра-Горда — ответвлением Восточных Сьерра-Мадре; и 3) крупными возвышенностями, имеющимися даже на широких равнинах. Относительно возвышенная засушливая область в штате Керетаро, очевидно, является изолированным очагом пустыни Чиуауа.
С севера на юг ареала пейота наблюдается большой перепад высот. Растения из Рио-Гранде обитают на высоте 50 м. над уровнем моря, а на юге, в штате Сан-Луис-Потоси, пейот растет на высоте почти 1850 м. Высота, на которой обитает южная популяция в Керетаро, составляет примерно 1500 м. [31]
Неясно, до какой степени человек повлиял на распространение пейота. Есть области, где люди помногу собирали растения — это Ларедо (Техас), окрестности Матеуалы (Сан-Луис-Потоси) и засушливая пустынная долина штата Керетаро. В 1961 году я собрал L. diffusa на одном участке близ дороги, ведущей на север от местечка Висаррон (Vizarron), штат Керетаро. В 1967 году я вновь посетил тот же участок, но не нашел уже ни одного пейота. Фермеры, жившие неподалеку, рассказали, что годом раньше один человек из соседней деревушки — они называли его «Padre» («Отец») — нанял людей, чтобы те собрали все растения пейота в округе. Фермеры не знали, зачем этому человеку понадобилось так много растений, и что он собирался с ними делать, но я сомневаюсь, что они были использованы в культовых или медицинских целях. Вероятно, их продали коллекционерам, или даже попросту уничтожили. К счастью, пейот — обычное, широко распространенное в природе растение, и встречается во многих уголках, которые почти недоступны. Тем не менее, мы можем стать свидетелями значительного ущерба популяциям там, куда человеку легко проникнуть.

ЭКОЛОГИЯ
Пустыня Чиуауа, где растет пейот, представляет собой жаркий пустынный биом. Топография и флора региона весьма разнообразны, что побудило экологов к описанию многочисленных подразделений. К сожалению, эти подразделения у всех разные и не имеют единых названий. Согласно классификации мексиканского ботаника Ежи Ржедовски, пейот встречается главным образом в двух подразделениях пустыни Чиуауа: 1) микрофильном пустынном кустарнике, где кустарниковые растения лишены листьев или имеют небольшие листья, и представлены такими растениями, как Larrea tridentata, Prosopis laevigata и Flourensia cernua; и 2) «розеткофильном» пустынном кустарнике, где многие растения несут розетки листьев, как, например, Agave lecheguilla и Yucca spp. [32] Вероятно, ни одно из этих растительных сообществ нельзя считать ни климаксовым сообществом, ни даже формацией, поскольку на больших площадях эти две формы жизни смешиваются. Поскольку мы видим такую путаницу в классификации, нам для описания местообитания пейота, возможно, следует прибегнуть к широкому термину Корнелиуса Х. Мюллера: «кустарник пустыни Чиуауа». [33]
Изолированная южная популяция явно находится за пределами региона, включаемого обычно в пустыню Чиуауа. Однако присутствие Larrea tridentata и других растений, типичных для пустыни, является признаком того, что, напротив, его следует включить в пустыню Чиуауа.
Почвы «кустарника пустыни Чиуауа» известнякового происхождения, и имеют щелочную реакцию с pH 7.9-8.3. Эти почвы можно также охарактеризовать тем, что содержание кальция составляет в них более 150 ч/м (частиц на миллион), магния — как минимум 6 ч/м; в них содержатся прочные карбонаты, а аммиак присутствует лишь в виде следов. Тесты на железо, хлор, сульфаты, марганец и алюминий дают отрицательный результат. Содержание фосфора и калия несколько изменяется на протяжении ареала, однако на большинстве участков находят лишь незначительные следы этих веществ, либо не находят их вовсе. Почвы южных популяций в Керетаро не отличаются от северных. [34]
Как мы уже сказали, пейот встречается в самых разных уголках пустыни Чиуауа, и невозможно назвать каких-либо растений, соседствующих с ним во всех местообитаниях. Только Larrea tridentata (креозотовый куст) обнаружен более чем на 75% изученных месторождений пейота. Другие растения, часто встречающиеся рядом с пейотом, и процент участков, где их обнаружили рядом, представлены здесь: [35]

Jatropha dioica (leatherplant — «кожаный куст») — 70%
Echinocereus spp. (hedgehog cactus — «ежовый кактус») — 70%
Opuntia leptocaulis (pipestem cactus — «кактус мундштук») — 70%
Prosopis laevigata (мескит) — 70%
Agave lecheguilla (lechuguilla — исп. «дикий салат») — 50%
Echinocactus horizonthalonius (eagle claws cactus — «орлиный коготь») — 50%
Mammillaria spp. (fishhook or nipple cactus — «крючок» или «сосочковый кактус») — 50%
Flourensia cernua (tarbush — «смоляной куст») — 50%
Acacia spp. (акация) — 40%
Condalia spp. (lotebush — вероятно, от исп. lote «земельный надел». Прим. перев.) — 40%
Coryphantha spp. — 40%
Neolloydia spp. — 40%
Yucca filifera (юкка) — 40%
Hamatocactus spp. — 40%

Следующие растения, считающиеся типичными для пустыни Чиуауа, встречаются рядом с пейотом менее чем на 40% изученных участков:

Coldenia canescens

Euphorbia antisyphylitica (wax plant — «восковой куст»)

Koeberlinia spinosa (crucifixion thorn — «терновый венец»)

Конечно, мы назвали не все многолетние растения, соседствующие с пейотом, однако даже приведенная информация указывает на то, что пейот встречается рядом с самыми разными формами растительной жизни пустыни Чиуауа.
Чтобы получить «индекс пустынности», были проанализированы климатические данные из районов местообитания пейота. Используя индекс пустынности, выведенный учёными из Мексиканского университета Консуэло Сота Мора и Эрнесто Хауреги О., [36] можно заметить, что пейот способен выживать в очень разных климатических условиях: при годовой норме осадков от 175,5 до 556,9 мм, и максимальной температуре от 29,1° С до 40,2° С, а минимальной от 1,9° С до 10,2° С. В течение года осадки выпадают неравномерно. В пустыне Чиуауа дожди обычно идут в конце весны и летом, но в некоторых районах дожди случаются и зимой. Популяции пейота встречаются в обеих зонах, поэтому эти зоны, возможно, следует классифицировать скорее как переходные, чем как районы со строго летним выпадением осадков. Уточненный индекс пустынности, основанный на соотношении температур и количества осадков, показывает, что лофофоры обитают в весьма разнообразных по уровню пустынности районах с индексом от 64,0 до 394,0. Выясняется также, что индекс пустынности зависит и от высоты над уровнем моря, хотя есть и ряд явных исключений, как, например, Керетаро, где высота над уровнем моря сравнительно небольшая (ок. 1500 м), но индекс пустынности превышает 115. Этот южный район, несмотря на то, что расположен на возвышенности, может быть особенно засушливым из-за соседства окружающих его высоких гор, еще более отсекающих дожди.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦИЙ ПЕЙОТА
Популяции пейота не только широко разбросаны географически, но и разнообразны по своему топографическому расположению, внешним данным и методам воспроизводства. Как правило, пейот растет в тени кустарников, таких как Prosopis laevigata (мескит), Larrea tridentata («креозотовый куст»), и растений с розеточным расположением листьев, подобных Agave lecheguilla. С другой стороны, он встречается и на открытых местах, где вообще нет никакой тени. В некоторых районах, например, в Сан-Луис-Потоси, пейот иногда растет на покрытых илистыми наносами равнинах, которые в сезон дождей временно превращаются в мелкие пресноводные озера. В западном Техасе пейот иногда находят даже в расщелинах обрывистых известняковых холмов.
Внешне пейот также весьма разнообразен, особенно L. williamsii. У одних растений развивается одиночный стебель, тогда как другие обрастают многочисленными отводками, образуя густые дернины до 2 м в поперечнике. Растения из Техаса обычно не образуют группы, как это делают растения из Сан-Луис-Потоси, однако поросли, состоящие из нескольких головок, могут возникать в результате повреждения стеблей пасущимся скотом и т. п. Многоголовые кусты образуются и после срезки стеблей во время сбора. К примеру, в Техасе сборщики обычно срезают верхушку растения, оставляя длинный, похожий на морковку корень в земле. Подземная часть вскоре зарубцовывается, и через пару месяцев вместо одной срезанной на ней появляется несколько новых головок.
Число ребер у отдельного стебля может быть самым разным: и число их, и расположение, очевидно, отчасти зависят от возраста, равно как и от воздействия среды. Количество ребер у генетически идентичных клонов может составлять от 4-5 на молодых стеблях до 14 на крупных зрелых (рис. 8.4). В других случаях вместо отчетливых ребер мы видим выпуклые бугорки-подарии. Полевые исследования показали, что число ребер и их вариации, очевидно, обусловлены взаимодействием генотипа со средой. Из-за высокой изменчивости даже внутри одной популяции, характеристики ребер, взятые отдельно, имеют мало значения для формальной таксономии.
Размножение происходит главным образом половым путем. Растения цветут в начале лета, и семяпочки, оплодотворенные в это время, вызревают в семена на следующий год. Плод, появляющийся из середины верхушки поздней весной или в начале лета, быстро вырастает до примерно 1,2 см, приобретая цилиндрическую форму и становясь розовым или красноватым. За несколько недель плоды созревают, их стенки высыхают, становясь тонкими, как бумага, и бурея. Затем летом, обычно под действием ветра, дождя или еще каких-нибудь погодных факторов стенка плода прорывается, и из него высыпаются многочисленные мелкие черные семена. Летние ливни затем вымывают семена из впалой верхушки растения и разносят их по округе.
Другим способом размножения пейота является вегетативный, или неполовой. Многие растения формируют «детки», или боковые отводки, появляющиеся из боковых ареол. Достаточно подросшие, они часто пускают корни и, будучи отломаны, не погибают. Если эта молодая поросль развивается в новое растение, генетически оно не отличается от родительского. Удивительно, однако растения пейота редко загнивают, будучи повреждены или срезаны, поэтому срезанные стебли легко формируют адвентивные корешки и начинают жить самостоятельно.

