Черенкование кактусов

Автор: people_can_flyДата: 05.07.2006

Большинство кактусов довольно легко размножается черенками. Такие роды, как эхинопсис, мамиллярия и некоторые другие, дают много так называемых «деток» — уже готовых черенков. Однако многие виды кактусов не склонны к образованию боковых побегов и поэтому являются более редкими. Заманчиво для каждого кактусиста размножить такую «редкость». Черенкуя такой кактус, вы получаете укорененный черенок и «пенек», на котором образуются «детки», которые со временем можно использовать как черенки. Иногда черенкование бывает вынужденным. Если кактус загнил, то это единственная возможность (кроме прививки) спасти растение.

Лучшее время для черенкования — весна и начало лета. Возможно, конечно, и более позднее летнее черенкование, но корни у такого укоренившегося кактуса недостаточно разовьются, и растение будет плохо подготовлено к зиме.

Для черенкования вам необходим остро заточенный скальпель или прививочный нож. Обязательно перед проведением каждого среза продезинфицируйте лезвие спиртом или прокалите его на огне. Срез черенка нужно производить быстро, одним движением, строго перпендикулярно оси кактуса. На срезе вы ясно увидите кольцо — это слой камбия, то место, откуда должны пойти корни вашего черенка, но так, чтобы не затронуть кольцо проводящих пучков. Если этого не сделать, то середина ссохнется внутрь, а корни начнут образовываться по краю кактуса, как правило с одного бока, и гораздо слабее центральных. Срез необходимо сразу присыпать серой или толченным древесным углем. Теперь необходимо черенок подсушить.

Существуют различные мнения о сроках подсушивания — от нескольких часов до нескольких недель. Лучше не впадать ни в ту, ни в другую крайность. Дело в том, что на месте среза у растений образуется особая ткань, называемая каллюс (от латинского слова callus — мозоль), способствующая заживлению. Если подсушивать черенок несколько часов, то образуется очень тонкий слой каллюса и возможно загнивание черенка, если сушить очень долго — слой становится толстым, а его наружный слой становится плотным, как пробка , что создает лишнее препятствие для молодых корней. Поэтому лучше всего подсушить мелкие и тонкие черенки 2-3 дня, крупные — 5-7 дней, желательно в вертикальном положении (чтобы не началось образование корней на боку кактуса). Для этого можно использовать пустой глиняный горшок, который затем нужно поместить в сухое теплое место (это может быть, например, верхняя полка на шкафу).

Подсушенные таким образом черенки готовы к укоренению. Существует много вариантов различных сред, используемых для этой цели. При «сухом» укоренении черенки расставляются на сухой песок и не поливаются, а только опрыскиваются время от времени. Загнивания при этом способе практически никогда не происходит, но корни образуются крайне медленно. При ускорении в почве или в воде корни образуются быстро, но черенки часто загнивают. Лучше всего укоренять черенки в контейнере с влажным песком, засыпанным сверху тонким слоем гравия (и тот, и другой субстрат должен быть хорошо промыт и желательно пропарен). Вместо слоя гравия можно сделать пластинку из пластика с отверстиями разного диаметра и поместить ее под песком на расстоянии 0,5 см. Контейнер с черенками можно поместить в теплицу с искусственным освещением и нижним подогревом (который способствует более быстрому укоренению). Если таковой не имеется, можно поставить контейнер на окно, но не на солнечное место, следить чтобы песок был влажным и проводить регулярное опрыскивание. При таком способе корни образуются через 1-2 недели, а через месяц черенки можно пересадить в основной субстрат.
Читать далее »

Посадочная смесь для семян

Автор: people_can_flyДата: 19.05.2006

Посадочная смесь для семян

Существует множество посадочных смесей, которые пригодны для проращивания семян, укоренения черенков и выращивания растений. Все они несколько отличаются друг от друга, но есть ряд свойств, которыми должна обладать любая смесь.

