NaDreve.com » Этноботаника

Кратом от а до я

PureKindness — Mon, 14 Jun 2010 20:02:41 +0000

Кратом это вытяжка из Азиатского растения Mitragyna, семейства Rubiaceae вида Korthals (по фамилии голландского исследователя его открывшего). Само дерево, несмотря на его распространенность в других частях земного шара, родом из Таиланда. В основном, Кратом произрастает в центральной и южной частях страны, реже встречается на севере. Семейство Rubiaceae распространено в субтропических регионах Азии и Африки. Оно включает в себя огромное количество разных видов, к нему, кстати говоря, принадлежит и кофейное дерево. Зона произрастания Азиатского Кратома, как правило, тропический лес, тогда как Африканский его собрат (который еще называют Hallea), растет в болотах. Большинство подвидов кратома – древовидны и иногда достигают в высоту до тридцати метров. Кортаус дал название «Митрагина» этому виду растений, потому, что рыльца цветков, той самой первой особи, которую он изучал, напомнили ему митру, которую носят Епископы. Характерная особенность дерева это его цветы, которые собранны в шарообразные соцветия до 120 цветков каждое. Во время созревания, цветки Кратома покрывают плотные прицветники, что идут друг за другом внахлест, это помогает растению уберечь бутоны от птиц и насекомых. В местах произрастания, деревья Кратома используют не только в медицинских целях, но и как источник превосходной древесины и строят из него дома, понтоны и лодки. Само дерево Кратома обычно имеет высоту в 15 метров и ширину до 45 сантиметров. Ствол дерева прямой и обильно усажен густыми ветвями. Цветы имеют желтый цвет. Листья кратома темно-зеленые и немного поблескивают на свету, имеют овально-остроконечную форму и растут напротив друга в причудливом порядке. Растение это вечнозеленое, но листья время от времени сбрасывает, чтобы вырастить их вновь на другом месте. Новые листья у кратома отрастают очень быстро. Также, на дереве есть по несколько межсезонных листьев, которое оно сбрасывает из-за смены условий среды произрастания. Во время засушливого сезона Кратом расстается со своими листьями более охотно, а в дождливый сезон можно наблюдать их активный рост. Когда дерево растет вне естественной среды, листья опадают в зимнее время. Лучше всего кратом чувствует себя на влажной, черноземной почве. Будучи любителем покушать, он предпочитает изобилующие минералами почвы. Растение чувствительно к засухе, а если оно растет не в своей среде обитания, то и к холоду. Размножается оно с помощью семян или побегами, но размножение этого растения порой затруднено. Во влажных лесах Азии и Африки распространен эндогенный гриб-паразит, который атакует ксилемные ткани дерева.

Из кратома было извлечено более двадцати пяти алкалойдов. Самые сильные состоят из трех индолов и двух оксиндолов. Индолы митрагинин (mitragynine) и пайнантин (paynanthine) уникальны и присутствуют только в кратоме, идол cпециогенин (speciogynin) есть и в других растениях. Оксидолы Кратома – митрафилин (mitraphilin) и cпециофолин (speciofolin). Остальные алкалойды растения содержат такие идолы и оксиндолы как: аймалицин (ajmalicine), коринантедин (corynanthedine), митраверсин (mitraversine), рикофилин (rhychophylline) и стипулатин (stipulatine). Митрагинин главный алкалойд кратома. Впервые этот алкалойд был экстрацирован а 1907 году Д. Хупером, а повторил этот процесс ученый по имени Э. Филд, который и дал веществу это название. Структуру алкалойда полностью расшифровали только в 1964ом году ученые Д. Захариас, Р. Розенштайн и Э. Джеффери. Молекулярный скелет вещества сходен с алкалойдами дерева Йохимбе и воакагнином (voacangine). В более дальнем родстве они

состоят с другими триптаминовыми психоделиками, такими как псилоцибин и ЛСД. Химическое название митрагина 9-метокси-коринантейдин. Его формула C23H30N2O4, а молекулярный вес 398.5. В чистом виде, вещество имеет вид кристаллов, которые тают при 102-106 градусах (соли гидрохлорида, например, таят при 243 градусах) и кипят при 230-240 градусах. Кристаллы хорошо растворяются в алкоголе, хлороформе и уксусной кислоте. Листья кратома на 0.5 процента состоят из алколойдов, добрая половина которых – митрагинин. Среднестатистический лист этого дерева весит 1.7 граммов в свежем виде и 0.43 грамма в сухом. Двадцать листьев содержат приблизительно 17 миллиграмм митрагинина! Весьма немало. Листва кратома состоит так же из алкалойдов митрагинина, специогенина, пайнантина и небольшого количества специоцилатина. Оксиндоловые алкалойды встречаются в незначительном количестве, их гораздо больше в ветвях и коре. В зависимости от места произрастания и сезона кратом имеет разный алкалойдный состав. Он претерпевает незначительные изменения из месяца в месяц. В каждой конкретной зоне произрастания, свой алкалойдный состав. Но если индоловая составляющая алколойдов Кратома относительно стабильна, оксиндоловые алкалойды в растениях разных видов абсолютно разные.

Традиционно Митрагина Кратом используют только в Таиланде, хотя было зарегистрировано несколько свидетельств его употребления в Малайзии. В Таиланде же, кроме классического названия его еще называют Итанг, Какаум, а в южных регионах Том. Своими истоками культура употребления Кратома уходит так далеко в прошлое, что точно неизвестно, как давно люди Азии начали использовать это дивное растение. Во всяком случае, привычка использовать кратом как наркотик появилась очень давно, вероятно он служил в дополнение к опиуму или же полностью заменял его людям востока. В народной медицине его часто использовали при лечении диареи, нарушениях кровообращения и при бессоннице. Некоторые использовали растение чтобы продлить или восстановить свои сексуальные способности.

В мире есть много разных видов этого дерева, два основных отличают друг от друга по цвету прожилок на листьях – красных или бело-зеленых. Деревья с красными прожилками на листьях

отличаются более сильным эффектом. Исследователи обнаружили, что те, кто используют кратом в медицине, предпочитают смесь из двух его видов. Австралийские селекционеры, утверждают, что красные и белые прожилки на листьях появляются вне зависимости от породы дерева, но от погодных условий и мест произрастания, а все деревья на Австралийском континенте что красно-, что зелено-жиловые произошли от одного и того же дерева донора и цвет жил на листьях, это всего лишь показатель концентрации алкалойдов. Больше различий между ними нет.

Обычно, кратом употребляют, пережевывая его листья. Так же их измельчают и употребляют в пищу свежими или же сушат, а потом делают настой. В некоторых деревнях жители добавляют листья в пищу. Пища, в которую добавили кратома и соли хороша при профилактике и лечении запоров. А заядлые куролесы и выпивохи добавляют его в алкогольные коктейли. Запивают листья обычно чем-нибудь горячим, водой или кофе. Так же листья растения можно курить, делать из них чай или выделять из молодых побегов экстракт в виде ароматной смолы. Готовят смолу путем неоднократного вываривания листьев дерева в воде, затем из полученной массы, при помощи муки, скатывают маленькие шарики, которые могут долго лежать в кармане, прежде чем их съедят. Смольные шарики это самый популярный способ употреблять кратом в пищу. Зачастую кратом употребляют рабочие, крестьяне и фермеры взрослого возраста, дабы справиться с лишениями их тяжкого труда и скрасить свои скудные будни. Женщины употребляют растение крайне редко. Исследования не дали однозначных данных о том есть ли в деревнях, где употребляют растение случаи зависимости от него: одни ученые говорят что есть, другие что нет. Вероятно, если дозы кратома достаточно высоки и потребляются с высокой периодичностью, он начинает действовать на мю-рецепторы и человек все-таки может пристраститься. Некоторые крестьяне жуют смолу от 3 до 10 раз за день, тогда как новичку нужно всего лишь несколько листьев для получения желаемого эффекта, некоторые, особо зависимые личности, увеличивают дозу до тридцати, листьев в день. И это не предел. В других частях страны родители считают, что лучше выдавать свою дочку за мужчину, который употребляет кратом, чем за курильщика марихуаны. Так происходит потому, что тех, кто жует смолу кратома, принимают за прилежных рабочих, а тех, кто не прочь покурить травки, за лентяев и обжор. Этот миф навеян самими кратомозависимыми, которые сообщают всем, что начали жевать кратом, чтобы работать больше и эффективнее, ведь он увеличивает их силы и желание трудиться.