ЭВОЛЮЦИЯ ПЕЙОТА
История эволюции кактусов не отражена ископаемыми остатками, поскольку их сочные вегетативные органы не сохраняются как ископаемые в сухом климате. У высоко специализированного кактуса найдется ряд черт, которые, вероятно, были присущи его далеким предкам, однако при этом тропический листовой кактус Pereskia может представлять собой форму, мало изменившуюся по сравнению с его предком не-кактусом. Он, как и многие другие более специализированные кактусы, обладает рядом характеристик, общих с представителями десяти других семейств порядка Caryophyllales (Chenopodiales), в который часто помещают кактусы. Большинство растений этих семейств имеют, например, изогнутый зародыш, обладают скорее периспермом, чем эндоспермом, нижней либо свободно-центральной плацентацией, пигментами скорее беталиновой группы, чем обычными антоцианами, аномальным вторичным утолщением стенок ксилемы и суккулентностью. [37]
Эволюционная картина перескии в лучшем случае туманна, хотя перескиопсис, по-видимому, представляет собой промежуточную форму в линии опунций. С другой стороны, кактусы—«бочонки» или колонновидные кактусы не демонстрируют практически никаких связей ни друг с другом, ни с какими-либо из более «примитивных» кактусов вроде перескии или перескиопсиса. Очевидно, живущие ныне кактусы являются конечными точками на чрезвычайно разветвленном эволюционном пути, а предки их полностью вымели. Поэтому, чтобы сделать какие-либо выводы относительно прошлого в эволюции кактусов, мы вынуждены работать с характеристиками современных растений — процедура, основанная в лучшем случае на догадках.
Определенные эволюционные тенденции видны у двух видов пейота. Пыльца L. diffusa, в силу наличия в ней большого процента зерен основного трикольпатного типа, может считаться более примитивной, чем пыльца L. williamsii. Более того, Джеймс С. Тодд и другие химики показали, что ряд более сложных алкалоидов у L. diffusa либо отсутствует, либо содержится в меньшем объеме. [38] Это, по их мнению, указывает на то, что L. diffusa химически не эволюционировала в той же значительной степени, в какой мы наблюдаем эволюцию L. williamsii. Большое разнообразие форм стебля L. williamsii в сочетании с ее более разнообразными условиями обитания, возможно, также говорят о более разнообразной и сильнее эволюционировавшей совокупности генов.
Вероятно, лофофоры произошли от вымерших теперь предков, обитавших в полупустынных условиях в центральной или южной Мексике. Морфологическое и химическое разнообразие могло затем развиться в различных популяциях в процессе их медленной миграции к северу, в более засушливые районы, образовавшиеся в результате медленного подъема гор. Возможно, L. diffusa представляет собой одну из более ранних форм, оказавшуюся изолированной в штате Керетаро, тогда как L. williamsii распространялась далее на север, образуя новые комбинации генов, что, в конце концов, и привело к появлению отдельного, хотя и крайне изменчивого, вида, обладающего несколько иными в сравнении с южными популяциями пыльцой, параметрами роста и алкалоидами.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
Пейот прост в культуре и легко зацветает. С другой стороны, тем, кто захочет вырастить пейот из семечка, придется запастись терпением, поскольку, чтобы выросло растение в 15 мм в диаметре, может понадобиться до пяти лет. Однако, на любой стадии развития пейот можно прививать на быстро растущий подвой, и это обычно ускоряет его рост в три-четыре раза. В японских питомниках, к примеру, с помощью прививки на мощный подвой цветущие растения получают за 12-18 месяцев.
Чтобы наверняка получить всхожие семена, рекомендуется опылять пейот, захватив пинцетом несколько тычинок с пыльцой с цветка одного растения и перенеся их на рыльце цветка другого.
Размножить растения можно также, срезая небольшие головки у дернистых форм лофофоры. Срезанную «детку» нужно около недели подсушить, чтобы срез затянулся каллусом, а потом высадить во влажный песок или смесь песка и вермикулита. Не помешает присыпать свежий срез серой — это способствует заживлению. Укоренение лучше проводить в конце весны или начале лета. Со временем черенок сформирует новую корневую систему. А на старом растении образуется несколько новых головок, превратив его в дернину.
К составу почвы лофофоры не слишком требовательны. Поскольку в природе лофофоры растут на известняковых почвах, имеющих щелочную реакцию, в культуре их следует обеспечить достаточным количеством кальция, чтобы реакция субстрата была слегка щелочной, а также обеспечить хороший дренаж. Летом поливать пейот следует регулярно (каждые 4-7 дней), зимой же — очень мало, или не поливать совсем. Подкармливают растения во время полива в сезон роста, особенно с мая по июль.
Пейот редко повреждается насекомыми-вредителями, и применение пестицидов в его культуре не отличается от их применения в культуре других кактусов и суккулентов.
У оранжерейных растений пейота иногда формируется пробковая корка. Слой этой коричневатой ткани часто покрывает большую часть растения и выглядит неестественно. Причины этого явления неизвестны.
Семенное размножение вознаграждает за труды, но требует большого терпения. Семена высевают в мелкий промытый песок, прикрывая их затем 1-2—миллиметровым слоем еще более мелкого песка. Плошку или контейнер с посевом помещают в пластиковый пакет или закрывают стеклом и помещают под лампу накаливания мощностью 60 Вт или лампу дневного света («Grolux»), расположенную на расстоянии около 30 см над поверхностью субстрата. Лампы дают посеву и тепло, и свет. Песок следует поддерживать в достаточно влажном состоянии, чтобы всходы не высохли сразу же после прорастания. Семена прорастают обычно в течение 2-3 недель, но развиваются сеянцы чрезвычайно медленно. Рассаживают растения, когда они достигнут примерно 1 см в диаметре.
В большинстве штатов, как и на уровне федерального правительства, содержание пейота в настоящее время запрещено (см. гл. 9), и, фактически, закон нарушают даже тот, кто выращивает пейот как коллекционное растение.

ЛИТЕРАТУРА

Jan G. Bruhn and Bo Holmstedt. Early Peyote Research: An Interdisciplinary Study, pp. 384-85.
William Jackson Hooker. Tab. 4296. Echinocactus Williamsii.
Theodor Rumpler. Carl Friedrich Forster’s Handbuch der Cacteen kunde, p. 233.
Charles Lemaire. Cactearum Genera Nova et Species Nova en Horto Monville, pp. 1-3.
J. Lanjouw and others (eds.). International Code of Botanical Nomenclature, p. 50.
Bruhn and Holmstedt. Early Peyote Research, pp. 358-60.
Paul Hennings. Eine giftige Kaktee, Anhalonium lewinii n. sp., p.411.
Edward F. Anderson. The Biogeography, Ecology, and Taxonomy of Lophophora (Cactaceae), pp. 305-06.
Bruhn and Holmstedt. Early Peyote Research, pp. 384-85.
John M. Coulter. Manual of the Phanerogams and Pteridophytes of Western Texas, p. 129.
A. Voss. Genus 427. Ariocarpus Scheidw. Aloecactus, p. 368.
John M. Coulter. Preliminary Revision of the North American Species of Cactus, Anhalonium, and Lophophora, pp. 131-32.
Anderson. Biogeography, Ecology, and Taxonomy, pp. 299-303.
Fr. Bernardino de Sahagun. Historia General de las Cosas de Nueva Espana, X, p. 118.
Richard Evans Schultes. Peyote (Lophophora williamsii) and Plants Confused with It, pp. 61-88.
Ibid.
A. de Molina. Vocabulario de la Lengua Mexicana, p. 80.
R. Gordon Wasson. Notes on the Present Status of Ololiuhqui and the Other Hallucinogens of Mexico, pp. 166-67.
Francisco Hernandez. De Historia Plantarum Novae Hispaniae, pp. 70-71.
Richard Evans Schultes and Albert Hofmann. The Botany and Chemistry of Hallucinogens, p. 99.
William E. Safford. An Aztec Narcotic, p. 311.
Schultes and Hofmann. Botany and Chemistry of Hallucinogens, pp. 36-39.
Hernandez as reported in Schultes. Peyote and Plants Confused with It, p. 74.
Schultes and Hofmann. Botany and Chemistry of Hallucinogens, pp. 144-51.
Wasson. Notes on Ololiuhqui, pp. 164-75.
Richard Evans Schultes, William M. Klein, Timothy Plowman, and Tom E. Lockwood Cannabis: An Example of Taxonomic Neglect, pp. 360-62.
Norman H. Boke and Edward F. Anderson. Structure, Development, and Taxonomy in the Genus Lophophora, p. 573.
Ibid., pp. 573-74.
Edward F. Anderson and Margaret S. Stone. A Pollen Analysis of Lophophora (Cactaceae), pp. 77-82.
Boke and Anderson. Structure, Development, and Taxonomy, p. 577.
Anderson. Biogeography, Ecology, and Taxonomy, pp. 301-02.
Jerzy Rzedowski. Vegetacion del Estado de San Luis Potosi, pp. 219-20.
Cornelius H. Muller. Vegetation and Climate of Coahuila Mexico, p. 38.
Anderson. Biogeography, Ecology, and Taxonomy, p. 302.
Ibid., pp. 302-03.
Consuelo Soto Mora and Ernesto Jaurequi O. Isotermas Extremas e Indice de Aridez en la Republica Mexicana, pp. 26-28.
Arthur Cronquist. The Evolution and Classification of Flowering Plants, pp. 177-80.
James S. Todd. Thin-layer Chromatography Analysis of Mexican Populations of Lophophora (Cactaceae), pp. 395-98.

Перевод с английского А. Криворучко, г. Изюм, Украина, 2006 г.

Электронный вариант оригинала находится по адресу
http://www.druglibrary.org/schaffer/lsd/pbotany.htm#back2

Губоцветные –Labiatae

Буквица – многолетнее лесное растение, которое нетрудно встретить в хвойных или смешанных лесах, среди кустарников по всей территории республики, как правило, одиночными экземплярами. Стебли – один или несколько – четырёхгранной формы, шершаво-волосистые, не ветвятся, до 1 м высоты. Они скудно украшены расположенными супротивно довольно крупными листья, продолговато-яйцевидной формы, тупозубчатыми. Прикорневые листья собраны в розетку. Зацветает в июне, цветение длится около двух месяцев. Цветки тёмно-розового, почти пурпурного цвета, собраны в густые мутовки. Всё растение источает своеобразный аромат, трава на вкус солоновато-горького вкуса.

Как показывает видовое название буквицы, растение применялось в медицине. Особенно высоко ценились её лекарственные свойства в поздней античности и средних веках, когда она почиталась за средство чуть ли не от пятидесяти недугов и травм:

…её, как мы знаем, иные
Ценят настолько высоко, что против любого недуга,
Что поражает нутро, полагают, защитою будет
Эта трава, и обычно они выпивают в теченье
Нескольких дней этот род и благого, и едкого средства.

(из поэмы Валафрида Страбона «Садик», IX в.)

Буквица была также популярна в качестве антидота (свойство чрезвычайно ценимое, учитывая распространённость отравлений как способа расправы с неугодными):

Коль осторожность не в силах губительный яд предвосхитить,
Прежде всего подобает лечением яд уничтожить…
Многие с буквицей чёрной немного вина выпивают…

(из «Медицинской книги» Квинта Серена Самоника, III в.)

Современной научной медициной в Белоруссии и России буквица отвергнута, хотя в прошлом использовалась широко, да и сейчас официнальна в некоторых странах Западной Европы. В народной медицине употребляется как лёгкое отхаркивающее при бронхитах, как регулирующее пищеварение и вяжущее при поносах. В смеси с другими растениями применяется при цистите и нефрите. При лёгочных кровотечениях проявляет кровостанавливающее действие, так что настой травы является дополнением к лечению туберкулёза. Та же лекарственная форма при закапывании в нос существенно облегчает риниты и гаймориты. Свежие листья и крепкий настой используются как ранозаживляющее, в том числе при укусах. На нервную систему буквица действует успокаивающе, может применяться при нервном истощении, возбудимости, мигренях. Ускоряет обмен веществ. Опыт прошлого также свидетельствует о пользе буквицы при атеросклерозе. Отвар или настой могут быть использованы как ванночка при потливости ног.

У Э. Ожешко в «Людзях i кветках над Нёманам» буквица записана как салавейчыкава шчаўе и дзякоўнiчак (м.б., в благодарность за лекарственные свойства?).

Ношение буквицы на теле, считалось, предохраняет от порчи.

Синонимический ряд названий буквицы в семантическом отношении довольно монолитен буковица, бук-трава, буковина, буквица чёрная, белая, красная. Считается, что название дано растению за сросшиеся как у бука листья. Самое загадочное здесь то, что в местах, где распространено это название, собственно бук отсутствует. Прочих имён мало: дыман – ненадёжные сведения о курении сухих листьев (возможно, в медицинских целях) и полевой шалфей – так называли многие губоцветные, ценимые за лекарственность.

С латинским названием Betonica ясно только то, что слово по происхождению галльское. Впервые употреблено у Плиния, который связывал это название с племенем веттонов (Испания, южная Франция), в области которых вроде бы произрастало это растение. От того же автора известно о лекарственном употреблении буквицы в Древнем Риме.