1.Посадочная смесь должна быть хорошо аэрируемой и без труда пропускать воздух к корням.
2.Удерживать влагу.
3.Содержать питательные вещества.
4.Проводить тепло.

Посадочная смесь и все её составляющие компоненты должны обладать перечисленными свойствами и что бы её качество не изменялось на протяжении всего периода использования.

Что бы избежать распространения вредителей и болезней, появления сорняков, все материалы , используемые для приготовления смеси, должны быть простерилизованы.

Единственный компонент, который остается не стерилизованный,- это земля. Для её обеззараживания используют духовку, в которую помещают землю и просушивают 40-50 минут при температуре от 70 до 90°С. Затем, охлаждают при комнатной температуре.

Для проращивания семян экзотических культур лучше всего использовать смеси на основе торфа. Он хорошо удерживает влагу и имеет рыхлую структуру, что обеспечивает хорошую аэрацию.

Но торф также имеет ряд недостатков, что делает его непригодным для использования в чистом виде:

Читать далее »

Рекомендации по проращиванию семян

Автор: people_can_flyДата: 09.04.2006

Рекомендации по проращиванию семян

Составители: Кролик, Зверь

Хранение и всхожесть

Все семена, которые мы вам посылаем, опробованы и всхожи. Не храните семена долго – семена тропических растений в природе прорастают сразу, а не пережидают зиму. Хранить семена нужно в бумажных, »дышаших» пакетах (конвертах), а сами пакетики – в герметичной банке или пакете (лучше банка с завинчивающейся крышкой) без доступа влаги и сухого воздуха, в темном месте при прохладной комнатной температуре.

Состав грунта для посева

Грунт должен быть легким, структурным, с обилием »разрыхлителей», чтобы исключить риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги. Грунт для высевания семян аналогичен посадочной смеси, в которую сажают тропические растения: торф, немного вермикулита (для крупных семян можно заменить перлитом), немного песка. Можно использовать также кокосовое волокно, перемешанное с перлитом и вермикулитом (3:1:1). Важно, чтобы смесь не содержала перегноя (черной огородной земли) и имела хороший дренаж. Хорошо себя зарекомендовали субстраты Гринворлд на основе торфа.

Стерилизация грунта

Перед посадкой нужно заранее простерилизовать посадочную смесь. Для этого поместите грунт в фарфоровую посуду или пластиковый пакет (с отверстиями) и обработайте в микроволновке 2-3 минуты. Такая обработка даст больше шансов, что семена и всходы не погибнут от возможных бактерий и фунгуса. Стерилизацию желательно производить заранее, как минимум за несколько дней, а лучше за пару недель перед посевом. Дело в том, что в микроволновке убиваются не только вредные, но и полезные бактерии, и необходимо дать время для восстановления биологического равновесия. Если нет возможности заранее подготовить грунт – то есть такой способ: в стерилизованную смесь добавить немного земли из «проверенного» горшка с растением, которое успешно развивается и не имеет признаков фунгуса и прочих заболеваний. Такая «примесь» восстановит микрофлору. После этого желательно дать смеси постоять-подышать несколько дней.

Замачивание и надпиливание

Обычно крупные семена (баухиния, эритрина и т.п.) замачиваются на пару часов в теплой воде. Те, что набухли за это время, сажаются сразу в грунт без надпиливания. Те же, что остались в прежних размерах и сохранили свою твердость, аккуратно надпиливаются пилкой и снова замачиваются. Обычно для надпиленных семян достаточно получаса пребывания в теплой воде – они набухают буквально на глазах. Эти процедуры заметно ускоряют сроки прорастания. Иногда ненадпиленные лежалые семена (твердые и крупные) могут прорастать в течение полугода, а то и дольше.
Читать далее »

Органические удобрения для гидропоники

Автор: people_can_flyДата: 04.01.2006

Bioponic – органическая гидропоника

Для всех методов выращивания: гидропоника, аэропоника, земля…

BioSevia™ – 100% органическое удобрение.
BioSevia™ – имеет все необходимые компоненты для здорового развития растения. В течении 4 лет исследователи из GHE изучали и готовили продукт не только с целью получить удобрение со всеми необходимыми питательными веществами, но и что бы оно ответило всем требованиям «органической регистрации» как во Франции, так и во всем мире.