Третьего августа 1943 года, правительство Таиланда выпустило постановление 2486 об употреблении кратома. Им не было под силу издать закон о полной вырубке этого растения в стране, но постановление содержало акт о незаконности выращивания Кратома. Излишек выращенных деревьев был вырублен. Средства от продажи древесины ушли на помощь больным кратомозависимостью. На сегодняшний день таиландский закон ставит кратом в один ряд с кокаином и героином. Наказания за продажу и употребление наркотика одинаковые. За ношение более 30 грамм – смертная казнь. На практике же, к потребителям кратома в стране относятся гораздо лояльнее. Как и все законы подобного рода, таиландский запрет на кратом повлиял только на его цену на черном рынке. Часто люди используют собрата кратома Митрагина Джаваника (Mitragyna javanica) в качестве легальной альтернативы, но этот энтеоген не так эффективен. Доминантный алкалойд в этой группе растений митраявин (mitrajavine), еще не очень изучен фармакологией.

Хотя главные алкалойды в Кратоме близки по строению к психоделикам, они совсем не вызывают глюцинаций. Эффект от растения схож с эффектом опиатных трав, так же оно является обезболивающим и подавляет любые проявления кашля, поскольку сильно расслабляет мышцы грудной клетки и замедляют ритм дыхания. Лекарство кодеин, имеет такой же эффект. Митрагинин подавляет желание наркомана принимать опиаты, но полноценно заменить своего опиатного товарища налорфина (nalorphine) он не может. При контакте с этими веществами в головном мозге человека происходит активная стимуляция дельта- и мю-рецепторов. В маленьких дозах, митрагинин действует как йохимбин, в основном на альфа-рецепторы и в меньшей степени на дельта-опиойдные-рецепторы. При увеличении дозы повышается воздействие на альфа, и, соответственно на дельта-рецепторы, но вместе с этим, вещества начинают воздействовать и на мю-рецепторы. В конце концов, мю-рецепторы попадают под опиатную зависимость. В то время как дельта рецепторы приобретают сравнительно небольшой потенциал злоупотребления веществом, мю-рецепторы начинают активно их использовать, в качестве моста, для того чтобы притянуть к себе как можно больше митрагинина, тут то мозг получает уже намного более сильные и эйфорийные переживания сравнимые с морфином. Так же митрагинин действует на организм седативно, понижая мышечный тонус, обезболивая и расслабляя мышцы. Активность нервной системы падает. К ярко выраженным эффектам можно отнести: сухость губ, частые позывы в туалет, потеря аппетита, запор, сопровождаемый твердым стулом черного цвета. В отличие от опиатов, митрагинин не вызывает тошноты и рвоты. Злоупотребление и передозировка может вызвать лишь долгий сон. К побочным эффектам от длительного потребления можно отнести: потерю веса и анорексию, бессонницу и потемнение кожи, а так же впалые щеки, которые делают лицо похожим на гепатитное. Среди пристрастившихся, 30% признались, что не могут почувствовать сексуального возбуждения и вместе с кратомом им приходиться применять алкоголь, чтобы хоть как то себя завести. Так же обнаружилось пять человек в крайне нестабильном психическом состоянии. Трудно судить было ли оно вызвано кратомом или чем-то другим. Как было упомянуто ранее, растение вызывает привыкание только при частом и чрезмерном употреблении. При отказе от кратома заядлые любители отмечали в себе признаки враждебности, агрессии, упадок сил, сильные депрессии, потливость в области лица, боли в мускулах и костях, пошатывания и похрамывания. Наблюдения тайцев за эффектом от растения и их мнения на этот счет противоречивы. Одни говорят, что при малых дозах кратом седатив, а при больших – стимулянт, других же, кто уверен, что это стимулянт при малых дозах и седатив при больших, ничуть не меньше. Первые эффекты начинаются уже после 10 минут после употребления, а истекают только через несколько часов. Чувствует себя человек при этом отлично: счастье, прилив сил, веры в себя и в работу, за которую берешься, не покидают его долгое время. Разум спокоен и расслаблен. Шведский биолог Клод Рифат (Claude Rifat), по фамилии которого, кстати, назван очередной сорт кратома, экспериментировал с маленькими дозами растения, выкуривая его листья через трубку. Он писал, что эффекты напомнили ему сератониновые группы антидепрессантов (SSRI: прозак, кзанекс и тд.). Эти вещества снижают мотивацию, создают безразличие, делают все на свете скучным, однообразным и заставляют впасть в лень. Возможно, эти два мнения находящиеся практически в оппозиции, тесно взаимосвязаны с культурным различием и представлением о жизни европейца и азиатов. Вдохновленный культурой употребления кратома, Х. Ридли, в 1897 году писал, что листья митрагина лечат от опиатной зависимости. В Новой Зеландии в наши дни, этим растением лечат больных метадоновой зависимостью. При первых симптомах ломки больному надлежит выкурить несколько листьев. И так шесть недель, пока не пройдет наиболее опасный период. Пациенты жаловались при этом на визуальные глюцинации, впадали в сон на яву, видели яркие сновидения. Когда в США проходили активные эксперименты по ибогиновым растениям, Дана Бэл, представитель правсоюза Cures Not War, предложила рассмотреть митрагинин как более безопасный и интересный объект для экспериментов. Действующий министр НИИ здоровья отверг ее предложение, сказав при этом, что о митрагинине известно гораздо меньше чем об испытанном ибогаине. Хотя кристаллическая решетка у ибогина и митрогинина сходна, воздействие, которое они оказывают на больного наркозависимостью, совершенно разное. Ибогин направлен на то, чтобы непосредственно вылечить последствия приема наркотиков, а митрагин используется для того, чтобы постепенно отлучить зависимого от них. То, что воздействие митрагинина на мю-рецепторы усиливается от присутствия опиатных веществ, незаменимо в устранении угрозы зависимости, так как по мере их выведения из организма, действие митрагинина плавно переносится в более безопасную зону – дельта рецепторы. Проходит несколько дней и наркоман перестает применять опасный наркотик, симптомы ломки понижаются, а мольбы об очередной дозе стихают, так как больной подвержен умеренному действию, но уже на другие рецепторы. Возможно, митрогинин может быть полезен для тех наркоманов, которые не желают слезать с опиума, но хотят поумерить вышедшее за рамки увлечение. В 1999 году Пенаппа Сафароуэн (Pennapa Sapcharoen), директор НИИ Тайской Народной медицины в Бангкоке, предположила что кратом может быть полезен как для опиатных наркоманов, так и для пациентов страдающих от депрессий и желающих более серьезного лечения. Химики Кулалонгкорнского университета выделили немного митрагинина, который был дан ученым для исследований. С растением и его компонентами, в результате, было произведено гораздо больше работ, чем предполагалось. Хотя Кратом используется Тайцами с времен о которых они и сами забыли, запад не заострял на дереве особого внимания. Данные исследований, которые есть на данный момент, весьма противоречивы. Те малые знания о деревьях, произрастающих за пределами Таиланда, по капелькам выжаты этноботаниками и скомпонованы для фармакологических разработок. У ученых было очень мало возможностей изучать живые растения или даже сухие листья вплоть до наших дней.

Купить кратом отличного качества всегда можно у нас на Древе, в разделе Энтеогены.

Calea zacatechichi

people_can_fly — Fri, 17 Oct 2008 11:09:10 +0000

СЕМЕЙСТВО: Compositae
РОД: Calea
ВИД: zacatechichi

ОПИСАНИЕ: Calea zacatechichi это сильно разветвленный кустарник из семейства сложноцветных до 1–1,5 м высотой, покрытый грубо зазубренными по краям листьями треугольно-овальной формы, 2–6.5 см в длину. Соцветие состоит из множества плотно прилегающих друг к другу белых или желтоватых цветков (обычно около 12 штук).

ТРАДИЦИОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ: “Zacatechichi” на языке науатль означает “горькая трава” и под этим названием известно по всей Мексике. Другие его названия – “zacate de perro” (“собачья трава”), “hoja madre” (“листья матери”), “hoja de dies” (“листья Бога”), а также “thle-pela-kano” у индейцев чонталь.

«Индейцы племени чонталь из Оахаки употребляют чай из высушеных и размельченных листьев в качестве галюциногена. Придавая большое значение видениям полученым во время снов, знахари племени утверждают что Zacatechichi очищает чувства и называют растение Thle-pelakano, что значит «листья бога.» Есть сведения о том, что интоксикация сопровождается слуховыми галюцинациями… Пока что не удалось выделить из растения конкретного химического вещества, которое бы отвечало за психоделические эффекты. Также сообщают что индейцы курят сигареты из сушеных листьев для того, чтобы вызывать «видения и ясновидческие, сноподобные состояния, во время которых они часто слышат голоса духов и богов, указывающие им на причины болезней, открывающие будущее, помогающие найти пропавшие предметы. Научно доказана способность растения значительно повышать частоту люцидных сновидений.» (Gnostic Garden)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Происходит из небольшой зоны высокогорных тропических лесов в южно-мексиканской сиерре. В диком виде встречается от Мексики до Коста-Рики.

ХИМИЯ: Растение содержит комплекс ‘горечей’ (сесквитерпенов), флавоноидов и пока не выделенный алкалоид, отвечающий за психоактивные свойства растения.

Нужно отметить, что в этом направлени возникает нужда в дальнейших таксономических исследованиях, так как индейцы Чонталь различают «хорошие» и «плохие» разновидности, в зависимости от их психотропных свойств.

УПОТРЕБЛЕНИЕ: Из высушеных и размельченных листьев заваривают чай. Средняя доза определяется индейцами чонталь как одна «пригоршня» сушеной массы травы zacatechichi. В среднем это около 60 г., или 1 г измельченной сухой массы на 1 кг веса человека. Для усиления эффекта после этого можно выкурить еще и сигарету скрученую из сухих листьев.

Недавние исследования показали, что Calea zacatechichi оказывает сильное влияние на сон в его поверхностной фазе, то есть именно тогда, когда мы видим сны, при этом они становятся очень яркими и красочными.

Calea zacatechichi также очень популярное в Мексике лекарственное растение и используется для лечения заболеваний кожи, желудочно-кишечного тракта, лихорадки и тошноты.

Как сами листья, так любое средство, приготовленное из них, чрезвычайно горьки. Свежие листья из-за этого практически несъедобны. Гораздо легче употребляются спиртовые настойки.

В больших дозах растение вызывает слюнотечение, атаксию и тошноту.

ВЫРАЩИВАНИЕ: Растение относительно выносливое и нетребовательное к условиям выращивания, но предпочитает богатые почвы, достаточное количество влаги и открытое солнечное место. Требует некоторой защиты от заморозков.

Размножается семенами или черенками. Мелкие семена высеваются на поверхность почвы и опрыскиваются водой. Поверхность не должна высыхать, но и не должна быть слишком влажной. Поливать следует либо с поддона, либо опрыскивать. Высокая влажность способствует прорастанию семян, но также способствует развитию грибковых заболеваний. Семена прорастают в течение нескольких недель. Сеянцы пересаживаются при достижении ими 3 см в высоту. Вырастить растение из семян очень трудно, поэтому рекомендуется покупать саженцы. Черенки легко укореняются.

entheogen.ru

Сальвия дивинорум : размножение черенками

people_can_fly — Mon, 06 Oct 2008 17:58:37 +0000

Сальвия дивинорум довольно легко размножается черенками. Растение, с которого вы будете срезать черенок, должно быть здоровым и без вредителей. Это растение в достаточно хорошей форме, но слишком велико для своего горшка.

Используя острые ножницы или лезвие, срежьте стебель чуть ниже одного из междоузлий. Междоузлие это своеобразный стык на стебле, откуда растут листья сальвии. В то время как корни могут вырасти из любой части стебля, они будут развиваться значительно быстрей ближе к междоузлию. Лучше всего срезать стебель под углом для того, чтобы как можно большая поверхность среза соприкасалась с водой; это будет способствовать меньшему увяданию листьев. Листья у первого междоузлия на черенке надо срезать, и достаточно быстро поместить встаканчик с водой примерно на глубину второго междоузлия. Для успешного результата нужно оставить как минимум две пары листьев и точку роста. Можно попробовать оставить три пары листьев и точку роста, но если черенок будет вянуть в течение следующих нескольких часов придётся срезать нижнюю пару.

Потом отрежьте тот кусочек стебля, который остался на растении сальвии, с которого срезался черенок, чуть-чуть выше, чем ближайшее междоузлие. Будьте очень аккуратны с тем, чтобы не повредить крохотные развивающиеся веточки между стеблями листьев и основным стеблем растения. Они в дальнейшем образуют новые ветви. Необходимо оставить как минимум одно здоровое междоузлие с листьями на главном стебле, чтобы растение не погибло.

Это, наверное, один из самых маленьких черенков, который будет расти (он с другого растения). Стебель был обрезан с двух сторон, то есть чуть выше нижнего и верхнего междоузлия, и основная пара листов была бережно отрезана. Эти две маленькие веточки вырастут в два полноразмерных растения сальвия дивинорум. Я не рекомендую злоупотреблять этим методом, потому что настолько короткие черенки будут медленно укореняться и плохо, поначалу, расти, увеличивая процент неудач.

В то время как субстанции для укоренения совсем необязательны, они всё-таки действительно ускоряют процесс. Именно этот препарат является порошком (NB: Российский аналог- Корневин), но есть ещё гели и жидкости (NB: о Росийских аналогахкоторых мы, к сожалению, не знаем). После опудривания кончика черенка сальвии в таком веществе у вас в принципе есть два варианта: либо высаживать его в маленький горшочек с землёй и обильно полить, либо поставить его обратно в стаканчик с водой, чтобы можно было следить за развитием корней (я предпочитаю последнее). Меняйте воду каждые 5 – 7 дней, но не добавляйте больше порошка пока, не появятся признаки укоренения. Не забудьте проименовать ёмкости, если у вас больше одного сорта.

Через приблизительно две недели корни начнут пробиваться из стебля. Практически всегда они будут появляться на первом междоузлии и продолжать развиваться вверх по стеблю сальвии дивинорум. Первое появление корней может занять некоторое время, но после того как это произойдёт начнётся их довольно буйный рост. Если вы посадили черенок в землю, то вы узнаете о том, что растение укоренилось, когда оно снованачнёт расти. Если же вы решите их поставить обратно в воду, то вам придётся за ними внимательно наблюдать. Когда самый длинный корень будет где-то 2 см в длину, настанет пора пересаживать. Не стоит давать корням разрастись сильнее, потому что будет гораздо большая вероятность их повредить во время пересадки, что в дальнейшем вызовет очень медленный рост. Низ черенка может закрутиться, как у этого, но это не проблема.

После несколько кратного снятия черенков, ваше материнское растение станет более кустистым. Это мой оригинальный клон сальвии дивинорум Hoffman и Wasson который у меня уже довольно давно; когда я его получил, он был немного больше чем черенок, который я сейчас сделал. Я с него снимал клоны уже дважды, и он уже готов к третьему сбору. Чтобы оценить размер, он находится в 12-и литровом горшке.

Неплохой урожай, если учитывать то, что это ещё и результат изготовления новых растений. Листья сальвии разложены для сушки.
Дополнительные советы:

Растения сальвия, выращенные при высокой влажности, имеют тенденцию гораздо лучше укореняться, чем те, которые были приучены к низкой влажности. Кстати, если специально держать сальвию при 95 % влажности в течение примерно двух недель, то она начнёт спонтанно давать корни прямо из середины стебля…

Если вы найдёте на растениях паразитов, то сначала возьмитесь за них. Не используйте инсектициды на черенках! Даже натуральные средства могут нанести вред.

Оригинал статьи здесь

Catharanthus roseus

people_can_fly — Sun, 08 Jun 2008 10:07:21 +0000

Catharanthus roseus

Эффекты: Эйфория и галлюцинации. Винкамин улучшает умственные способности при церебраль- но-сосудистых расстройствах.