Знай свое место, или Расположение растений
Есть один очень важный нюанс — возможность для коллекционера находиться рядом с растениями. Войти в теплицу ранним утром, когда первые лучи солнца только слегка нагрели увлажненный ночным конденсатом воздух, а домочадцы еще не проснулись, — для любителя экзотических растений ни с чем не сравнимое удовольствие. Именно ради этого стоит взяться за трудное, дорогое, но стоящее дело — строительство теплицы.
Строим теплицу
Прежде чем приниматься за дело, надо снова вспомнить пословицу: «Семь раз отмерь, а один раз отрежь».
Необходимо взвесить множество факторов, перечисление которых займет не одну строку: материальные возможности, наличие места, климатические условия, личные потребности и желания коллекционера, возможные особые требования растений. Любителю, решившему заняться этим делом, следует определиться, где и из чего строить, каким образом отапливать, как размещать растения, содержать их в горшках или высаживать в почву, оставлять зимовать в теплице или использовать для этих целей другие помещения и т.д.
Все перечисленные вопросы каждый решает сам для себя, и желательно сделать это еще до того, как приниматься за дело. Но в жизни всегда иначе.
Простейший способ построить теплицу
Если вы не хотите ломать себе голову над вопросами, малая часть которых перечислена на несколько строк выше, есть верное средство уберечь себя от нервотрепки. Для этого стоит всего лишь обратиться к специалисту. Следует отдать должное рыночным отношениям, которые и в этой сфере человеческой деятельности быстро реагируют на спрос. Специализированные предприятия ныне способны спроектировать и возвести теплицу любого размера и какой угодно формы в весьма сжатые сроки. При этом будут максимально учтены пожелания заказчика, использованы всевозможные материалы и технологии, практически любая «начинка» в виде отопительного оборудования, системы полива, охлаждения, регуляции интенсивности освещения. Современные промышленные теплицы площадью почти в тысячи гектаров требуют для обслуживания персонал из одногодвух человек, а остальное — дело техники. Если же вам необходима теплица площадью всего 100 м2, то ее строительство и дальнейшее обслуживание не чревато абсолютно никакими осложнениями, кроме одного — деньги. Те, кто не верит чужому опыту, могут убедиться в этом, например, при помощи Интернета. Зайдите на поисковый сайт и (делайте запрос: «строительство теплицы». Масса предложений с расценками предстанет «пред ваши очи». Вот только разработка проектной документации будет стоить столько, что желание строить теплицу таким образом автоматически отпадет и мыслей относительно этого способа решения проблем больше не возникнет.
Лишь в одном-единственном случае имеется реальная возможность прибегнуть к подобного рода услугам: приобрести выпускаемые серийно стандартные теплицы. Серийное производство предусматривает более-менее терпимые цены. Но вы приобретете то, что предложат, а далеко не то, что хотите, и все равно за очень большие деньги. Поэтому выход один — искать альтернативные варианты. А их — бесчисленное множество…
Никто не сможет удовлетворить потребности нуждающегося лучше, чем он сам. Поэтому наиболее часто строителем собственного счастья является коллекционер. Для того чтобы максимально исключить неизбежные на этом пути ошибки и просчеты, рассмотрим подробно некоторые аспекты тепличного строительства, без учета которых добиться успеха весьма сложно. Мысленно поставив себе задачу выстроить теплицу для суккулентных растений, где они могли бы процветать в течение всего года и не требовали бы дополнительных процедур, как-то: переноска в другое помещение зимой или размещение во временных сооружениях летом, — рассмотрим, как сделать это максимально близко к идеалу.
Выбор места
Чаще всего выбор места для строительства теплицы у любителя очень ограничен. Счастливые обладатели частных домостроений в этом случае находятся в наиболее выгодных условиях. Тем, кто не имеет земельного участка, приходится во сто крат труднее. Некоторые особо азартные любители решаются арендовать всю теплицу или часть ее, рискуя столкнуться с массой проблем, или сооружают ее на дачном участке. Самое главное: пребывание растений вдали от хозяина менее надежно, чем в непосредственной близости к нему. Поэтому лучшее место то, которое ближе.
Участок возле частного домостроения чаще всего имеет малую площадь и переполнен нужными предметами, както: гаражи и сараи, плодовые деревья и кустарники, овощные грядки и цветники. Все это необходимо, и порой трудно решить, от чего следует отказаться, чтобы разместить теплицу.
Весьма остроумным решением проблемы дефицита площади является размещение растений на крыше дома, но это далеко не самый лучший вариант.
Вообще же решающими факторами при выборе места расположения теплицы являются максимальная освещенность и защищенность от господствующих ветров. Последнее особенно важно в том случае, когда предусматривается содержание растений в теплице и зимой. Хорошая защита строения от ветра в холодное время года позволяет значительно сократить расходы на отопление и стабильнее поддерживать оптимальную температуру. В зимнюю ветреную погоду потери тепла могут возрасти наполовину. Сильный порыв ветра способен причинить немало бед, начиная с того, что может оторваться плохо закрепленное стекло, и заканчивая полным разрушением теплицы при урагане.
Узнать направление господствующих ветров несложно. Наиболее целесообразно размещение теплицы таким образом, чтобы она была защищена, по край ней мере, от северного ветра, который приносит холод. Обычно функцию защитного экрана выполняют строения расположенные с северной стороны теплицы. Реже в такой роли выступают деревья, живая изгородь из кустарников или высокий забор.
Следует иметь в виду, что, если дом или забор расположен в непосредствен ной близости от теплицы, защитный экран может стать и помехой: во время сильного снегопада возможно образование сугробов и продавливание теплицы массой снега. В районах со снежным зимами это является весьма существенной проблемой. Следует заранее предусмотреть такую возможность. Выходом из положения может стать строительство теплицы с более крутым скатом, что в значительной степени уменьшит вероятность нанесения вреда большой массой снега.
Однако есть в этом и положительный момент. Умеренное скопление снега препятствует потере тепла через стеклянную поверхность выручая таким образом владельца теплицы в сильные морозы. В случае, если расстояние между стропилами, к которым крепится стекло, невелико, снег, подтаивающий в месте соприкосновения со стеклом, образует своеобразные арки, опирающиеся краями на стропила. Это благоприятное обстоятельство, только нужно следить за тем, чтобы не скопилось много снега.
Заграждения от ветра могут затенять теплицу, поэтому необходимо соблюдать определенное правило: расстояние между теплицей и ближайшими строениями должно равняться не менее чем 5-кратной высоты теплицы. Следовать данному указанию довольно проблематично: участки, которыми располагают любители, весьма невелики. Выходом из ситуации может быть размещение теплицы с южной стороны дома, что наименее негативно сказывается на степени освещенности растений.
Так называемые пристенные теплицы, размещаемые с южной стороны здания, оказываются весьма выгодными в плане экономии тепла зимой, легкости доступа к растениям (в особенности, если вход в теплицу устраивается прямо из дома) и вполне соответствуют необходимым требованиям освещенности.
В идеале желательно учитывать также уровень грунтовых вод и выбирать для постройки теплицы максимально сухое место — на возвышенностях или хорошо дренированных участках. Но не надо забывать, что любитель имеет то, что имеет, и возможности выбора часто просто нет. Если же он все-таки есть, то следует учитывать все вышеперечисленные факторы.
Форма и размер, или Шар — идеальная форма не только для суккулентных растений
В отношении геометрии следует сказать следующее: форма и размер теплицы произвольны, но…
Человек, желающий выращивать растения в теплице, думает прежде всего о том, какая площадь ему нужна. Разумеется, рассчитывает на максимальную, довольно, часто забывая об объеме. Высота теплицы делается такой, чтобы можно было в ней стоять выпрямившись. Высота же растений, которые имеют свойство расти вверх, учитывается не всегда, что со временем начинает сказываться на возможностях коллекционера.
А о самом главном в 99,9% случаев забывают или просто-напросто не знают. Существует правило: чем больше объем теплицы, тем меньше расход топлива на обогрев единицы этого самого объема. Разумеется, увеличение объема требует дополнительных расходов на отопление, но это действительно важно. Большие теплицы имеют массу преимуществ, помимо того что предоставляют много места для растений и их хозяина. Если обобщить все «плюсы», то можно сказать, что крупномерные теплицы более стабильны. Вероятность перегрева растений в них меньше, чем в небольших сооружениях. Быстрое охлаждение воздуха в последних ясными зимними вечерами может привести к гибели растений, будь то в результате недосмотра или недостаточно мощного отопления. Большой объем теплицы в определенной степени гарантирует защиту от непредвиденных температурных катастроф. Немаловажно и то, что между растениями и стеклом (или другим материалом, которым покрыта теплица) остается большое расстояние. Это предотвратит возникновение ожогов и тепловых повреждений в результате неравномерного нагрева растений солнечными лучами.
Иными словами, можно смело утверждать, что большой объем — это хорошо. Но имеет значение и форма. Пример: объем помещения кубической формы со стороной 10 м равен 1000 м3. Полезная площадь (та, на которой можно размещать растения) в этом случае будет составлять 100 м2. Если же помещение имеет 100 м в длину, 10 м в ширину и всего 1 м в высоту, тот же объем предполагает 1000 м2 полезной площади. Что выгоднее? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует высчитать, какова площадь поверхности этих помещений. Окажется, что первое имеет площадь поверхности 600 м2, а второе — 2220 м2 (площадь пола тоже посчитана, так как и она участвует в теплообмене). Разница весьма существенна. Потери тепла во втором случае будут гораздо большими, и обогреть второе помещение намного сложнее. Если у кого-либо возник вопрос, почему потери тепла больше при увеличении площади поверхности, рекомендуем вспомнить школьный курс физики либо провести эксперимент, пытаясь остудить, например, 1 л кипятка в одном сосуде или разлив его в 10 маленьких емкостей такой же формы. Эксперимент будет чистым в том случае, если и большой и маленькие сосуды сделаны из одного материала и масса одного объемного и 10 малых будет одинакова. Если спустя некоторое время воду из большого сосуда и из 10 маленьких перелить в одинаковые емкости и измерить ее температуру, то разница будет значительной: вода, которая остывала в большом сосуде, окажется намного теплее. Причина в том, что суммарная площадь поверхности 10 маленьких емкостей больше, чем площадь одной объемной. Чем больше площадь, тем значительнее теплоотдача путем излучения, конвекции и проведения.