BioSevia™ это:

• Полная формула способная удовлетворить потребности растения на всех этапах развития
• Определенный состав, и его превосходная растворимость, облегчает ассимиляцию растения.
• Эффективное применение подтверждено в системах подтопления и капельного полива.
• Содержит гуминовые кислоты, которые улучшают почвенную среду и увеличивают поглотительную способность растения.
• Приносит сладкий, приятный вкус к вашим культурам
• И все это великолепие работает на гидропонике!

BioSevia™, конечно же, показывает замечательные результаты в почве, но BioSevia™ как раз и есть то исключение, которое показывает такие же потрясающие результаты и на гидропонике. Это так называемое “биопоническое” питательное вещество (bioponic). Действительно, не любой питательный компонент подходит для выращивания на инертных субстратах без участия земли. В целом, органические питательные вещества приспособлены для медленного разложения именно в почве. Попадая в воду многие из них начинают гнить и выделять ядовитые компоненты и неприятные запахи. Наконец, они забили бы фильтры, распылители и пр. внутреннюю инженерию гидропонной установки.

«Биопоническое» питательное вещество (bioponic) должно быть жидкостью или быстрорастворимой сухой смесью. Питательные компоненты должны быстро расщепляться и быть доступны растению. BioSevia™ отвечает всем этим требованиям.

Отвечает требованиям ЕС по регулированию органических питательных веществ для растений за номером 2092
BioSevia™- уникальное удобрение. 100% органика. Подходит для всех методов выращивания: гидропоника, аэропоника, земля…

BioSevia™ состоит из двух компонентов: BioSevia Grow – для стадии вегетации (роста), BioSevia Bloom – для стадии цветения .
Для гидропоники используйте оба компонента BioSevia™ совместно с Bioponic Mix (BM).

Bioponics: 100%-ая органическая гидропоника.

Много лет исследователи нескольких стран искали эффективный способ сделать реальную органическую гидропонику.., но Именно Уильям Тексир, в 2004, разработал и адаптировал для практического применения концепцию «bioponic» – революционный метод для 100%-ого органического гидропонного культивирования. Технология защищена патентом N ° 05.11569 – 15/11/05.
Читать далее »

Строим теплицу

Автор: people_can_flyДата: 23.11.2005

Строим теплицу
Из книги «Суккуленты», Олег Ильяшенко и Юрий Сушак (Донецк, Украина)
На «Полке» данный материал публикуется с любезного разрешения его авторов.