Catharanthus roseus, ранее Vinca rosea. Семейство
Аросупасеае (кутровых) .

Материал: Листья вечнозеленого кустарничка, родом с Мадагаскара, ныне распространенного в качестве декоративного в США, а во Флориде — дикорастущего.

Применение: Курят сухие листья.

Активные вещества: индоловые алкалоиды, близкие к ибогаину: акуаммин, катарозин, виндо- лин, винкристин, винбластин, винкамин.

Противопоказания: Вызывает немедленное сни- жение количества белых телец (винкристин и вин- бластин — цитостатики, применяющиеся при ле- чении опухолей, поскольку они блокируют клеточ- ное деление). Чрезмерное или длительное употребление вызывает зуд и раздражение кожи, потерю волос, атаксию, дегенерацию мышиных тканей. Настоятельно не рекомендуется.

Поставщик: растения в питомниках; жизнеспо- собные семена в RCS.

Относится к семейству кутровых. Родина – тропический пояс.

Общее описание: Единственный выращиваемый в комнатных условиях вид

Catharanthus roseus (Катарантус розовый или барвинок розовый). Многолетний куст высотой до 60 см с ветвистыми прямостоячими стеблями. Листья яйцевидные, темно-зеленые. Цветы звездчатой формы, пятилепестковые, похожи на цветы барвинка. Цвет – белый, сиреневый или розовый. Может цвести с весны до осени.

Катарантус достаточно неприхотливое растение.

Рекомендации по уходу за растением Катарантус:

Освещенность: Светолюбиво, предпочитает южные окна, но весной следует осторожно приучать к прямым солнечным лучам, во избежание ожогов.

Режим полива: Обильный весь год, но без перелива.

Влажность воздуха: Катарантус ежедневно опрыскивают, влажность воздуха также поддерживают, ставя горшки на поддон с галькой или керамзитом, который постоянно смачивают.
На лето лучше помещать на свежий воздух (в сад или на балкон).

Температурный режим: Катарантус любит тепло, летом оптимально 25-27 °С, зимой 15-18°С.

Почва: Необходим хороший дренаж. Можно добавлять древесный уголь или керамзит.
Рекомендуемая почвенная смесь: 1 часть дерновой земли, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя и 1 часть песка.
В период роста нуждается в регулярных подкормках удобрениями для цветущих растений, разбавляемых в воде для полива.

Разведение: Черенками и семенами в конце зимы или ранней весной.

Пересадка: Весной, ежегодно.

Вредители: Катарантус поражается паутинным клещом (при сухом воздухе, листья и стебли оплетены паутиной), щитовками (на листьях и стеблях появляются коричневые бляшки, оставляющие липкие выделения), тлями (образуют липкие выделения на верхушках побегов, бутонах).
Растению можно помочь обработкой мыльным раствором, теплым обмыванием и опрыскиванием актелликом (1-2 мл на литр воды).

Барвинок (Catharanthus roseus, ранее известный как Vinca rosea) содержит множество сложных алкалоидов, среди которых мощные противораковые средства винбластин и винкристин. Поскольку концентрация активных алкалоидов в барвинке ничтожна, для их промышленного получения необходимы огромные количества растительного сырья. Так, для выделения 1 г винкристина нужно переработать 500 кг корней. Винбластин применяется для лечения различных форм рака и особенно эффективен при болезни Ходжкина (лимфогранулематоз) и хорионкарциноме. Винкристином лечат острую лейкемию, а в комбинации с другими препаратами – лимфогранулематоз.

Выращивание канны (Sceletium tortuosum)

people_can_fly — Wed, 04 Jun 2008 09:30:29 +0000

Канна – это низкорослое ползущее растение-суккулент.
Природная среда обитания канны – высокие глинистые горные плато в Южной Африке. Сейчас природная популяция канны и других диких видов Sceletium постоянно уменьшается и находится под угрозой из-за чрезмерной промышленной заготовки, поэтому канну культивируют.

Размножение

Часто семена канны покрыты ингибитором прорастания, поэтому рекомендуется вымачивать их некоторое время перед посевом или промывать в струе воды. Семена канны высеивают на поверхность обычной почвы для кактусов на расстоянии 2 сантиметра один от другого и покрывают тонким слоем перлита. Далее выдерживают при температуре 18 градусов цельсия в слегка увлажненнном состоянии, но при этом поверхность не должна быть мокрой. Повышение температуры выше этой отметки заметно замедлит прорастание. Для достижения оптимальной влажности емкость накрывают и опрыскивают водой раз в день. После того, как взойдут сеянцы поливать надо настолько часто, чтобы между поливами земля полностью просыхала. Всхожесть семян обычно составляет менее 80%.

Канну также можно размножать черенками, срезанными со взрослого растения. Нижние листья надо удалить. Укореняют их так же, как большинство кактусов: сначала срезанный конец черенка надо подсушить для образования каллуса (стекловидной пленки) , подсушивать лучше в небольшом закрытом пространстве с температурой 20-25 градусов цельсия, поставив черенок вертикально срезом вниз. Далее можно либо поместить черенок на сухой песок или перлит и опрыскивать два раза в день пока он не пустит корни, либо закрепить так, чтоб срез был на уровне 1см от воды и следить чтоб образовавшиеся корешки не коснулись воды. Необходимо помнить что субстрат должен быть стерильным! После того, как черенок пустил достаточные по величине корни, а это может продолжаться как несколько недель, так и несколько месяцев, черенок высаживают в почву. Можно также просто погрузить черенок в почву на 2 сантиметра и периодически поливать, при этом оберегая от излишнего тепла и света.

Свет и температура

Канна не любит прямого света, ей необходим рассеяный солнечный свет. Если растение начинает принимать пурпурный цвет – это свидетельствует о переизбытке света.
Благоприятная температура для роста канны – 16 градусов цельсия. Некоторые сорты выдерживают легкий мороз, однако лучше держать канну в помещении пока не пройдет последний заморозок.

Рост

Канна в процессе роста постепенно расползается во все стороны, поэтому высаживать ее лучше в широкий горшок и далеко друг от друга.

Почва

Для канны подходит стандартная нейтральная почва для кактусов которая обеспечивает хороший дренаж.

Полив

Пока тело растения выглядит твердым и без каких-либо следов увядания или сморщивания, поливать канну не следует. Однако это справделиво в основном для холодной погоды. В очень жаркий период или в особо солнечные дни канна может увядать довольно быстро, особенно если она находится в парнике, поэтому поливать можно чуть чаще. Однако если не уверены в том, что канна страдает от недостатка воды – лучше не поливать. Перелитые растения растут слишком плотно и спутанно, из-за влажности их также может поразить гниение.

Удобрение

Растение не требует особого подкармливания, поэтому удобрять надо осторожно и нечасто. Удобрения использовать предназначенные для кактусов.

Руководство по черенкованию Сальвии

people_can_fly — Fri, 30 May 2008 17:04:37 +0000

Салют, Сальвианавты. В этом руководстве я буду объяснять, как просто черенковать Сальвию без особых напрягов.
Сначала необходимые материалы. Вам понадобятся:

1. Сальвия, с который вы будете брать черенки.
2. Бритва
3. Маленький стакан (то есть 7см высотой, 5 см шириной)
4. Своего рода камера роста или палатка влажности (полиэтиленовый пакет или мешок морозильника, если у вас нет ничего другого)

Полезно:
5. Опрыскиватель
6. Зажигалка либо жидкость для дезинфекции, если вы используете старую бритву

Поехали

1. Маленький стакан наполняется почти до конца свежей или старой водой комнатной температуры.
Фишка Клауса: «киньте в воду кусок древесного угля, чтобы не было заразы»

2. Строим гроубокс. Те, кто только хотят использовать полиэтиленовый пакет для парника, могут не читать эту часть. Я построил мой бокс из двух пустых пластиковых горшков из-под 1кг салата, потому что они имеют отличный размер. Что угодно, что может удерживать влажность и достаточно большое, подойдёт. Заполните основание бокса примерно на 1-3 см простой водой. Эта вода позже испарится и обеспечит высокую влажность, которая очень важна.