Напрашиваются неоднозначные выводы: чтобы иметь большую полезную площадь теплицы, можно просто увеличить ее горизонтальные размеры, нe меняя объема. Но при этом расход топлива возрастет за счет повышенной теплоотдачи. Второй вариант увеличения полезной площади предусматривает и увеличение объема. В подобном случае расход топлива возрастает за счет того, что нужно нагревать дополнительный объем помещения. Но степень риска переохлаждения растений намного меньше. Большой объем предусматривает некоторую инертность системы: температура повышается медленно в связи с необходимостью нагревать значительную массу воздуха, но и при отключении отопления она снижается гак же постепенно. Для любителя в плане сохранения растений важнее скорость падения температуры при внезапном отсутствии отопления. Что касается экономии: для поддержания температуры в двух теплицах с одинаковой площадью остекления, но с различным объемом количество расходуемого топлива должно быть одним и тем же, если исходить из математических расчетов, приведенных ниже. Но в жизни не все так просто, как это выглядит в цифрах. Действительно, при условии сохранения постоянной температуры внешней среды (а такое невозможно) можно было бы не принимать в расчет объем отапливаемого помещения. Но практика подтверждает, что это все-таки важно. Оказывается, инертность крупномерных теплиц выгодна в том плане, что сглаживает перепады температуры, и вследствие этого реальный расход топлива на обогрев таких теплиц оказывается ниже ожидаемого.
Подробнее
Как ни удивительно, но законы природы столь незыблемы и универсальны, что находят применение и здесь: расходы на отопление тем меньше, чем больше отношение объема к площади остекления (вспомните зависимость степени суккулентности растения от объема и формы: шансы на выживание тем выше, чем больший объем скрыт под малой площадью поверхности). Накопление и сохранение воды или тепла — вовсе не «две большие разницы». Оказывается, идеальная форма теплицы — шар. Как уже говорилось, именно эта геометрическая фигура имеет наибольшее отношение объема к площади поверхности.
Здравый смысл подсказывает, что теплица в форме шара несколько неудобна в эксплуатации, зато полусфера — идеальный вариант.
К сожалению, возможности строительства сферических сооружений ограничиваются простыми факторами: сложностью конструкции и ее стоимостью. Поэтому теплицы такой формы — редкость, ими могут похвастать разве что ботанические сады.
Таким образом, напрашивается закономерный вывод: отдаем предпочтение наиболее простой конструкции.
Подобные рассуждения в свое время подтолкнули автора этих строк к оригинальному решению: строить теплицу в форме пирамиды. Это не дань мистике или моде, а трезвый расчет. Построить пирамиду, за исключением таких, как возвели жители Древнего Египта, несложно. Эта конструкция проста в исполнении, прочна и удобна в использовании. Соотношение объема и полезной площади удовлетворительно. Преимуществом можно назвать еще и тот нюанс, что расстояние от стекол (или иного светопроницаемого материала) до поверхности, на которой расположены растения, неодинаково. Это позволяет удовлетворить индивидуальные требования к освещенности различных видов и эффективно использовать пространство теплицы, размещая высокие растения ближе к центру пирамиды, а низкие — на периферии где расстояние до остекленной поверхности невелико.
В процессе раздумий над конструкцией теплицы не исчезало весьма алчное стремление иметь максимальную полезную площадь при дефиците свободного пространства на приусадебном участке. Форма пирамиды оказалась оптимальной и в этом аспекте. Довольно большая высота строения дает возможность использовать не только площадь основания, но и объем. Стеллажи, устроенные над проходами, позволили компенсировать недостаток площади, которая была отведена на эти самые проходы. В итоге полезная площадь оказалась равна площади основания, чего практически невозможно добиться при других вариантах. При этом освещенность растений остается адекватной, несмотря на то, что имеется «второй этаж», который, по логике, должен затенять первый. Высота дополнительных стеллажей рассчитана так, чтобы солнечные лучи попадали преимущественно на растения, а тень — на проходы. Для растений и для их хозяина это весьма привлекательно.
Для того чтобы эффективнее использовать солнечную энергию, размещать подобную пирамиду следует таким образом, чтобы диагонали основания располагались с севера на юг и с запада на восток. При такой ориентации утренние и вечерние лучи, наиболее предпочтительные для растений, попадали внутрь теплицы в максимальном объеме. Полуденное солнце освещает грани строения под более острым углом, чем утром и вечером, а его лучи отражаются и рассеиваются в большей степени, что предотвращает вероятные ожоги и перегрев.
Еще один очень важный момент при проектировании теплицы: чем больший объем помещения будет расположен ниже уровня земли — тем лучше. Рациональным шагом является максимальное заглубление теплицы в землю. Это делается для того чтобы уменьшить теплопотери и обеспечить более мягкий микроклимат. В подобных теплицах летом прохладнее, а зимой теплее, поскольку летом почва поглощает избыток тепловой энергии, a зимой, наоборот, ее излучает.
Источник тепла
Если быть справедливым и последовательным в логических построениях, то нужно сказать, что источник тепла во всех случаях один — Солнце. Уголь, газ, нефть, дрова, торф и даже самые экзотические виды топлива, как, например,; навоз, бытовой мусор или кизяк, — все это субстрат, накопивший солнечную энергию, которая высвобождается в процессе горения или гниения под воздействием микроорганизмов. Электроэнергия тоже почти в большинстве случаев представляет собой преобразованные солнечные лучи. Только владелец теплицы, подключившийся напрямую к генератору атомной электростанции, может похвастать тем, что Солнце «его не греет» (по крайней мере, зимой).
Если задаться вопросом, какой вид топлива наиболее дешевый, ответ однозначный: это солнечная энергия. Задача человека, собравшегося строить теплицу, заключается в выборе способа превращения солнечной энергии, которая поступает в виде лучей, в тепловую энергию, накопленную, выделенную и бережно хранимую в пределах хрупкой и, по большому счету, крайне ненадежной конструкции, называемой теплицей или более поэтично — оранжереей.
Кстати, для любителей лингвистических тонкостей следует заметить, что употребление здесь термина «оранжерея» довольно условно. Это слово происходит от известного многим orang — «апельсин». Значит, оранжерея — это место, где выращиваются апельсины или родственные им представители благородного семейства цитрусовых, которые никак не сочетаются с понятием «суккулент». История термина «оранжерея» началась в позапрошлом веке, когда в аристократических кругах Центральной и Северной Европы считалось престижным выращивать в собственных поместьях фрукты преимущественно оранжевого цвета. Мода на экзотические фрукты подвигла человеческий разум к изобретению и совершенствованию технологий закрытого грунта.
Небезынтересно будет вспомнить историю тепличного хозяйства, для того чтобы не изобретать велосипед в очередной раз и не совершать ошибок, совершенных чьими-то благородными предками несколько веков назад. Неплохо также поучиться на этих ошибках и сделать определенные выводы.
«Начало» было тесным и темным по причине отсутствия возможности застеклить большие поверхности. Стекло было безумно дорогим, непрочным, размеры его были незначительными, и первые теплицы состояли в большей степени из рам, чем из стекла. Возможности отопительной техники ограничивались малым выбором вариантов топлива и способов получения из него тепловой энергии: дрова, уголь, торф — вот и весь перечень. А сжигалось все это в печах. Прогреть печью большие площади оранжерей было достаточно сложно, да и не получалось создать эти большие площади. Наиболее рациональной в то время была система борового отопления, суть которого заключается в том, что высвобождающееся при сгорании в топке тепло не вылетает в трубу (в прямом смысле слова), а равномерно распределяется по помещению с помощью устраиваемых боровов (не путать с теми боровами, которые с удобством располагаются в хлевах и издают характерные хрюкающие звуки, будучи довольны своим откровенно свинским существованием). Боров — это длинная, уложенная почти горизонтально труба, по которой двигаются продукты сгорания топлива. Выложенный из кирпича или камня, он является аккумулятором тепла, отдавая его постепенно и более-менее равномерно. Эффективность этой системы отопления тем выше, чем длиннее боров. В то же время, чем он длиннее, тем больше внимания требует: медленная скорость продвижения продуктов сгорания внутри борова приводит к отложению сажи, что чревато возгоранием или полной закупоркой. По всей вероятности, процесс очистки борона от сажи был не самым приятным. После этой процедуры и растения становились похожими на трубочиста. Еще один недостаток борового отопления — высокая вероятность утечки газов, образующихся при сгорании топлива, через неплотные стенки горизонтального дымохода. Это чревато отравлением растений и всех находящихся в теплице.
Устройство подобной системы отопления требует работы искусного печника: мастер должен рассчитать необходимый уклон борова и высоту вертикального дымохода, чтобы была адекватная тяга. Не стоит забывать и о том, что нужно достаточно часто подбрасывать топливо и вычищать золу. Для отопления большой площади необходимо устраивать несколько боровов. Обычно они располагались по всему периметру помещения, и для поддержания необходимой температуры в оранжерее одновременно следовало топить несколько топок. Работа кочегара тогда наверняка была востребованной.
В настоящее время подобные отопительные сооружения — редкость. Но в том случае, если для отопления теплиц используется печь, установка борова может оказаться весьма целесообразной и повысить КПД печи. В данном случае необходимо учитывать следующее: чем ниже находится печь, тем лучше. Боров однозначно должен располагаться выше уровня топки, но ниже уровня поверхности пола в теплице. Иными словами, боров должен лежать на полу, а печь должна быть расположена ниже уровня пола. Для этого устраивается углубленное помещение. Чем длиннее боров, тем выше должна быть «труба» — вертикальная часть дымохода. Обязательно следует предусмотреть возможность свободного доступа для очистки от сажи по всей длине дымохода — борова и «трубы».
Снова обратимся к истории. Развитие металлургии и разработка технологии производства труб привели к революции: движущаяся по трубам вода в качестве носителя позволила очень эффективно перемещать тепловую энергию на большие расстояния с незначительными потерями. Появилась возможность, сжигая топливо в котельной, отапливать огромные помещения, расположенные на значительном расстоянии. Прогресс технологий привел к качественному витку в развитии тепличного хозяйства: стали воздвигаться грандиозные оранжереи из стекла и металла. В конце XIX – начале XX века были созданы шедевры тепличного зодчества, которые до сих пор восхищают и поражают. Примером может служить оранжерея, построенная для короля Бельгии, архитектура которой более напоминает дворец: огромная, высокая с куполами. Следует снова отметить веяния моды: уже не цитрусовые, а пальмы стали основными обитателями оранжерей аристократов. Если первые редко вырастают выше нескольких метров, то пальмы могут достичь высоты в 10 раз большей, отсюда и грандиозность сооружений.
Водяное отопление совершенствовалось па протяжении столетия, и вековой опыт позволяет подвести некий итог. Трубы должны быть небольшого диаметра: это повышает эффективность отопления, однако в то же время усиливает сопротивление потоку и требует установки подающего насоса, наличие которого делает систему зависимой от подачи электроэнергии. Эффективность водяного отопления повышается с устройством терморегуляторов, которые позволяют поддерживать в системе заданную температуру. Это легко сделать при использовании природного газа. Значительно труднее регулировать температуру в системе, работающей на твердом топливе.
Последнее на первый взгляд кажется выгодным из-за относительно низкой стоимости, но есть множество фактов, свидетельствующих не в его пользу.
Если котел или бойлер сжигает твердое топливо (а чаще всего это каменный уголь), следует учитывать, что ему придется уделять много внимания. Как минимум каждые 3 часа необходимо прочищать колосники и подбрасывать топливо. Это довольно неудобно, особенно ночью, когда мороз наиболее сильный. Подниматься с постели два раза за ночь и выполнять обязанности кочегара — сомнительное удовольствие. Еще один вопрос встанет остро: где хранить большие запасы угля и куда девать золу? За отопительный сезон, который в наших широтах может длиться полгода и больше, сжигается весьма значительное количество топлива, и зола, складываемая в одном месте, превратится в миниатюрный Эверест. Практика показывает, что на отопление теплицы площадью 100 м2 в зоне, где минимальные температуры не бывают ниже -25°С, расходуется, как правило, от 3 до 5 тонн угля. Все зависит от зольности, которая может составлять 50% и более, так что массу полученной за сезон золы можно рассчитать. Такой расход угля получится при условии, что предпринимаются максимально возможные меры для снижения теплопотерь путем очень тщательной закупорки щелей и устройства внутреннего пленочного покрытия. Кроме угля, понадобится также 1-2 м3 дров для растопки.
Следует учитывать, что и уголь и зола имеют свойство загрязнять помещение и все в нем находящееся. Располагать бойлер в отдельном помещении — роскошь, которую любители не могут себе позволить. Обычно он размещается в пределах теплицы, чтобы тепло, излучаемое стенками котла, оставалось в помещении. Если котел располагать отдельно, то потребуется еще и место для хранения топлива — угля и дров. Держать их рядом с местом сжигания чревато уничтожением всего запаса в короткий срок вместе с теплицей и растениями в результате пожара.