Знай свое место, или Расположение растений
Есть один очень важный нюанс — возможность для коллекционера находиться рядом с растениями. Войти в теплицу ранним утром, когда первые лучи солнца только слегка нагрели увлажненный ночным конденсатом воздух, а домочадцы еще не проснулись, — для любителя экзотических растений ни с чем не сравнимое удовольствие. Именно ради этого стоит взяться за трудное, дорогое, но стоящее дело — строительство теплицы.
Строим теплицу
Прежде чем приниматься за дело, надо снова вспомнить пословицу: «Семь раз отмерь, а один раз отрежь».
Необходимо взвесить множество факторов, перечисление которых займет не одну строку: материальные возможности, наличие места, климатические условия, личные потребности и желания коллекционера, возможные особые требования растений. Любителю, решившему заняться этим делом, следует определиться, где и из чего строить, каким образом отапливать, как размещать растения, содержать их в горшках или высаживать в почву, оставлять зимовать в теплице или использовать для этих целей другие помещения и т.д.
Все перечисленные вопросы каждый решает сам для себя, и желательно сделать это еще до того, как приниматься за дело. Но в жизни всегда иначе.
Простейший способ построить теплицу
Если вы не хотите ломать себе голову над вопросами, малая часть которых перечислена на несколько строк выше, есть верное средство уберечь себя от нервотрепки. Для этого стоит всего лишь обратиться к специалисту. Следует отдать должное рыночным отношениям, которые и в этой сфере человеческой деятельности быстро реагируют на спрос. Специализированные предприятия ныне способны спроектировать и возвести теплицу любого размера и какой угодно формы в весьма сжатые сроки. При этом будут максимально учтены пожелания заказчика, использованы всевозможные материалы и технологии, практически любая «начинка» в виде отопительного оборудования, системы полива, охлаждения, регуляции интенсивности освещения. Современные промышленные теплицы площадью почти в тысячи гектаров требуют для обслуживания персонал из одногодвух человек, а остальное — дело техники. Если же вам необходима теплица площадью всего 100 м2, то ее строительство и дальнейшее обслуживание не чревато абсолютно никакими осложнениями, кроме одного — деньги. Те, кто не верит чужому опыту, могут убедиться в этом, например, при помощи Интернета. Зайдите на поисковый сайт и (делайте запрос: «строительство теплицы». Масса предложений с расценками предстанет «пред ваши очи». Вот только разработка проектной документации будет стоить столько, что желание строить теплицу таким образом автоматически отпадет и мыслей относительно этого способа решения проблем больше не возникнет.
Лишь в одном-единственном случае имеется реальная возможность прибегнуть к подобного рода услугам: приобрести выпускаемые серийно стандартные теплицы. Серийное производство предусматривает более-менее терпимые цены. Но вы приобретете то, что предложат, а далеко не то, что хотите, и все равно за очень большие деньги. Поэтому выход один — искать альтернативные варианты. А их — бесчисленное множество…
Никто не сможет удовлетворить потребности нуждающегося лучше, чем он сам. Поэтому наиболее часто строителем собственного счастья является коллекционер. Для того чтобы максимально исключить неизбежные на этом пути ошибки и просчеты, рассмотрим подробно некоторые аспекты тепличного строительства, без учета которых добиться успеха весьма сложно. Мысленно поставив себе задачу выстроить теплицу для суккулентных растений, где они могли бы процветать в течение всего года и не требовали бы дополнительных процедур, как-то: переноска в другое помещение зимой или размещение во временных сооружениях летом, — рассмотрим, как сделать это максимально близко к идеалу.
Выбор места
Чаще всего выбор места для строительства теплицы у любителя очень ограничен. Счастливые обладатели частных домостроений в этом случае находятся в наиболее выгодных условиях. Тем, кто не имеет земельного участка, приходится во сто крат труднее. Некоторые особо азартные любители решаются арендовать всю теплицу или часть ее, рискуя столкнуться с массой проблем, или сооружают ее на дачном участке. Самое главное: пребывание растений вдали от хозяина менее надежно, чем в непосредственной близости к нему. Поэтому лучшее место то, которое ближе.
Участок возле частного домостроения чаще всего имеет малую площадь и переполнен нужными предметами, както: гаражи и сараи, плодовые деревья и кустарники, овощные грядки и цветники. Все это необходимо, и порой трудно решить, от чего следует отказаться, чтобы разместить теплицу.
Весьма остроумным решением проблемы дефицита площади является размещение растений на крыше дома, но это далеко не самый лучший вариант.
Вообще же решающими факторами при выборе места расположения теплицы являются максимальная освещенность и защищенность от господствующих ветров. Последнее особенно важно в том случае, когда предусматривается содержание растений в теплице и зимой. Хорошая защита строения от ветра в холодное время года позволяет значительно сократить расходы на отопление и стабильнее поддерживать оптимальную температуру. В зимнюю ветреную погоду потери тепла могут возрасти наполовину. Сильный порыв ветра способен причинить немало бед, начиная с того, что может оторваться плохо закрепленное стекло, и заканчивая полным разрушением теплицы при урагане.
Узнать направление господствующих ветров несложно. Наиболее целесообразно размещение теплицы таким образом, чтобы она была защищена, по край ней мере, от северного ветра, который приносит холод. Обычно функцию защитного экрана выполняют строения расположенные с северной стороны теплицы. Реже в такой роли выступают деревья, живая изгородь из кустарников или высокий забор.