Рис. 1
Слева: маленький стакан с водой
Справа: 2 горшка, использованные для бокса

3. Теперь мы выбираем черенки на материнском растении. Лучшее всего срезать черенки с верхней части ветки с 2-4 парами листьев, потому что они обычно растут лучше. Но можно также укоренить старый стебель без больших листьев. Должен быть, по крайней мере, один неповрежденный узел, откуда будут появляться новые растения. Толстые стебли лучше и более сильные, чем тонкие.

Рис. 2
Горшок, полностью забитый Сальвиями. Растения росли в высоту и затем склонились к левой стороне (части, закрытые полиэтиленовым пакетом). У основания растут новые хорошие отростки (справа, без полиэтиленового пакета). Я срезал черенки от левых согнутых отростков, потому что они стали слишком длинными.

4. Теперь возьмите новую бритву либо стерилизуйте старую дезинфицирующей жидкостью или огнём. Отрежьте выбранные черенки. Черенок должен иметь, по крайней мере, 3 узла, но 4-5 это прекрасно. Отрежьте лезвием примерно в 2.5 см под узлом. Но это не очень важно, потому что Сальвия пускает корни по всей длине стебля.

Рис. 3
4 черенка, которые я срезал с верха 4 отростков. Мои растения обычно имеют только 3-4 пары листьев на верхушке и ниже голого стебля. Вот почему я выбираю такие отростки и отрезаю примерно в 2.5см под первым узлом вообще без листьев. (Стрелки на Рис. 3).

5. Немедленно суньте каждый черенок в маленький стакан с водой. Не нужно обрезать листья на самом низком узле, если их немного. Это не проблематично, если самые низкие листья находятся в воде.
Срежьте столько черенков, сколько хотите и можете. Без проблем можете сунуть много черенков в один стакан, но возможно будет немного трудно разделить потом корни. 3-5 черенков вполне для одного стакана.

6. После того, как вы поставите черенки в стакан, опрыскайте их.

Рис. 4
Опрыскивание черенков.

7. Теперь опрыскайте также внутреннюю верхнюю часть вашего парника. В моем случае это второй горшок из-под салата (правый верхний угол на рис. 4). Если вы используете полиэтиленовый пакет, тогда опрыскайте его внутреннюю часть.

Обратите внимание: Вы можете также не выполнять шаг 6 и 7. Они только для создания высокой влажности для начала. Но влажный пакет может действительно успокоить черенки.

8. Засуньте стакан в бокс и закройте его. Я просто положил второй горшок сверху на первый (см. рис.5). Те из вас, кто хотят использовать пакет, могут просто натянуть его поверх черенков и стакана. Сожмите пакет немного, чтобы уменьшить циркуляцию воздуха. Резинка поможет сохранять пакет на месте.

9. Поставьте черенки поближе рядом с окном, но не на прямое солнце из-за высокой температуры. Черенкам не нужно много света – я успешно укоренил несколько за две действительно темные зимние недели.

Рис. 5
Мой законченный бокс у окна. Вы можете также увидеть немного воды внизу.

10. Уход. Какой уход? Если Вы сделали все правильно, то черенки не нуждаются ни в каком уходе, пока не укоренятся. Наиболее важный фактор – высокая влажность. Возрастающая камера должна быть относительно воздухонепроницаемой. Для Сальвии не проблема жить без воздушного обмена в течение нескольких недель. Но я заглядывал каждый второй день в бокс. Если вы не видите сконденсированную воду, то опрыскайте листья и внутренность бокса. Но обычно это не случается.

11. Спустя 2-3 недели черенки обычно дают корни. Корни могут расти до 1 см в день. Так что вы должны часто проверять черенки, потому что их трудно сажать с очень длинными корнями.

Рис. 6
Здесь 4 черенка с корнями. Вы можете видеть, что большинство корней появляется около узлов и в месте среза, но также несколько корней есть в середине между двумя узлами. Из-за высокой влажности растения также укоренились непосредственно в воздухе над водной поверхностью. На левом черенке вы можете видеть маленькую проблему, которая иногда возникает. Это происходит из-за того, что нижняя часть черенка тянется к свету, который обычно сверху. В крайнем случае, получается стебель u-формы, которые немного геморройны, но их тоже можно посадить (но понадобится подпорка, иначе черенок будет падать и может даже сломаться – Reygan). Корни на этом рисунке не типичны. Обычно они длиннее и их меньше.

12. Посадите черенки в вашу любимую земляную смесь либо в наполнитель для выращивания, когда корни будут 2-3 см.

13. Снова опрыскайте посаженые растения и накройте стаканом, пластмассовой коробкой или полиэтиленовым пакетом. У растений теперь есть время, чтобы распространить корни и из-за высокой влажности они не склонят верхушку.
Спустя 1-3 недели, можете начать адаптировать растения к вашей домашней влажности. Поднимайте стакан/пластмассовую коробку всё чаще или делайте дырки в вашем полиэтиленовом пакете, если вы его использовали. Я иногда также люблю накрывать молодые растения большим полиэтиленовым пакетом и позволить им под ним расти (отлично работает)

В общем, это всё. Как вы можете видеть, я не использую никаких гормонов для корней. Они не нужны для Сальвии, но если вы хотите их использовать, это будет не вредно. С хорошими черенками с верхушек успех обеспечен на 90-100 процентов. Если черенки погибли, то это почти всегда происходит из-за загнивания стеблей.
У некоторых черенков стебли становятся коричневыми и умирают. Это, кажется, своего рода инфекция, которая обычно распространяется по всему стеблю черенка. Иногда, но не всегда, помогает отрезать коричневую часть.

Конечно это – только один метод черенкования Сальвии. Питер, читатель из интернета, использует следующий метод: » Половина очень хорошей садовой земли, половина Серамиса [или Перлита, Вермикулита], отрежьте черенок бритвой и воткните примерно на 1дюйм(2.5см – Reygan) в землю. Прижмите землю немного и хорошо полейте [парничёк для начала]. Ни разу не было неудачи с этим методом».

Ещё Метод: просто положите части стебля непосредственно на влажную поверхность (земля, перлит) и поддерживайте высокую влажность (парник). Как в природе эти черенки часто укореняются и начинают давать побеги из узлов. Этот метод хорош для «рецикла» старых частей стебля в новые Salvia divinorum растения.

Вид сверху на части стебля, которые лежат на серамисе (что-то вроде перлита),
укоренились и дали новый побег.

Укоренённые черенки на влажной земле с новым приростом.
Справа пластмассовая коробка с влажной землей и черенками была закрыта
левой пластмассовой коробкой, чтобы была высокая влажность.

Укоренённые черенки на влажной земле в увеличении

Ещё несколько прокомментированных рисунков черенков Сальвии:

Минимальное черенкование
Пустивший корни кусок стебля около 4 см длиной,
только с одним узлом и двумя молодыми приростами на каждой его стороне.
Это – минимальная версия черенкования Сальвии.
Этот кусок крепкий и маленькая, так что вы можете легко посылать его почтой.

Разные черенки
Справа: 3 минимальных черенка
Слева: Отросток на старом стебле
Второй слева: у верхней темной части этого черенка гниёт стебель,
но гниль не распространилась по узлу в этом случае

Как вы видите, действительно совсем не трудно делать черенки Сальвии и позволять им подрасти до новых растений. И если у вас есть несколько растений, то почему бы ни дать их хорошим и заинтересованным друзьям и не поделиться этим замечательным растением.

Автор: Schizo
Перевод: Reygan (веб-мастер)

Salvia divinorum - член мятного семейства, которое также включает такие знакомые травы как орегано(?) и базилик. Имеются множества разновидностей Сальвии, но Сальвия Дивинорум – единственная содержит психоактивный дитерпен salvinorin A(96 %) и salvinorin B (4%). Сальвия Д. имеет пустотелые, квадратные стебли с «крылатыми» гранями. Стебли не очень крепкие, но с подпоркой, растение может вырасти до 2.4 метров. Растение любит рассеянный солнечный свет, много воды и влажности. Сальвия редко даёт семена, и обычно они не жизнеспособны. В дикой природе растение размножается, падая и выпуская корни, когда касается земли. При высокой влажности, не редко можно увидеть корни, формирующиеся на стебле прямо в воздухе. Эти корневые формирования делают черенкование легким методом культивирования.