Вообще, соблюдение пожарной безопасности — процесс столь сложный и трудный, что этому следует посвятить отдельную книгу. Пожарную инспекцию могут удовлетворить лишь стандартные, выпускаемые серийно котлы, расположенные согласно инструкции и отапливаемые по уставу. Соблюсти все требования почти невозможно, и приходится искать компромиссы, чтобы иметь тепло и не иметь неприятностей с огнем.
Обычно получается так, что котел располагается непосредственно в теплице или в помещении, примыкающем к ней и используемом в качестве тамбура, а топливо — уголь — хранится отдельно, причем довольно часто лежит в куче, как был выгружен из самосвала. Дрова хранятся не в лучших условиях.
Как бы то ни было, использование твердого топлива сопряжено с довольно значительными трудностями, и по возможности следует отдавать предпочтение другим источникам тепла.
Наиболее удобным является использование природного газа. Котлы, работающие на этом виде топлива, требуют минимального вмешательства человека, они высокоэффективны, снабжены автоматикой и способны поддерживать температуру в отапливаемых помещениях в пределах заданных параметров. При сгорании образуются вода и углекислый газ. Относительно высокая стоимость отопления окупается теми выгодами, которые оно несет.
Электроэнергия — следующий шаг прогресса: топливо сгорает за сотни километров от теплицы на ТЭС и по проводам поступает к потребителю в виде электрической энергии. В калорифере она преобразуется в тепловую энергию, передается нагнетаемому вентилятором воздушному потоку и разносится по теплице. Это идеальный вариант системы отопления, но, к сожалению, не самый доступный. В наших условиях электроэнергия пока не относится к дешевым источникам тепла.
Использование электричества предусматривает наибольшее количество вариантов обогрева теплицы и открывает неограниченные возможности контроля за микроклиматом в помещении: температура, влажность, освещенность, вентиляция. Сейчас уже возможна полная автоматизация рутинных процессов.
Если попробовать заглянуть в будущее, то можно предположить, что дальнейший поогоесс связан с поиском альтернативных источников энергии. Если на вашем участке имеется небольшой гейзер — считайте это подарком судьбы. Геотермальная энергия весьма удобна в качестве дешевого источника тепла. Гейзеры функционируют на протяжении десятилетий, а то и веков, с поразительным постоянством и периодичностью извергая потоки горячей воды в виде фонтанов. Для получения тепла достаточно просто направить воду по трубам. Будь мы жителями Исландии или Долины гейзеров на Камчатке — проблем бы не было. Но увы…
Можно попытаться «поймать ветер» и заставить его работать на вас. Ветровые электростанции в качестве автономного источника дешевой электроэнергии подставляются весьма привлекательным решением проблемы в недалеком будущем. Особенно выгодными могут оказаться «гибридные» системы, которые используют несколько источников энергии. Например: большую часть времени калориферы работают от ветрового генератора, а в те дни, когда ветер отсутствует, — от электрической сети или генератора с жидким топливом.
Не надо отказываться и от использования непосредственно солнечной энергии, накапливаемой в теплице. Основным препятствием здесь является то, что солнце светит и греет как раз тогда, когда отапливать теплицу не следует. Гелиотеплоснабжение пока и наверняка в течение еще долгого времени может быть лишь вспомогательным источником энергии. Суть его заключается в том, что днем солнце нагревает аккумулирующие тепло приспособления. Чаще всего это емкости с водой или воздух, пропускаемый через камни, накапливающие тепло, которое ночью выделяется и поддерживает в помещении температуру. Использование подобных систем целесообразно там, где велико количество солнечных дней, а минимальные температуры близки к нулю. В пасмурные дни необходима подстраховка другими источниками тепла, например электрическими калориферами. Как бы то ни было, использование солнечного тепла может значительно снизить затраты на отопление, и пренебрегать такой возможностью не стоит.
Примитивным, но довольно эффективным способом запасать солнечное тепло можно назвать конструкцию теплицы, пристроенной к южной стороне здания. Стена в солнечные дни нагревается и отдает тепло ночью. Если основная отопительная система снабжена автоматикой, то экономия будет очевидной: расход электроэнергии или природного газа в солнечные дни и следующие за ними ночи будет значительно ниже, чем в пасмурные.
Как бы там ни было, вопрос выбора системы отопления и вида топлива — ключевой в плане успешности культивирования теплолюбивых растений в условиях закрытого грунта в нашем климатическом поясе. Чтобы не сделать катастрофическую для коллекции ошибку, к этой проблеме следует подойти максимально серьезно и взвесить все «за» и «против».
Если уже определены форма и размер теплицы, выбран материал, которым она будет покрыта (а чаще всего это все то же обычное оконное стекло), следует приступать к математическим расчетам потерь тепла. Чтобы высчитать необходимую мощность отопительного прибора, следует знать площадь остекленной поверхности и необходимый температурный подъем. Площадь вычисляется очень просто. Чтобы определить необходимый температурный подъем, нужно знать два параметра: минимальную температуру, характерную для данной местности, и ту температуру, которую следует поддерживать в теплице для нормальной жизнедеятельности растений в зимнее время. Для суккулентов это не выше 15°С (за редким исключением). Следовательно, в той местности, где минимальная температура зимой равняется -25°С, необходимый температурный подъем составит 40°С. Каждый квадратный метр стекла теряет 6,2 кал в час на 1°С разницы температур снаружи и внутри теплицы. Теперь лишь остается умножить это число на площадь остекления и на необходимый температурный подъем.
Пример: площадь остекления теплицы в форме пирамиды с гранями в виде равносторонних треугольников со стороной 10 м составит 200 м2.
Исходя из этого, 200 x 6,2 x 40 = 49 600 кал/час или приблизительно 50 ккал/час. Следовательно, необходимо снабдить теплицу отопительным оборудованием соответствующей мощности. Мощность серийно изготавливаемых отопительных приборов указывается в прилагаемых документах.
Покрытия
Приведенный выше расчет дает конкретное руководство к действию, хоть и является весьма упрощенным и не учитывает многих факторов, в частности возможность потери тепла через неплотности остеклении, плохо подогнанные двери и форточки, разбитые и треснувшие стекла. Щели между стеклами, не превышающие доли миллиметра в ширину, помноженные на сотни и сотни метров длины превращаются в зияющие дыры, которые в самые морозные дни пропускают холод, сводя на нет усилия хозяина теплицы.
Существует два пути предотвращения потерь тепла через щели: тщательно заделывать последние и следить за появлением новых или использовать для остекления материалы, обеспечивающие максимальную герметичность в зимнее время.
Заделывать щели между стеклами — дело неблагодарное. В больших теплицах их длина может измеряться километрами. Во избежание этих проблем следует отдавать предпочтение тем видам покрытия, которые обеспечивают максимально возможные удобства в эксплуатации. Разумным будет оценить преимущества и недостатки всех существующих материалов.
Первым, до недавних пор единственным и все еще широко распространенным видом покрытия является стекло. Для остекления теплиц чаще всего используется обычное оконное стекло. Оно обладает следующими преимуществами: высокая светопроницаемость, доступность, долговечность при правильной эксплуатации, простота поддержания чистоты. Недостатков же масса: низкий предел прочности (около 7,5 кг/м2), приводящий к тому, что стекло бьется в самый неподходящий момент, высокая теплопроводность, грозящая большими потерями тепла. Листы стекла закрепляются так, что перекрывают друг друга (рекомендуемое перекрытие составляет около 0,6 см, что позволяет каплям дождя полностью стекать, не попадая внутрь теплицы. Щели, которые образуются при этом, пропускают воздух, увеличивая теплопотери, а со временем зарастают водорослями и уменьшают светопроницаемость. Стекло следует закреплять в рамах так, чтобы не оставалось щелей. Традиционным способом является тщательная герметизация с помощью замазки. Последняя со временем разрушается, и это приводит к необходимости ее замены. Что бы уменьшить потери времени на ремонт, все чаще используются беззамазочныe способы остекления. Современные серийно производимые теплицы предусматривают возможность крепления стекол в специальных пазах шпросов. Это намного упрощает монтаж и эксплуатацию, но увеличивает потери тепла из-за неполной герметичности. Вообще, для стеклянных теплиц потери тепла являются основной проблемой.
Более разумным представляется использование двойного остекления. Потери тепла в этом случае снижаются на 36%. Строить теплицу с двойными стеклами — дорогое удовольствие. Так называемые стеклопакеты — это идеальный вариант двойного стекла. Герметичная полость между ними — прекрасный теплоизолятор. Закрепленные в специальных рамах, они предоставляют все возможные преимущества, но это крайне накладно. Кто может позволить себе такое, в принципе имеет шанс построить теплицу из современных материалов.
Разумнее предусмотреть возможность выстилать теплицу на зиму изнутри полиэтиленовой пленкой. Воздушная прослойка между пленкой и стеклом создаст эффект двойного остекления, важно только, чтобы в пленочном покрытии не оставалось щелей. Такой способ удобен тем, что дешев и прост в исполнении.
Для того чтобы пленка произвела необходимый эффект, она должна быть хорошо натянута на предварительно изготовленный проволочный каркас. Формируется своеобразный купол внутри теплицы. Следует учитывать, что угол натяжения пленки должен быть таким, чтобы капли воды могли свободно стекать по ее наружной поверхности, не образуя скопления в виде линз.
Теплицы из полиэтиленовой пленки идеальны для летнего содержания растений. Они дешевы, практичны, но недолговечны: в случае недостаточной степени натяжения покрытия при сильном ветре могут не устоять. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пленка разрушается и не всегда выдерживает сезон, требуется ее замена. Специально обработанная для защиты от ультрафиолета полиэтиленовая, поливинилхлоридная или полипропиленовая пленка служит дольше, но ненамного. Недостатком пленочных покрытий является наличие электростатического заряда, что чревато оседанием снаружи пыли, а изнутри — конденсата, и как следствие — снижение прозрачности. Особенно вреден конденсат при зимнем содержании суккулентных растений, поэтому пленочные теплицы практически непригодны для этих целей.
Радикальным решением проблемы экономии тепла и устройства двойного остекления будет использование современных полимерных материалов. Прозрачная кровля из сотового поликарбоната более интересна в этом отношении. Двухслойный прозрачный пластик различной толщины обладает массой привлекательных свойств, которые в самом ближайшем будущем могут сделать его основным материалом для строительства теплиц.
Сотовый поликарбонат отличается высокой светопроницаемостью и низкой теплопроводностью. Будучи двухслойным, он обеспечивает значительную экономию топлива. Низкий удельный вес и высокая прочность позволяют использовать легкие ажурные конструкции без многочисленных, как в остальных случаях, опор. Простота монтажа и наличие уплотнителей позволяют обеспечивать должную герметичность, что опять-таки отражается на расходах на отопление. Последнее, и немаловажное: теплица из пластика выглядит очень хорошо и современно и может стать настоящим украшением пейзажа.
Строительные материалы
Определившись с формой и видом покрытия, следует выбрать материал для изготовления каркаса теплицы. При постройке последней кустарным способом чаще всего используют дерево. Для теплиц небольших размеров это вполне приемлемое решение. Изготовление деревянной конструкции не требует больших денежных и трудовых затрат. Теплицы из дерева теплые и практичные. Однако этот материал в условиях высокой влажности недолговечен. Гниль быстро выводит из строя деревянные детали и приводит к необходимости ремонтных работ. Специальная обработка позволяет замедлить гниение и продлить срок службы деталей. Некоторые виды древесины устойчивы к гнили. Выгоднее в этом отношении туя, но в наших условиях раздобыть доски из этого дерева невозможно. Достаточно долго служит акация, что более реально для постройки теплицы.
Там, где требуется прочность, стальные профили оказываются наиболее надежными. Использование этого материала позволяет создать оранжерею почти любых размеров и форм. Недостатком стальных конструкций следует назвать их большую массу — они требуют дополнительных поддерживающих опор. Коррозия металла — настоящий бич. Используемые стальные уголки и тавр без специальной обработки быстро покрываются слоем ржавчины.
Выгоднее использовать применяемые в серийно изготавливаемых теплицах оцинкованные профили. Они легкие, более долговечные, но монтируются при помощи болтов и гаек. Сварка этих профилей затруднительна и сводит на нет преимущества антикоррозийного покрытия, открывая путь ржавчине.
Алюминий и его сплавы в настоящее время самый «благородный» материал для строительства теплицы. Легкие и прочные, не подвергаемые коррозии профили в максимальной степени отвечают всем требованиям и идеальны для строительства теплиц из стекла или с покрытием из пластика.
Если в теплице предусматривается устройство стеллажей, то требования к используемому материалу точно такие же: прочность, устойчивость к коррозии и удобство монтажа.
Теплицу любитель строит один раз и надолго. Исключения только подтверждают правило. Хочу завершить этот раздел, перефразировав Александра Урбана — автора известной книги о кактусах «Колючее чудо». Настолько серьезное дело, как строительство теплицы, требует от любителя суккулентов максимально взвешенного решения. Принимать его самостоятельно бывает довольно-таки сложно. Обращайтесь к профессионалам.
Олег Ильяшенко и Юрий Сушак (Донецк, Украина).
Глава из книги «Суккуленты»