Следует иметь в виду, что, если дом или забор расположен в непосредствен ной близости от теплицы, защитный экран может стать и помехой: во время сильного снегопада возможно образование сугробов и продавливание теплицы массой снега. В районах со снежным зимами это является весьма существенной проблемой. Следует заранее предусмотреть такую возможность. Выходом из положения может стать строительство теплицы с более крутым скатом, что в значительной степени уменьшит вероятность нанесения вреда большой массой снега.
Однако есть в этом и положительный момент. Умеренное скопление снега препятствует потере тепла через стеклянную поверхность выручая таким образом владельца теплицы в сильные морозы. В случае, если расстояние между стропилами, к которым крепится стекло, невелико, снег, подтаивающий в месте соприкосновения со стеклом, образует своеобразные арки, опирающиеся краями на стропила. Это благоприятное обстоятельство, только нужно следить за тем, чтобы не скопилось много снега.
Заграждения от ветра могут затенять теплицу, поэтому необходимо соблюдать определенное правило: расстояние между теплицей и ближайшими строениями должно равняться не менее чем 5-кратной высоты теплицы. Следовать данному указанию довольно проблематично: участки, которыми располагают любители, весьма невелики. Выходом из ситуации может быть размещение теплицы с южной стороны дома, что наименее негативно сказывается на степени освещенности растений.
Так называемые пристенные теплицы, размещаемые с южной стороны здания, оказываются весьма выгодными в плане экономии тепла зимой, легкости доступа к растениям (в особенности, если вход в теплицу устраивается прямо из дома) и вполне соответствуют необходимым требованиям освещенности.
В идеале желательно учитывать также уровень грунтовых вод и выбирать для постройки теплицы максимально сухое место — на возвышенностях или хорошо дренированных участках. Но не надо забывать, что любитель имеет то, что имеет, и возможности выбора часто просто нет. Если же он все-таки есть, то следует учитывать все вышеперечисленные факторы.
Форма и размер, или Шар — идеальная форма не только для суккулентных растений
В отношении геометрии следует сказать следующее: форма и размер теплицы произвольны, но…
Человек, желающий выращивать растения в теплице, думает прежде всего о том, какая площадь ему нужна. Разумеется, рассчитывает на максимальную, довольно, часто забывая об объеме. Высота теплицы делается такой, чтобы можно было в ней стоять выпрямившись. Высота же растений, которые имеют свойство расти вверх, учитывается не всегда, что со временем начинает сказываться на возможностях коллекционера.
А о самом главном в 99,9% случаев забывают или просто-напросто не знают. Существует правило: чем больше объем теплицы, тем меньше расход топлива на обогрев единицы этого самого объема. Разумеется, увеличение объема требует дополнительных расходов на отопление, но это действительно важно. Большие теплицы имеют массу преимуществ, помимо того что предоставляют много места для растений и их хозяина. Если обобщить все «плюсы», то можно сказать, что крупномерные теплицы более стабильны. Вероятность перегрева растений в них меньше, чем в небольших сооружениях. Быстрое охлаждение воздуха в последних ясными зимними вечерами может привести к гибели растений, будь то в результате недосмотра или недостаточно мощного отопления. Большой объем теплицы в определенной степени гарантирует защиту от непредвиденных температурных катастроф. Немаловажно и то, что между растениями и стеклом (или другим материалом, которым покрыта теплица) остается большое расстояние. Это предотвратит возникновение ожогов и тепловых повреждений в результате неравномерного нагрева растений солнечными лучами.
Иными словами, можно смело утверждать, что большой объем — это хорошо. Но имеет значение и форма. Пример: объем помещения кубической формы со стороной 10 м равен 1000 м3. Полезная площадь (та, на которой можно размещать растения) в этом случае будет составлять 100 м2. Если же помещение имеет 100 м в длину, 10 м в ширину и всего 1 м в высоту, тот же объем предполагает 1000 м2 полезной площади. Что выгоднее? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует высчитать, какова площадь поверхности этих помещений. Окажется, что первое имеет площадь поверхности 600 м2, а второе — 2220 м2 (площадь пола тоже посчитана, так как и она участвует в теплообмене). Разница весьма существенна. Потери тепла во втором случае будут гораздо большими, и обогреть второе помещение намного сложнее. Если у кого-либо возник вопрос, почему потери тепла больше при увеличении площади поверхности, рекомендуем вспомнить школьный курс физики либо провести эксперимент, пытаясь остудить, например, 1 л кипятка в одном сосуде или разлив его в 10 маленьких емкостей такой же формы. Эксперимент будет чистым в том случае, если и большой и маленькие сосуды сделаны из одного материала и масса одного объемного и 10 малых будет одинакова. Если спустя некоторое время воду из большого сосуда и из 10 маленьких перелить в одинаковые емкости и измерить ее температуру, то разница будет значительной: вода, которая остывала в большом сосуде, окажется намного теплее. Причина в том, что суммарная площадь поверхности 10 маленьких емкостей больше, чем площадь одной объемной. Чем больше площадь, тем значительнее теплоотдача путем излучения, конвекции и проведения.
Читать далее »