Черенкование и Пересадка

Чтобы получить черенок, сначала отрезают верхушку ветки которая имеет от 4-х до 6-ти побегов листьев и приблизительно 10см стебля под ней. Положите черенок в воду так, чтобы бОльшая часть голого стебля была покрыта, и не добавляйте каких-либо удобрений. Черенок может завять в течение одного – двух дней, но должен хорошо оправиться. Опрыскивайте черенок часто или продолжайте держать их во влажной среде, чтобы ослабить шок от обрезки. Летом ждите до вечера, чтобы срезать черенки, чтобы предотвратить чрезмерное увядание. Примерно в течении недели будут появляться наросты на стебле, где в конечном счете появятся корни. На другой неделе будут появляться корни и вырастут до длины от 6 до 20мм. Это самое время чтобы пересадить черенок в почву. Если и дальше держать черенок в воде, это лишит его питательных веществ и к тому же длинные корни более чувствительны повреждениям при пересадке. Пересадите черенок в горшок среднего размера, используя коммерческую либо собсвенную почву. Я делаю смесь из одной части компоста, торфа, песчаного суглинка, и 1/2 части перлита. Salvia divinorum любит рыхлую почву, богатую перегноем и с хорошим дренажом, так что избегайте тяжелых почв с большим количеством глины. Растение также любит много места для корней, так что чаще пересаживайте для максимального роста. Когда вы видите что вашему кустику хреного либо он замедлил рост, похоже на то что пора пересаживать.

Температура и Сезоны

Идеальная температура от 15°С до 21°С, но мои растения выдерживали в течении короткого промежутка времени 38°С а ночью температура падала до 2°С. В жаркую погоду убедитесь, что растениям хватает тени и воды, опрыскивайте чаще. Летом я держу мои кустики на моей палубе под тканью с тенью порядка 60%. Мои опрыскиватели включаются шесть раз в день на 1 минуту, которой достаточно, чтобы вся листва была влажной. Опрыскиватели управляются электронным таймером, который включает водопроводный кран. Растения могут вырасти от 1 до 1.5 метров в течение шести месяцев на улице. Я слышал, что содержание сальвинорина летом вдвое выше, но это анекдотическая информация. Осенью рост замедляется т.к. мало света и холодает. Если температура упадёт ниже 0, растение немедленно станет чёрным и умрёт. Если корневой ком не замёрз, растение может вырасти снова – часто весьма бурно, потому что имеет большую корневую систему, обеспечивающую новый рост. Я уношу мои растения домой, когда листья начинают краснеть от холодных ночей. Эта реакция исчезнет после нескольких недель пребывания в закрытом помещении. Цветёт Сальвия осенью, когда световой день уменьшается примерно до 12 часов. Если Ваши растения растут под искусственным освещением, Вы можете предотвратить цветение, увеличив световой день от 14 до 16 часов. Растения тогда возвратятся к вегетативному росту, и будут тратить их энергию на рост листьев. Я люблю цветы, так что включаю мои лампы только на двенадцать часов в день и даю растениям пройти их цикл. Каждое растение выращивает цветонос, который может достигнуть 30см, усыпанный многочисленными маленькими голубоватыми белыми цветами. Цветы имеют очень тонкий, пряный аромат. Каждый цветонос будет жить около месяца, но если Вы имеете много растений в различных стадиях расцвета, цветение может длиться от двух до трех месяцев. Я знаю людей, которые выращивали Salvia divinorum в течение многих лет и они не цвели даже при соблюдения укороченного фотопериода. Растения имеют тенденцию становиться длинноногими во время цветения, терять несколько нижних листьев, и вообще выглядят слегка хреного. Как только цветение закончится, начинайте увеличивать световой цикл, и растения вернуться к вегетативному росту. Фотопериод можно увеличить до 18 часов для максимального роста. Больше 18-ти часов может быть вредно для растений.

Свет

Я – не большой энтузиаст дорогих специальных флуоресцентный ламп для растений, таких как Vita Lite, Agro Lite и Grolux. Одна стоит около $15 (это на Западе, а в России около 5$). За те же деньги можно купит пять или шесть стандартных флуоресцентных трубок, а толку будет не меньше. Флуоресцентные трубки испускают в основном синий спектр, который способствует росту листвы и стеблей, и мало дают красного спектра, который способствует цветению. В отличие от Конопли, где цель – цветы (шишки), задача с Salvia divinorum – листья, так что флуоресцентные лампы – то что надо. Конечно солнечный свет лучше, но если у вас нет оранжереи или солнечного места дома, флуоресцентные лампы поддержат ваши кустики зимой, пока Вы не сможете отнести их обратно на улицу весной. Натриевые лампы высокого давления и металлогалогенные тоже подойдут. Они бывают 400w и 1000w (это у них, а у нас 70, 150, 250, 400, 600, 1000w). Если площадь, занимаемая растениями не большая, 400w – достаточно. 400w металлогалогенная система обойдётся вам примерно в $200 (у нас $60) и дадут люменов как двадцать флуоресцентных трубок. Такая хрень достаточно обеспечит светом площадь 6 кв. метров. Однако, Вы должны быть внимательным, чтобы лампа была по крайней мере в 60 см от верхушек кустов. Если листья краснеют, значит лампа слишком близко. Листья светлеют когда выставлены на яркий свет, это нормально и не влияет на пручесть. Если Вы используете такие лампы, ваши растения будут требовать большего количества влажности, поскольку тепло от ламп бысто высушивает растения. Натриевые лампы больше дают красного спектра и испускают золотистый свет, металлогалогенные лучше сбалансированы и обычно лучше для Salvia divinorum.

Влажность

Не правда, что Salvia divinorum без высокой влажности не выживет. Фактически растения любят высокую влажность и лучше растут, но можно успешно выращивать и при низкой влажности. Фишка в том, чтобы медленно акклиматизировать кусты к более низкой влажности в течение нескольких недель. Если Вы заказали черенки почтой, скорее всего они росли при высокой влажности в оранжерее. В начале обеспечьте высокую влажность опрыскиванием и размещением растений в парнике с увлажнителем воздуха, потом медленно уменьшайте влажность в течение следующего месяца. Растение будет чувствовать себя довольно хорошо и меньше напрягать Вас. Зимой, когда мои кустики в закрытом помещении, я закрываю стены пластмассовым защитным покрытием и опрыскиваю кусты три раза в день из обычного распылителя. Это занимает меньше пятнадцати минут в день и нет проблем с коричневыми по краям листьями – типичного признака низкой влажности. Если Вы собираетесь выращивать ваши растения при высокой влажности, не думайте, что вам не нужно их обильно поливать. Они все равно требуют регулярного полива даже при влажности в диапазоне 90%. Я не люблю использовать плотно запечатанные парники, т.к. они мешают здоровому потоку воздуха, и такие застойные условия состояния провоцируют рост плесени и бактерий.
Я удобряю мои растения примерно раз в месяц эмульсией рыбы, когда они на открытом воздухе летом. Зимой я использую Stern’s Miracid, поскольку Salvia divinorum любит кислую почву. Обильное удобрение азотом привлечет к ним много вредных насекомых – удобряйте в меру. Жизненный цикл Salvia divinorum – приблизительно 5 – 6 лет. В этом возрасте они деревенеют, становятся более ломкими и начинают разваливаться, рост замедляется. Если они были укреплены и защищены от падения и переукоренения, то пришло время нарезать черенков и начать снова. Черенки от старого растения имеют ту же силу что и от молодого.

Подготовка Листьев

Листья Salvia divinorum должны быть высушены в продуктовом обезвоживателе(?) со средне-высокими установками (54-60°С). При такой температуре сушка займёт 1-2 часа в зависимости от размера листьев. Я удаляю среднюю жилку на больших листьях, и они никогда не сохнут дольше часа. Если сушить при более низких температурах листья теряют их зеленый цвет и становятся коричневыми. Листья состоят из воды на 90 %, так что десять граммов свежих листьев равняются одному грамму высушенного материала. Нужно много свежих листьев, чтобы сделать одну унцию(28.3г) Высушив, я пропускаю листья через решето, чтобы измельчить их, затем туго упаковываю порошок в стеклянные пузырьки и храню в морозильнике. Так пручесть сохраняется на много лет. Свежие листья можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, потом пручесть начинает теряться, но держать их надо в полиэтиленовом пакете с влажным бумажным полотенцем. Замораживание свежих листьев не катит, т.к. когда тают они превращаются в гнусную массу. Из листьев можно сделать сок, использовав соковыжималку для пшеницы и затем заморозить для длительного хранения. Когда сок оттает, на вкус он как свежий. Высушенные листья можно немного намочить и затем жевать. Так как Salvia divinorum – одно из редчайших растений-энтеогенов, я надеюсь, что много людей выберут это растение для выращивания. Растение однажды было почти приведено к исчезновению, так что давайте работать, чтобы сохранить это ценное растение для будущих поколений.