Практически ВСЕ вопросы, относящиеся к кейсингу и сопутствующим моментам можно найти по следующим ссылкам.
Технологии покровного грунта посвящено больше научных исследований и публикаций, чем технологии с кейками (кейсинг является популярной технологией для выращивания съедобных или медицинских грибов (в любительской среде домашнего грибоводства прим -Влник)), поэтому прежде чем задавать вопросы рекомендуем изучить опубликованную информацию по кейсингу.
Техники кейсинга от Шрумери.
«Грибоводство» Стэйметса, глава VIII: Слой кейсинга.
Что происходит с кейсингом, который я сделал?
Эти ссылки послужат подходящим справочным руководством для вопросов, рассмотренных ниже.
Зачем делать кейсинг? Или не делать?
Слой покровного грунта преследует 4 цели:
Предохранить колонизированный субстрат от высыхания.
Обеспечить влажный микроклимат для формирования примордий и их развития.
Обеспечить запас воды для подрастающих грибов.
Поддержать рост микроорганизмов, улучшающих плодоношение.

(»Грибоводство», стр. 128-129).
Первые 3 пункта относятся к вспомогательной роли кейсинга по отношению к потребностям субстрата в воде. Грибы на 90% состоят из воды и покровный грунт не только обеспечивает увлажнение, но также сохраняет воду до того времени, когда он сам становится источником влаги для грибов. К сожалению, за кейсингом закрепилась репутация «трудной» технологии для начинающих. Хотя на самом деле это всего лишь следующий шаг после окончания колонизации PF-банок – шаг измельчения субстрата и покрова его грунтом.
Новички боятся кейсинга по нескольким причинам, каждая из которых не лишена смысла:
Покрытие грунтом добавляет возможностей для контаминантов (в нескольких точках процесса) по сравнению с PF технологией и кейками.
Кейсинг как технология предполагает дополнительные действия, не являющиеся обязательными для получения плодовых тел.
Кейсинг подразумевает «складывание всех яиц в одну корзинку» – покрытые грунтом контейнеры часто содержат количество субстрата, эквивалентное 1-6 PF-кейкам. Если пропадет один покрытый контейнер, то будет потеряно все количество грибов, которое могло было быть получено из других PF-кейков.
Контейнеры с покрытием требуют большего внимания к RH (относительной влажности), чем кейки. При использовании покрытия требуется варьирование уровня влажности: 95-100% на стадии формирования примордий и около 90% на стадии плодоношения, тогда как кейки могут нормально плодоносить при постоянной относительной влажности в 95%.

Тем не менее, покрытые контейнеры могут считаться более предпочтительными, чем открытые кейки, потому что:
Они производят большие волны плодоношения, как в отношении размера и веса, так и в отношении общей массы урожая.
Они дают гроверу лучшее понимание жизненного цикла грибов. Дело не только в псилоцибах. Базовые знания о жизненном цикле могут помочь начинающему гроверу приоткрыть дверь в мир деликатесных и медицинских грибов.
Техники с покровным грунтом часто являются «ступенькой» к более осмысленным и изощренным методикам выращивания грибов.

Что означает «размельчение и кейсинг» (»crumble and case»)?
Термин «размельчение и кейсинг» означает именно это – разламывание субстрата на мелкие, более удобные в работе кусочки и нанесение слоя покровного грунта на размельченный субстрат. Читать больше в Casing 101.
Как следует размельчать субстрат?

Существует несколько способов, похожих друг на друга. Выньте кейк и просто разломайте его растягивающими движениями на части ЧИСТЫМИ руками. PF-кейки являются мягкими и вязкими на ощупь (как пенопласт), поэтому вам придется именно *растянуть* кейк если он правильно колонизирован. Чем лучше колонизирован кейк, тем больше усилий требуется для того, чтобы разделить его на части. Можно также поместить кейк в большой зиплок и разломать его через пленку. Такой способ исключает контакт с руками и поэтому уменьшает вероятность заражений. Перед нанесением кейсинга нужно удалить все примордии (зародыши, маленькие грибы), которые начали расти на кейке. Если их оставить, то они начнут разлагаться под покровным грунтом, давая дополнительную возможность для заражения в толще субстратного слоя.
Какие существуют ингредиенты для кейсинга?
Торф (торфяной мох, сфагнум).
Рыхлый почвенный материал, состоящий в основном из неразложившихся или только слегка разложившихся органических волокон, накопленных в условиях избыточной влажности. Это основной ингредиент во многих формулах покровного грунта. Его рН находится в пределах 3-4 (кислотный) и должен быть доведен до нейтрального или даже слегка основного (рН 7-8) посредством добавления буферного ингредиента (известковая мука, карбонат кальция (мел) или молотые ракушки).
Имеются различные разновидности торфа, в зависимости от степени декомпозиции. В практике грибоводства используются в основном темные разновидности торфов.
Вермикулит.

Ингредиент популярной покровной смеси 50/50+, может быть использован как самостоятельный покровный материал. Проблема с вермикулитом заключается в том, что по его внешнему виду сложно судить о влажности, потому что поверхность вермикулита имеет примерно одинаковый цвет вне зависимости от степени насыщения. Другие материалы, такие как торф или кокосовое волокно, приобретают более светлый оттенок по мере высыхания.
Земля для горшков на основе торфа.

Может использоваться вместо торфа, в этом случае надо добавлять меньше извести, т.к. рН земли обычно уже находится в пределах 5-6.
Кокосовое волокно.

Кокосовое волокно обладает очень хорошей способностью к накоплению воды и может быть использовано для кейсинга как в чистом виде так и в смеси с торфом и/или верм икулитом.
Используется в технологии «60/40 вермикулит и кокосовое волокно».

Слева – распущенное кокосовое волокно. Справа – кокосовое волокно, которое НЕ подходит для наших целей!
Кокосовое волокно обычно идет в прессованных брикетах весом около полукилограмма. После добавления воды брикет увеличивается по объему в 10 раз.
Порошок известняка (Карбонат кальция, CaCO3, мел (не мел для доски!)

Действует как буферный компонент в формулах кейсинга, повышает pH. В зависимости от первоначального рН покровной смеси, используют 10-20% известняка по объему. Известняк является буферным компоненом, используемым большинством грибоводов. Используется также в качестве кормовой добавки для коров и лошадей. www.google.com
Гидратная известь (пушонка), Ca(OH)2

Также повышает рН, но обладает гораздо более щелочной реакцией, чем мел. В этой связи, по сравнению с мелом, гидратную известь можно брать в количестве не более 2/3 от расчетного количества известняка. В общем случае, известняк более предпочтителен, чем гидратная известь. Если вы используете гидратную известь, обязательно измеряйте рН грунта, так как он может оказаться слишком высоким, а это приведет к печальным последствиям. (не выше 8,3, это правая крайняя граница – примеч. Влник)
ВНИМАНИЕ: Гидратная известь может вызвать раздражение кожи, а в случае попадания в глаза – даже слепоту, так что будьте осторожны при работе с ней.
Молотые устричные ракушки