Борьба с паразитами

Автор: people_can_flyДата: 21.11.2005

Вредители

Паутинных клещей часто диагностируют по характерной тонкой паутинке, оплетающей листочки и цветки растения. Однако паутина на растениях означает уже очень сильное повреждение, до этого лучше не доводить. Вначале паутинных клещей бывает трудно заметить: они очень мелкие, полупрозрачные, паукообразные, плохо различимые невооруженным глазом (0.1-0.3 мм), зеленоватого или желтоватого оттенка. Личинки настолько малы, что вообще невидимы. Несмотря на сложность обнаружения клещей, существует достаточно характерный симптом их присутствия: так называемая «мраморность» листьев. Паутинные клещи широко распространены и поражают самые разные растения. Обливание холодным душем может быть вполне эффективным средством против них – только делать это нужно не менее трех раз в неделю. Растение кладут в ванну на бок и сильной струёй воды окатывают листья сверху и снизу. Субстрат заранее защищают полиэтиленовой пленкой. Еще против клещей неплохо помогает опрыскивание раствором 100 г коллоидной серы в 10 л воды. Раствор приходится периодически взбалтывать, так как сера постепенно оседает на дно.

Мягкокожие клещи.
Симптомы: крученные поврежденные листья, задержка роста.
Паутинный клещ.
Симптомы: скопление паутинок на нижней стороне листа и между листьями

Белокрылку часто путают с тлей, несмотря на их внешнюю непохожесть. Белокрылка напоминает маленькую бабочку с молочно-белыми крыльями размером 1-2 мм, которая быстро вспархивает, стоит встряхнуть растение или только задеть ветку. Личинки неподвижные, полупрозрачные, малозаметные, как и бабочки они сидят на нижней стороне листа. Подвижность белокрылок можно использовать в борьбе с ними. В сентябре – начале октября, пока еще не наступили морозы, зараженное белокрылкой растение на короткое время выносят на балкон или на улицу и активно встряхивают. Взрослые белокрылки разлетаются во все стороны, на листьях остаются только неподвижные стадии. Такие «выносы» можно регулярно предпринимать до наступления холодов.
Читать далее »

Стерилизация (обеззараживание) семян

Автор: people_can_flyДата: 01.07.2005

Стерилизация (обеззараживание) семян

Предпосевная подготовка семян включает в себя ряд процедур, которые в последующем определяют успех прорастания семян и здоровое развитие сеянцев. К таким процедурам относится – стерилизация (обеззараживание, протравливание) семян.