Автор: Will Beifuss Оригинал: Erowid

Взято с Entheogen.ru

Salvia Divinorum: как выращивать и размножать

people_can_fly — Fri, 30 May 2008 17:00:08 +0000

Источник: http://sagewisdom.org/salvgrow.html
Автор: Daniel Siebert (dsiebert@gte.net)
Перевод: Chpon

Выращивание из семян
Семена должны храниться в плотно закрытом сухом контейнере. Их всхожесть может значительно повысится при хранении в холодильнике.

Семена высаживаются в почву на глубину 2–3 мм в почву хорошего качества. Чтобы не сдвинуть семена, которые достаточно мелкие и лежат неглубоко, почву нужно поливать снизу (поддон с водой?) или с помощью пульверизатора. Поверхность земли должна быть влажной, но без излишней воды. Если семена жизнеспособные, то большинство взойдет через 2–4 недели после посадки. Ростки Сальвии исключительно хрупкие и растут первое время достаточно медленно, в течении длительного времени времени требуют самой тщательной заботы. Со временем, когда подрастут, они станут крепче и более живучими.

Поскольку чаще всего Сальвию размножают черенками, большинство существующих растений являются генетически одинаковыми клонами, чаще всего это клон Wasson / Hofman?. Когда вы выращиваете новое растение из семечка вы получаете уникальное растение с новым набором генов и тем самым проделываете важную работу по увеличению генофонда этого редкого вида. Если у вас имеется растение выросшее из семени – уделите ему самое пристальное внимание. Размножая новые штаммы и передавая их другим любителям вы работаете для будущего, поскольку новый набор генов сохраниться во многих поколениях потомков. Пожалуйста, помечайте растения полученные из семян чтобы впоследствии не спутать их с другими. Большинство растений Сальвия неотличимы друг от друга, но иногда именно из семян появляются растения несколько необычные. Если вам достанется одно из таких необычных растений – пожалуйста, сообщите мне на dsiebert@gte.net (адрес Daniel Siebert).

Выращивание из черенков
Сальвию относительно легко размножать черенкованием. Маленькие черенки обычно пускают корни за 2–3 недели. Лучше всего укореняются черенки длиной 2–8 дюмов (5–20 см). Черенок срезается с материнского растения чистыми острыми ножницами, чуть ниже ближайшего узла.

Для укоренения черенка в воде поставьте его в отдельный стакан, заполненный водой на 4–5 см. Не стоит ставить несколько черенков в одну емкость, поскольку появившаяся на одном плесень быстро перекинется на остальные! Поставьте стакан дома под рассеянный свет и подливайте воду по мере испарения. Примерно через две недели вы увидите маленькие корешки, у разных черенков это время может быть разным. Как показывает опыт, чистая вода вполне пригодна для укоренения и никакие гормоны для этой цели не нужны.

Когда черенок будет иметь несколько корней длиной 1–2 см его можно пересадить в неочень удобренную почву, после чего нужно хорошо полить – так чтобы почва стала полностью влажной. В течении 2–3 недель после посадки черенок должен расти дома, пока он не разовьет корневую систему и не окрепнет (на улице ему придется бороться с ветром и большими перепадами температур). В течении нескольких дней после посадки черенки должны находиться во влажной атмосфере, чтобы предотвратить их увядание. Самый простой способ создать такую атмосферу – накрыть горшок с растением перевернутой прозрачной емкостью или просто пластиковым пакетом (сделайте проволочный каркас для пакета, чтобы он не падал на растение). Периодическое опрыскивание водой из пульверизатора также помогает справиться с пересыханием. Не затягивайте слишком пересадку после развития корней – иначе потом они могут быть слабыми и легко повреждаться. Кроме того, после появления корней черенок быстро вытягивает из воды питательные вещества может погибнуть от их недостатка.

Общий уход за растением
Примерно через месяц после посадки черенков в почву можно начать понемногу удобрять. Растения, полученные из семян можно удобрять при достижении ими высоты 5 сантиметров. Начинайте с половинной дозы удобрений, со временем можно давать полную (в соответствии с рекомендациями производителя). Практически любое полное удобрение работает хорошо, если только вы не перестаретесь. Сальвия любит регулярную подкормку, но очень чувствительна к передозировке – в этом случае новый рост получается деформированным.

Это растение требует сравнительно большое количество земли для корневой системы, поэтому каждые несколько месяцев может требовать пересадки. Лучше всего Сальвия растет в тени, получая не больше 3–4 часов прямого солнечного света утром или вечером. Сальвия не выносит никакого сильного прямого света, но и глубокой тени тоже не любит. Если вы найдете подходящее место – можете пересадить ее в открыты грунт, где она начинает расти очень быстро – до 2 метров за полгода.

Стебли у Сальвии не особо прочные, поэтому по достижении метровой высоты она начинает нуждаться в поддержке. Иногда стебель ломается полностью, но чаще он просто наклоняется – и если верхушка войдет в контакт с влажной почвой то она может пустить корни, и оттуда начнется рост нового стебля. Именно таким образом Сальвия размножается в диких условиях, при том что она почти никогда не производит жизнеспособных семян.

Идеальной температурой для Сальвии считается 15–27 °С. Она спокойно переносит выход температуры на ±10 °С за пределы этого диапазона, но рост при этом существенно замедляется. Идеальной также считается относительная влажность воздуха 50%, при более низкой новый рост идет деформированным.

Взято с Entheogen.ru

Сальвия: гидропонное выращивание

people_can_fly — Fri, 30 May 2008 16:44:26 +0000

Гидропонное выращивание сальвии.

Теория

Мысль о том чтобы выращивать Сальвию на гидропонике уже не раз приходила мне в голову, но поиск в интернете не принес практически никакой информации на эту тему, кое-где писали что на DWC не растет, т.к. корни начинают гнить от избытка кислорода. Так-же было найдено одно англоязычное сообщение, сообщающее о благоприятном состоянии растения на третий день после пересадки его в гидропонику, но в последствии пост не был продолжен. Было решено провести эксперимент – используя для этих целей не подающий особых надежд черенок растить на DWC, по возможности предотвращая гниение корней как можно дольше. Предполагается что можно использовать для этого менее мощный компрессор или фильтр с воздушной трубкой для аквариумов малых объемов.

Кроме того, причиной гибели растения часто становится гниение основания его стебля, причем после этого все его ветки и сам стебель, лишившийся корня и нижней почки роста, выпускают новые корни и отделяются друг от друга. Такое часто происходит при использовании систем капельного полива (причина – субстрат смачивает стебель). Таким образом Сальвия размножается в природных условиях. Если мы не хотим чтобы это случилось – наша задача поддерживать субстрат влажным лишь до тех пор, пока не вырастут воздушные корни, после этого уровень раствора в резервуаре нужно будет снизить до тех пор, пока субстрат в контейнере не станет сухим.