Химически ракушечный помол состоит в основном из CaCO3, но его структура гораздо более грубая чем у молотого известняка, поэтому влияние на рН не такое сильное. Тем не менее, вместе с известняком он действует как долговременный буфер, поэтому идея замещения части мела молотыми ракушками является хорошей.
Чем отличаются известняк, известь и негашенная известь?
Карбонат кальция – это название химического вещества, CaCO3.
Молотые ракушки – это натуральный продукт, в основном содержащий CaCO3 и некоторые дополнительные ингредиенты.
Известняк – это минерал осадочного происхождения, состоящий в основном из карбоната кальция, очень схожий по составу с молотыми ракушками.
Мел (Мел для досок сделан НЕ из мела!) это форма карбоната кальция, имеющая такую же химическую структуру, что и молотый карбонат кальция, известняк, мрамор и осажденный карбонат кальция. Садовая известь, также называемая гидратной известью или Ca(OH)2 производится путем добавления воды к CaO. Негашенная известь – это CaO, очень агрессивное вещество. Негашеную известь производят из CaCO3, содержащегося в известняке или ракушечном песке, нагревая его до 1200 C. При этом молекулы CaCO3 теряют CO2, а остается CaO. (негашенная известь при применении должна быть погашена водой перед внесением – прим. Влник)
Материал, который используется в грибной индустрии в качестве ингредиента для кейсинга, всегда является одной из форм карбоната кальция, CaCO3: молотый ли мел это, молотый известняк или молотые ракушки.
Можно ли использовать гидратную известь в составе покровного грунта?
Можно, но надо очень внимательно следить за количеством добавляемой извести.
Теоретически, гидратную известь можно добавлять в количестве 2/3 от необходимого количества известняка (карбоната кальция).
Проблема в том, что при использовании гидратной извести нужно добавлять совершенно точное ее количество. Если добавить слишком много, рН может вырасти до 13.
При использовании известняка, рН не может быть выше 8, вне зависимости от добавленного объема.
Во избежание неприятностей, следует измерять рН состава покровного грунта и следить, чтобы он не был больше 8.
рН материала кейсинга и почему это важно.
«рН» – это величина, показывающая кислотность среды. рН 7 – нейтральная среда, бОльшие значения означают щелочную среду, меньшие – кислотную.
Торф – это основная составляющая используемых покровных смесей. рН торфа может быть различным, в зависимости от места его происхождения.
Для покровной смеси предпочтительными являются значения рН от 6.5 до 8. Значение 7.5 является оптимальным.
Торф имеет кислотную реакцию. В этой связи, для достижения оптимального значения рН кейсинговой смеси, это значение нужно соответствующим образом скорректировать (в пределах от 6.5 до 8).
рН кейсинга должно находиться в конкретных пределах для поддержания уверенного роста мицелия. Чрезмерно кислотная или щелочная реакция кейсинговой смеси будет подавлять рост мицелия и поддерживать рост нежелательных конкурентов.
Вообще говоря, легче приготовить более щелочные материалы для кейсинга (т.е. увеличить рН), чем сделать их более кислотными (т.е. понизить рН).
Изменение на величину в 0.5 не вызывает трудностей, но, в связи с тем, что шкала рН является логарифмической, изменение на следующие 2 единицы становится более трудным, потому что между каждыми двумя значениями имеется множитель на 10. Таким образом, показание рН 5.0 в действительности в 100 раз более кислотно, чем 7.0.
Несмотря на то, что имеется несколько видов извести, доступных для использования, к каждому из этих продуктов нужно отнестить внимательно. Известь является щелочью и при неправильном использовании может вызвать раздражение кожи и глаз. Если вы решили использовать такие продукты, внимательно читайте указания производителя и следуйте им. Основные виды известковых продуктов включают:
Гидратная известь: действует быстро, но действие не продолжительное. Очень эффективна для быстрого изменения уровня рН. К тому же, это наиболее «сильная» из доступных продуктов форма извести и вам нужно следовать всем рекомендациям производителя. При неправильном использовании можно получить раздражение или ожоги кожи и глаз.
Молотый известняк: разновидность известняка природного происхождения, перемолотого в тонкий порошок. Скорость воздействия на рН среды и продолжительность действия зависят от степени измельчения.
В общем случае, молотый известняк слабее, чем гидратная известь; для подняния рН до такого же уровня его требуется на 30% больше. Преимуществом этого вида является заметно более низкая цена, чем у гидратной извести, а также более медленное и гораздо более длительное воздействие.
Известковая смесь: обычно продается под конкретной торговой маркой. Большинство брэндов содержат различные фракции помола, благодаря чему обеспечиваются как кратковременные, так и долговременные эффекты воздействия (часто называют «долгоиграющей» известью).
К моменту окончания плодоношения рН постепенно падает до значения, ниже оптимального, за счет кислот, выделяемых грибным мицелием. Таким образом, пролонгированная буферная добавка является более предпочтительной. (Для культивации псилоцибов это не так важно, ибо последние любят кислую среду, и даже более того, ПСБ вырабатывается именно в кислой среде – прим. Влник)
Если, подбирая рН, вы хотите достичь оптимальных результатов, то очень рекомендуем использовать лакмусовые бумажки (с цветовой таблицей), или найти рН-метр (продается в большинстве садоводнических магазинов, стоит меньше $20), чтобы точно измерить и подобрать рН кейсинговой смеси перед использованием.
Если все этапы культивирования пройдены верно, но затем положен слой кейсинга, у которого значение рН выходит за приемлемые рамки, то вероятнее всего, урожай будет небогатым.
Автор: SixTango
Какой должна быть влажность покровной смеси?
Покровный слой должен быть увлажненным, но не мокрым. Хороший способ определения правильной влажности заключается в следующем. Сожмите в руке горсть покровной смеси. Когда сжимаете, не очень сильно, должно появиться несколько капель воды.
Как приготовить покровный грунт?
Ингредиенты, входящие в кейсинг, нужно смешать в чашке, а затем добавить воды. Количество воды считается правильным, когда при не очень сильном сжатии горсти смеси в руке появляется несколько капель воды. Вот такая влажность и является подходящей.
Пастеризацию можно провести в микроволновой печи в течение 10 минут на полной мощности, поместив увлажненный материал в подходящий контейнер с крышкой и несколько раз перемешав смесь для более равномерного распределения температуры.
Стерилизацию можно осуществить в скороварке, заполнив субстратом автоклавируемые пакеты или банки и, проварив их под давлением в течение часа.
В противовес распространенному убеждению, Пс. кубенсисы не нуждаются в микроорганизмах, обитающих в покровном слое, для инициации примордий, так что стерилизация может быть использована в тех случаях, когда заражения являются реальной проблемой.
После охлаждения покровного материала до комнатной температуры, его можно нанести на субстрат.
Можно ли покрывать одним и тем же слоем в одном и том же контейнере сразу несколько штаммов?
В теории – да.
Если вы поступаете таким образом, расположите каждый штамм на отдельном секторе контейнера, не смешивайте все субстраты вместе. Если вы все-таки смешаете их, то на выходе получите много, много мелких грибков разбросанных по покровному слою, потому что субстрат не сможет сформироваться в единый блок и поэтому не будет производить больших плодовых тел, только маленькие грибочки, произрастающие из отдельных скоплений набравшего силу мицелия разных сортов.
НО: различные штаммы имеют различную скорость роста и поэтому у вас будут трудности с обеспечением условий по температуре и влажности, так как для разных сортов они будут отличаться.
Еще один довод против этой идеи состоит в том, что вы можете легко запутаться в штаммах, что совсем не здорово, если вы решите снять споровые отпечатки и поделитесь ими со своими друзьями-гроверами.
Отсюда вывод: не занимайтесь подобными вещами и выращивайти разные штаммы в отдельных контейнерах.
ЗЫ: Иногда можно слышать как люди заявляют что-то вроде «не смешивайте 2 штамма под покровным грунтом, они будут конкурировать за питательные вещества…»
Это вздор.
Раз уж вы достигли стадии покрова субстрата, субстрат уже полностью колонизирован (не окончательно усвоен, конечно, но по крайней мере внешняя сторона зерен субстрата освоена) каждым из отдельных штаммов. Поэтому они не будут конкурировать за питательную среду, среда уже захвачена.
Какой должна быть толщина покровного слоя?
Наполните колонизированным субстратом непрозрачный контейнер, выровняйте субстрат чистой ложкой или вилкой и нанесите ложкой покровный материал на верх субстрата, стараясь уложить его максимально ровно, но не прессуя.
Не пытайтесь создать идеально ровную поверхность, небольшие канавки на поверхности кейсинга являются желательными и необходимы для формирования примордий.
Толщина покровного слоя должна соотноситься с толщиной субстратного слоя (толще слой субстрата -> толще слой покровного грунта)
Толщина покровного слоя должна составлять 1/4 от толщины слоя субстрата.
Поэтому, если слой субстрата составляет 10 см, то кейсинг должен быть примерно 2.5 см толщиной, но не толще 5 см.
Таким образом, даже если слой субстрата толще чем 15 см, толщину покровного слоя обычно не делают больше 5 см.
Цитата из книги «Грибоводство» (ТМС) Стэйметса и Чилтона:
«Правильная толщина покровного слоя напрямую зависит от толщины субстрата. БОльшие количества субстрата увеличивают потенциал плодоношения, что в свою очередь оказывает бОльший стресс на слой покровного грунта. Изобильные первая и вторая волна плодоношения могут разрушить тонкий покровный слой и повредить его структуру, ограничивая таким образом дальнейший выход грибов. Тонкий покровный слой также не справляется с задачами увлажнения и поддержания плодовых тел при обильном плодоношении. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРИБОВ ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА ЕДИНИЦУ ПОВЕРХНОСТИ, ТЕМ ТОЛЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЙ ПОКРОВНОГО ГРУНТА.
Грибоводы, выращивающие шампиньоны, используют на грядах покровный слой с минимальной толщиной в 2.5 см, и максимальной – в 5 см. Слой субстрата от 15 до 20 см покрывают покровным грунтом толщиной от 3 до 4 см. Слой субстрата толще 20 см покрывают грунтом толщиной от 3.5 до 5 см. Тем не менее, эксперименты, проведенные в Голландии с использованием толщины кейсинга в 2.5 см и в 5 см, показали, что более толстый покровный грунт поддерживал бОльшее количество микроорганизмов и выход грибов также был больше. (См. See Visscher, 1975). Для того, чтобы извлечь всю выгоду из покровного грунта, абсолютным минимумом на промышленном субстрате можно считать толщину покровного слоя в 2.5 см. При использовании для плодоношения стерилизованного зерна, покровный слой не должен быть таким же толстым, как для промышленного субстрата. Неглубокий слой зерна обычно покрывают слоем 2-2.5 см.»
Как положить слой покровного грунта ровно?
Равномерная толщина покровного слоя важна для достижения максимального урожая при использовании любых субстратов. Вне зависимости от того, настолько ровной (или не ровной) является поверхность субстрата, следующие советы помогут уверенно достигать равномерной толщины покровного грунта. Равномерно положенный грунт (в смысле его глубины до уровня субстрата, а не параллельности относительно пола) способствует более быстрой и ровной колонизации, благоприятствует равномерному появлению примордий и, таким образом, увеличивает урожай. Постоянная толщина покровного слоя приводит к равномерной колонизации по всему лотку, так что мицелий достигает поверхности в одно и то же время. При этом время появления примордий, по сравнению с неровным покровным слоем, может быть меньше и это определенно способствует лучшему их развитию. Нанесение ровного покровного слоя усложняется при использовании больших лотков, субстратов с неровной поверхностью или при нанесении покровного слоя на дно глубокого бункера (как например в бункерах с соломой по технологии shroomgod). Целью этой методики является достижение гарантированно равномерной толщины покровного грунта по всему лотку, вне зависимости от того, насколько ровной является поверхность субстрата. Делается это при помощи колец определенной высоты.
(Далее следует методика, которая по нашему мнению только усложняет процесс и может привести к занесению инфекции – прим. Влник)

Необходимые материалы:
Какая-нибудь труба (ПВХ-труба большого диаметра, труба для теннисных мячей, емкость для бумажных полотенец или кОльца, сделанные из плотной бумаги).
Приспособление для отрезания трубы
Линейка для измерения
Один колонизированный лоток субстрата, готовый к покрытию
Какой-либо покровный грунт

Отрежьте от трубы большого диаметра кольца такой ширины, которая равнялась бы желаемой глубине покровного слоя (в большинстве случаев, где-то в пределах 1.5-3 см, т.е. чем глубже слой субстрата, тем шире кольцо). Сделайте достаточное количество колец, чтобы их можно было распределить по всей поверхности субстрата, но при этом расстояние между отдельными кольцами не было слишком большим. Положите кольца на поверхность субстрата, а затем нанесите покровный материал до их верхнего уровня. Когда покровный слой нанесен, аккуратно уберите кольца. Этот способ гарантирует равномерность толщины покровного слоя по отношению к поверхности субстрата. Действительно просто.
И конечно же, чем более ровной является поверхность уложенного субстрата, тем легче все сделать. Хотя, ничего совершенного, конечно, не бывает.
Автор: mycofile
Нужно ли использовать нижний слой покровного грунта?
В виртуальном сообществе среди гроверов имеется очень популярная тема для споров: наносить или не наносить покровный слой на дно контейнера (обычно имеют в виду вермикулит или кокосовое волокно, вне зависимости от того, какой материал используется для верхнего покровного слоя). В ТМС Стэйметса нижний покровный слой упоминается всего один раз: «Как вариант, слой частично увлажненного вермикулита может быть нанесен на низ лотка, чтобы поглощать избыточную влагу.» (ТМС, стр. 134, добавлено выделенным текстом). Вот некоторые аргументы «за» и «против»:
Аргументы против использования покровного слоя на дне:
Покровный слой на дне может стать прибежищем для контаминантов, которые тяжело заметить, а если и заметите, то слишком поздно (это основной аргумент против использования кейсинга на дне).
Эта мера является чрезмерной и, в общем случае, овчинка выделки не стоит. Контейнеры хорошо плодоносят и без нижнего слоя, зачем нужна дополнительная работа?
Нижний покровный слой занимает слишком большой добавочный объем, не давая адекватного увеличения урожая. Пространство в контейнере всегда на вес золота (потому что чем толще слой субстрата, тем обильнее волны плодоношения (до определенного разумного предела – прим. Влник)), а добавление нижнего слоя неоправданно сокращает его.