Семена и посадочная смесь могут являться источником грибковых заболеваний. Исследования в этой области показали, что 80% болезнетворной флоры переносится семенами и лишь 20% с посадочной смесью. В процессе прорастания в семенах протекают биохимические процессы, в которых участвуют углеводы, питательные вещества и ферменты. Всё это способствует не только развитию зародыша, но и развитию патогенной флоры и служит питательной средой для множества болезнетворных микроорганизмов и грибов. Что бы предотвратить развитие патогенна, семена и посадочную смесь стерилизуют (обеззараживают).

Стерилизация (обеззараживание) семян:

Одним из самых эффективных способов обеззараживания семян является способ тепловой обработки. Для этого семена «прогревают» в горячей воде при t=52-60°С в течение 30-40 минут. При этом нужно следить, что бы tне опускалась ниже 50°С. Не стоит так же начинать прогревание сразу с 60°С, лучше начать с t=52-53°С и постепенно довести температуру до 58-60°С. После прогревания семена можно опустить на несколько минут в прохладную воду.

Другим, достаточно распространенным, способом является протравливание перманганатом калия (марганцовкой). Здесь следует отметить, что обычно рекомендуемая доза «слабо-розовый раствор» малоэффективен в отношении большинства патогенных микроорганизмов. Помимо этого, недостаточная концентрация препарата способна вызвать рецидив паразитирующего заболевания. Хороших результатов можно добиться при увеличении концентрации раствора «темно-вишневого цвета» (3-5%), но при этом существует большая вероятность того, что семена получат химические ожоги, а значит и всхожесть после подобной обработки будет гораздо ниже. Помимо ожога, концентрированная марганцевая кислота способна вызывать мутагенетические изменения. С другой стороны, замачивание семян в 0,5-1% растворе марганцовки дает дополнительное питание и восполняет возможный недостаток магния в семенах. Поэтому имеет смысл, использовать слабый раствор перманганата калия в сочетании с тепловой обработкой семян.
Читать далее »

Сроки прорастания и всхожесть семян

Автор: people_can_flyДата: 16.06.2005

Сроки прорастания и всхожесть семян

Очень неоднозначный и сложный момент в вопросе выращивания экзотических растений из семян.

В естественных условиях зрелые семена разносятся ветром, птицами, мелкими животными и грызунами. Попадая в благоприятные условия, большинство успешно и быстро прорастают.

Сам термин «прорастание» охватывает весь процесс с момента помещения набухшего семя в условия, вызывающие начало интенсивного роста, до момента, когда у развившегося сеянца образуются настоящие листья и он приобретает вид молодого растения.

В условиях искусственного климата и предшествующего периода покоя, прорастание семян- процесс, который требует некоторых знаний и понимания.

Часто можно слышать как от любителей, так и от опытных цветоводов такие замечания, что:

-«у меня ничего не всходит…..»

-«из 10 семян взошло только 1….»

-«в инструкции по посадке сказано, что прорастает легко и быстро, а у меня ничего не всходит уже на протяжении долгого времени….»

Поверьте, если помещенное в оптимальные для прорастания условия жизнеспособное семя все же не прорастает, то остается сделать вывод, что оно находится в СОСТОЯНИИ ПОКОЯ.
Читать далее »

Источники инфекции и гигиена растений

Автор: people_can_flyДата: 13.02.2005

Источники инфекции и гигиена растений
Часто возникает вопрос, откуда вообще попадают вредители на растения в комнате: ведь, казалось бы, оконные стекла защищают их от воздействия внешнего мира.

Вредители могут попасть на растение несколькими путями: возможно, вы приобрели уже зараженное или инфицированное растение. Попав в квартиру, вредители размножились и, в самом худшем случае, перекинулись также и на другие растения.

Некоторые вредители очень подвижны и могут самостоятельно преодолевать довольно большие расстояния. Например, у многих видов тлей на одной из стадий развития появляются крылья, с их помощью они могут попасть на растения во время проветривания комнаты.

Возникновению инфекций способствует также пренебрежение гигиеной при уходе за растениями. Поэтому позаботьтесь о соблюдении основных гигиенических требований, иначе Вы сами поможете распространению вредителей. Почва для пересадки растений обязательно должна быть здоровой. Имеющиеся в продаже субстраты, как правило, отвечают этому условию, однако самодельные смеси из садовой земли и компоста могут быть заражены вредителями или болезнетворными микроорганизмами. Болезнетворные грибки сохраняют жизнеспособность довольно долго, поэтому бывший в употреблении горшок надо как следует вымыть губкой, прежде чем пересадить туда растение. Не случалось ли вам иногда после прогулки по саду обнаружить у себя на одежде каких-нибудь маленьких насекомых? Вредители могут попасть в комнату и этим путем.

Если какое-то из ваших растений все же заболело, следует отставить его от всех остальных как можно дальше, чтобы вредители не распространились на здоровые растения. Прежде чем обработать растение системным фунгицидом, следует удалить листья и побеги, особенно сильно пораженные грибком или насекомыми. Тщательно протрите место, где стояло заболевшее растение, там также могут довольно долго сохраняться вредители.

Основные элементы почвенного питания растений

Автор: people_can_flyДата: 15.01.2005

Питательные вещества находятся в почве в виде минеральных и органических соединений. Питательные вещества растения получают из почвы в растворенном виде через корневую систему. Однако можно обеспечить в определенной степени растения питательными веществами и через листья (внекорневая подкормка). Мы расскажем Вам о самых важных макро- и микроэлементах, в чем проявляется их недостаток и избыток.

Азот(nitrogen) входит в состав сложных соединений, из которых строится белок – основа живой материи. Азот также входит в состав хлорофилла, играющего важную роль в фотосинтезе растений. Азот особенно необходим листьям, при недостатке азота листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют, рост растений задерживается, листья мельчают. От недостатка азота в первую очередь желтеют нижние листья растений, затем постепенно пожелтение охватывает все растение. Избыток азота – листья становятся темно-зелеными, крупными и сочными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. У суккулентных растений (например, кактусов, алоэ и др.), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается, приводя растение к гибели или оставляя уродливые шрамы. Для питания растений азотом применяют азотные минеральные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония) и органические удобрения (навоз или навозная жижа).

Фосфор(phosphorus) входит в состав так называемых нуклеопротеидов – главной составной части клеточного ядра. Фосфор обеспечивает энергетические процессы в клетках растений. При недостатке фосфора – листья становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист. В первую очередь поражаются старые нижние листья, затем процесс распространяется на все растение. Рост побегов и корней сильно замедляется, новые листья мелкие, задерживается цветение. При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка – на листьях появляется мезжилковый хлороз. К фосфорным минеральным удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная мука и др.

Калий(potassium) участвует в азотном обмене (помогает растению усваивать углекислоту из воздуха) и гидратации протеинов в клетках. Калий особенно необходим цветкам, при недостатке калия цветки не образуются либо они очень мелкие.
При недостатке калия, в клетках происходит накопление аммиака, от чего начинается отмирание тканей (листья желтеют с краев и начинают постепенно опадать). Рост растений резко задерживается. Характерный признак калийного голодания – светлая каемка по всей поверхности листа. Причем пожелтение начинается с верхушки листа и далее вниз между жилок к черешку. Кроме того, при недостатке калия растения легче подвергаются грибковым заболеваниям. При избытке калия можно отметить так же замедление роста. Листья при этом приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и др. К калийным минеральным удобрениям относятся хлористый калий, сернокислый калий, 40%-ная калийная соль и др. Если установлено, что у растения наблюдается недостаток калия, то лучше всего применить в виде полива или опрыскивания Гумат калия.
Читать далее »


© 2002 – 2010 «Древо Познания»