Аргументы за нижний покровный слой:
Нижний покровный слой работает как дополнительный водный резервуар, из которого субстрат может получать подпитку (так же, как и из верхнего слоя). Поскольку грибы на 90% состоят из воды, допонительное увлажнение (конечно, в разумных пределах, не до насыщения субстрата водой) даст более обильные и дружные волны плодоношения. Нижний покровный слой может также быть дополнительно увлажнен после первой волны плодоношения, когда субстрат имеет тенденцию отходить от стенок контейнера. Воду можно добавить через образовавшиеся щели, это поможет на второй волне.
Нижний покровный слой может служить как дренаж, когда собирается избыточная вода и продукты жизнедеятельности мицелия (мицелий производит желтую жидкость во время колонизации и плодоношения).
Нижний покровный слой служит препятствием для света, поэтому на дне контейнера не образуются примордии. Образование примордий на дне может быть проблемой – если на дне контейнера вырастут грибы, то их потом тяжело достать, не повредив субстрат. Примордии же могут загнить, открывая дополнительный путь к заражению.

Некоторые гроверы не делают нижний покровный слой как таковой, а вместо этого наносят на дно контейнера увлажненный перлит. Слой перлита способствует «приподниманию» субстрата и действует как поглотитель продуктов жизнедеятельности мицелия, которые могут собираться в нижней части контейнера. Добавление перлита может также повышать относительную влажность (RH) и служить капиллярным источником воды для субстрата.
Что следует делать после нанесения покровного слоя?
После нанесения покровного грунта, контейнер нужно оставить в условиях колонизации, чтобы дать мицелию прорасти через покровный слой. Эта стадия называется пост-покровной или стадией завязывания примордий. Контейнер нужно оставить в темном месте с относительной влажностью в 95% и температурой инкубации 27-29 град. Цельсия (разумеется, без циркуляции свежего воздуха). При небольших объемах выращивания такая инкубация часто достигается путем покрытия контейнера алюминиевой фольгой или непрозрачной крышкой. Если вы используете крышку, которая закрывается слишком плотно, надо сделать в ней небольшие отверстия, чтобы обеспечить некоторый газообмен.
Если вы используете фольгу, то отверстия делать не обязательно – фольга не запечатывает контейнер абсолютно.
В закрытом контейнере при повышенном содержании СО2 мицелий будет зарастать и на свету, хотя на этой стадии также требуется поддержание высокой относительной влажности.
Через день или два после нанесения покровного грунта на его поверхности могут появиться отдельные пятна агрессивного мицелия. В таком случае многие используют патч-кейсинг для того, чтобы в итоге получить более равномерное формирование примордий.
После того, как мицелий появился в бороздках покровного слоя, самое время спровоцировать появление примордий. Не следует позволять мицелию колонизировать поверхность покровного грунта, потому что это может запросто привести к оверлею. Для инициирования примордий нужно три вещи:
вентиляция свежим воздухом (и, таким образом, понижение уровня СО2), освещение и понижение температуры.
В идеале, на этом этапе контейнер должен находиться в среде с относительной влажностью 95-100% и температурой 23-25 С. Для достижения таких условий следует полностью удалить фольгу или другое покрытие с контенера. Поместите контейнер в террариум с соответствующим увлажнением и вентиляцией 1-2 раза в день. Под террариумом подразумевается любой закрывающийся контейнер, имеющий как минимум одну прозрачную сторону, в идеале – верхнюю (террариум, аквариум, пластиковая коробка с крышкой и т.п.) Естественного освещения в комнате должно быть достаточно для завязывания примордий, если ваш террариум, конечно, не стоит в полной темноте и через него может проходить некоторое количество света. На данном этапе, если покровный грунт кажется подсохшим, его можно слегка увлажнить водой из распылителя. Только не слишком, потому что нежные нити мицелия могут погибнуть. Покровный грунт должен быть влажным, но не мокрым.
Когда следует помещать контейнер в террариум для плодоношения?
Когда мицелий появляется в бороздках покровного грунта (т.е. вы можете видеть нитки мицелия, прошедшие через покровный слой), но поверхность грунта еще не колонизирована, самое время инициировать образование примордий.
Чем более равномерно бороздки на покровном грунте колонизированы, тем более равномерно завяжутся примордии.
Обычно мицелий продолжает свой рост в течение нескольких дней после появления примордий, это зависит от штамма. Некоторые штаммы P. cubensis более агрессивны, чем другие (мицелий Puerto Rican, например, довольно агрессивен и зачастую образует примордии быстрее, чем это проиходит с другими штаммами кубенсисов (в данном случае это идентично виду «камбоджия» – прим. Влник)). Какого-то установленного времени для этого нет, вам придется самим судить, в достаточной ли степени пронизан покровный слой.
Помещать в инкубатор покрытый контейнер следует тогда, когда мицелий появился на поверхности в виде многочисленных точек, разбросанных по всему покровному грунту. В этом случае выше вероятность того, что что мицелий колонизировал покровный слой под поверхностью. Колонизированным должен быть сам слой покровного грунта, но не его поверхность!
Посмотрите на рисунок из ТМС где показан большой лоток с пастеризованной соломой и покровным грунтом. Вы не увидите на поверхности грунта никакого мицелия, ТОЛЬКО ЖИРНЫЕ ГРИБЫ.
После того, как мицелий ПОЯВИЛСЯ в виде многочисленных точек, можно сказать, что он ВЕРОЯТНО пронизал все пространство в покровном грунте, но не на поверхности.
Если вы смогли уложить равномерный слой кейсинга на ровный субстрат и ЗНАЕТЕ, сколько времени для КОНКРЕТНОГО штамма требуется на колонизацию пространства под поверхностью покровного слоя (но не поверхности), то проводите инициацию примордий ДО ТОГО, как мицелий появится на поверхности.
Если это время неизвестно, помещайте контейнер в террариум сразу после того, как мицелий слегка колонизирует поверхность.
Таким образом, чем больше вы знаете о своем штамме (подштамме), тем меньше мицелия нужно увидеть на поверхности для принятия решения о помещении контейнера в террариум.
Но, еще раз повторимся, что важно достичь колонизации грунта под поверхностью, а НЕ ПОКРОВНОГО ЗАРАСТАНИЯ.
Если зарастет поверхность, мы будем иметь дело с ОВЕРЛЕЕМ.
Оверлей не является слишком большой проблемой для P. cubensis, контейнеры все равно будут плодоносить, но не так хорошо, как при правильном уходе.
Что такое «холодовой шок»?
Помещение кейков или контейнеров в холод на 24 часа предполагает срабатывание триггера (механизма запускания процесса) формирования примордий (зародышей). Мнения о том, насколько это необходимо для P. cubensis разнятся, но до настоящего времени не известны случаи, когда это принесло бы вред.
Скорее всего, этот способ дает выигрыш в случае со штаммами, которые неохотно формируют примордии. Перед тем, как поместить контейнеры в холодильник, обязательно оберните их фольгой или пленкой, потому что холодильник обычно не является самым чистым, в терминах культивирования грибов, местом.
Кубенсис лучше всего поедает субстрат при температуре 30C. Чем ниже температура падает относительно этой точки, не доходя, конечно, до критической отметки, за которой мицелий погибнет, тем быстрее прекращается процесс ПОЕДАНИЯ. Когда мицелий прекращает поедание и начинает получать свет и кислород, начинается формирование примордий.
Переход от 30 до 25 градусов может быть недостаточным для немедленного переключения на плодоношение. Мицелий может продолжать поедание до тех пор, пока ДРУГИЕ стимулирующие факторы не запустят плодоношение. Таким образом, холодовой шок может ускорить наступление плодоношения, когда несколько других факторов уже возымели действие.
Мое мнение таково, что холодовой шок вызывает задержку времени между волнами плодоношения за счет ЧРЕЗМЕРНОГО первоначального понижения температуры и затем поддержания контейнера при более низких температурах, чем это было бы оптимальным для роста. Мне кажется, что лучшим было бы совмещение некоторого понижения температуры с ДРУГИМИ факторами, стимулирующими плодоношение. Это может несколько отодвинуть по времени первую волну плодоношения, но МОЖЕТ ТАКЖЕ сократить время до второй, третьей, четвертой и так далее волн…
Я никогда не подвергаю кубенсисы холодовому шоку, НИ РАЗУ не приходилось. Главное постараться увидеть выгоды в противовес сложностям.
К тому же, я не выращиваю кейков.
Определенная выгода может быть извлечена при работе с УПРЯМЫМИ КЕЙКАМИ или КОНТЕЙНЕРАМИ которые отказываются прекратить вегетативный рост, несмотря на наличие других СТИМУЛИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ. Мицелий должен ПРЕКРАТИТЬ рост для начала плодоношения.
Понижение температуры на 5 градусов не равнозначно понижению температуры на 25 градусов. В первом случае рост замедляется. Во втором – ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Как только мицелий прекращает свой рост, после небольшой задержки, необходимой для достижения СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ, начинается процесс образования примордий. Но кроме того, холодовой шок может сделать временной промежуток между волнами плодоношение ДЛИННЕЕ. Оптимальные температуры для плодоношения НИЖЕ, чем для роста (поедания). Мицелий накапливает питательные вещества в ПОЕДАЮЩЕМ режиме, сохраняет их и затем использует для развития первой и второй волны. Поэтому я думаю, что холодовой шок ускоряет формирование примордий, но при этом увеличивается время между волнами.
Автор: Teotan

ПАРАМЕТРЫ КУЛЬТИВАЦИИ ГРИБОВ

Взяты без разрешения из книги Пауля Стамета "Культивация грибов". (Комментарии в круглых скобках не принадлежат Стамету)

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОСТА

(Можете придерживатся их ровно настолько, насколько это покажется вам удобным. Удовлетворительных результатов можно достигнуть, храня емкости с субстратом на полке шкафа, от начала до конца. Но следование этим принципами неминуемо приведет к увеличению собираемого урожая.

 

стадия	термин	влажность	темп.	CO2	освещение
РОСТ МИЦЕЛИЯ: (первая стадия роста)	10-14 дней	90%	Субстрат 84-86 ° F (Тепловая смерть при 106 ° F)	5000-10000 ppm Смена воздуха: 1-3 раза в час.	Инкубация в полной темноте.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИМОРДИИ: (появление головок)	6-10 дней	90+%	Воздух 74-78 ° F.	меньше чем 5000 ppm Смена воздуха: 1-3 раза в час. (но помните, этот воздух ДОЛЖЕН быть свободным от загрязнителей типа пыли.)	Естественное солнечное освещение, или флуоресцентный свет (синий спектр, длина волны 480 нанометров) в течение 12-16 часов в день. (Правильное флуоресцентное освещение может давать прекрасные результаты, но стоит позволить грибам получать естественный солнечный свет всякий раз, когда это возможно)
ПОДРЕЗАНИЕ:	Вспышки плодоношения: каждые 5-8 дней.	85-92%	Воздух 74-78 ° F.	меньше чем 5000 ppm Смена воздуха: 1-3 раза в час.	Непрямое солнечное или то же самое что и на предыдущей стадии. (уловка: используйте тот же самый режим что и на предыдущей стадии.)
СБОР УРОЖАЯ:	Когда шляпка становится выпуклой, после того как на вуали появятся частичные разрывы.

PF Tek/MMGG модификация для Psilocybe Mexicana

Psilocybe Mexicana с успехом можна выращивать следуя PF Tek или MMGG методам лишь слегка модифицировав субстрат.

Сущестувует 2 субстрата которые можна использовать:

Для первого понадобится:

• 1 часть (по весу) нешлифованого коричневого риса.
• 2 части (по весу) воды.

Для второго:

• 1 часть (по весу) зерна ржи.
• 3 части (по весу) воды.

Просто замените этими субстратами субстрат для Cubensis (из муки коричневого риса/вермикулита) без изменения остальных параметров.