Сальвия Дивинорум, 3 дня на гидропонике

Практика

Для эксперимента я взял черенок полученный по почте, но так и не восстановившийся после стресса от пересылки. За несколько месяцев под лампой Osram 18w выросло всего несколько маленьких листьев с почерневшими кончиками. Salvia была извлечена из горшка, земля смыта в ведре с водой +22 С. В качестве контейнера для корней я использовал пищевой пластиковый контейнер на 1,1л. В дне контейнерабыли проделаны отверстия диаметром 1,5 мм на расстоянии 0,5 см друг от друга. Корневая система равномерно расстилается по дну контейнера и присыпается керамзитом. Контейнер крепится в листе жести, которым накрыт 15л аквариум, в этом листе имеются также отверстия для шнура питания и воздушной трубки аквариумного фильтра (на 15л для рыбок). Дополнительные крепления в дальнейшем будут помогать растению поддерживать ветви. Стенки аквариума светоизолированы зеркальным скотчем и бумагой. Уровень жидкости в аквариуме находится чуть ниже дна контейнера, всю первую неделю в качестве раствора использовалась вода с уровнем кислотности ph ~ 5 (измерял лакмусом), затем – плавное повышение концентрации раствора с 10% до 30% ( Унифлор 1/2/3 рост/микро/бутон )

Ровно через 30 дней

Нижние ветви растут немного быстрее верхних, у основания ветки стебель сужается и чуть темнеет. Основание центрального стебля пока не беспокоит, но белый налет присутствует, интересно останется ли он на клонах?

Сальвия сформировала две кроны – верхняя (три ветки) и нижняя (две ветки).

Новые листья появляются каждые 3 дня.

Световой режим 12 \12

Аквариумный фильтр, с воздушной трубкой t воды +22° С

После повышения температуры с +22 до+25 и увеличения концентрации растворас 10% до 20%, а так же снижения уровняраствора на несколько сантиметров, произошло бурное разрастание воздушных корней

Еще через 20 дней (всего 50 дней в гидропонике)

Через 50 дней после посадки на dwc, Сальвия сформировала куст высотой около 0,5 м, диаметр кроны 30-50 см, “утром” листья торчат в стороны почти горизонтально, к концу 12 часового светового цикла они свисают вертикально вниз. Куст имеет центральный стебель с купированной верхушкой и пять основных ветвей длиной более 20 см, 1 ветвь 15 см и 3 по 7 см. Листья на центральном стебле отсутствуют полностью, так как его основная задача – перекачивание влаги от корня и распределение ее между ветвями. Самая длинная из них ~27 см, при этом длина самого большого листа от стебля до кончика 22,5 см (лист в сравнении с компакт диском на фото)

Теплица площадью 85х56 см, общая высота 2,1 м оклеена пенофолом

верхнее отделение (высота 42см) – технический блок

* 2 балласта лдс
* 1 дроссель Днат 250W
* 2 Б/П 12W
* 1 зажигалка для лампы
* +большая часть проводки, тройник с выключателем

нижнее отделение (высота 1,62 м) – теплица

* 1 аквариумный фильтр на 15л с аэратором

освещение:

* Днат 250W
* 2 лдс – 38W голубая и 38W Osram Flora Light

вентиляция:

* вдув – кулер от Б/П
* выдув – 200 м.куб/ч
* от рефлектора – гофра с кулером от Б/П
* на стекло – кулер от Б/п
* всего: 1 канальный и 3 от Б/П

температура:

«ночью» +23, «днем» +27,29 ; под лампой + 29 в аквариуме у S.Divinorum +25

Лист появляется и достигает своего максимального размера за 3-4 дня, поэтому увеличение зеленой массы происходит очень быстро, сегодня мне пришлось состричь более 20 листьев среднего размера из середины куста, просто для того чтобы он мог дышать, при этом внешний вид куста мало изменился. Стебли покрыты маленькими листочками, если отрезать верхушку ветки, начнется активный рост в ширину. В верхней кроне почки роста находятсяна расстоянии ~5 см друг от друга, производят при этом 20 сантиметровые листья. У основания растения почки роста удалены на расстояние ~7 см друг от друга.

Белый налет на основании стебля от повышенной влажности начинает темнеть и разъедать стебель, чтобы остановить этот процесс нужно разгрести субстрат вокруг стебля, так чтобы он не касался раны, вычистить (деревянным или пластикивым стерильным шпателем) из стебля почерневшие частицы, нужно делать это так, чтобы не повредить стебель еще сильнее.

Теперь нужно обеспечить приток воздушной массы и через 10-15 минут налет снова белеет. После снижения уровня воды на несколько сантиметров, субстрат в контейнере полностью просох и основание стебля стало набухать и деревенеть. Сначала я думал, что белый налет – это след от процессов гниения, которые развивались на стебле во время доставки черенка. (Черенок был доставлен в почве, на ее поверхности были заметны следы переливов, вполне вероятно, что использовался капельный полив). Во время эксперимента я воспользовался тем же контейнером, в котором росла Сальвия для клонирования других растений. Белый налет появился у всех растений, которые содержались в одном контейнере с Сальвией. Вполне вероятно что это какой-тогрибок, возможно даже симбионт, поскольку его деятельность можно рассмотреть как полезную для растения – у основания каждой ветки и над вторым узлом снизу образовались круглые серые“глазки” будущих корней, а это означает, что к тому моменту как Сальвия лишится корня и упадет на землю, каждая ветка и верхняя часть стебля будут готовы стать самостоятельными растениями.

Взято с Entheogen.ru

Гидропонная установка по Аберту

people_can_fly — Fri, 30 May 2008 16:36:08 +0000

автор: (с) abert@beep.ru
дата: 20–07–2002
Версия: 1.0

Простейшая гидропонная установка.

Предлагаю Вашему вниманию инструкцию по изготовлению и использованию, простейшей гидропонной установки «на подпоре», которая, тем не менее, позволяет добиться превосходных результатов.
Сразу оговорюсь, если слово «гидропоника» для Вас ничего не значит, то советую Вам, сначала прочитать соответствующую литературу, например книгу Эрнста Х. Зальцера «Гидропоника для любителей», найти ее можно во многих местах в сети. Для тех же, кто знаком, хотя бы в общих чертах, с гидропоникой, написанный ниже текст, я надеюсь, будет понятен, а изготовление и использование самой установки не составит труда.

Несколько слов о гидропонике.

Преимущества гидропоники, по сравнению с выращиванием растений в земле очевидны:

Мы избавляемся от почвы, и вместе с этим отпадают проблемы связанные непосредственно с землей – ее кислотность, питательность, дреннажность, и т.д. Также отпадают проблемы связанные с вредителями растений, которые живут в земле – в использованном нами субстрате живые организмы не живут.

Еще одна очень важная проблема – проблема полива. При использовании гидропонной установки, эта проблема решается сама собой. Теперь нам не надо думать, не хватает ли растению влаги, или напротив растение страдает от ее избытка, и его корням не хватает кислорода в нужных количествах. В гидропонной установке, растение сможет само поглощать влаги ровно столько, сколько ему требуется. В жаркие дни, помидоры растущие на гидропонной установке «выпивали» около 0.5 л. раствора в сутки, в то время как в прохладную погоду, такого количества раствора растениям хватало примерно на неделю.

А раз самые основные проблемы, с почвой и поливом решены, нам остается только решить проблему освещения, т.е. расположить гидропонную установку так, чтобы растение могло получать необходимое для его роста количество света. В таких условиях, растение вырастает быстрее, а его плоды, получаются намного вкуснее, чем плоды растений выращенных обычным способом.

Но все это «плюсы» гидропоники. А помимо плюсов, существуют, как известно, минусы. Так во всех гидропонных установках предлагаемых для домашнего использования было слишком много узлов и деталей, которые нужно было собирать самому, а без специального образования, или подготовки, на мой взгляд, это сделать довольно сложно.

Все гидропонные установки, работающие по принципу «периодического затопления», предполагали подачу питательного раствора из резервуара №1 (с питательным раствором), через определенный промежуток времени, в резервуар №2 (заполненный субстратом), где находилось растение. Проходя через субстрат и насытив корни растения питательными веществами, раствор снова сливался в резервуар №1, и через некоторое время весь цикл повторялся вновь. В гидропонной установке действующей по такой схеме, как минимум должен был быть подающий раствор электронасос (помпа), и реле времени (таймер), с помощью которого, через определенные промежутки времени помпа приводилась в рабочее состояние.

Такая схема, на мой взгляд, во-первых, слишком сложна для любителя, а во- вторых, поскольку связана с использованием электричества, небезопасна. Также, резервуар №1, в котором находится питательный раствор, занимает дополнительное место, что в условиях небольшой квартиры, играет далеко не последнюю роль.

Вместе с этим, не мало сложностей вызывало и приготовление питательного раствора, который должен был готовиться из различных, труднодоступных ингредиентов, в пропорциях, которые нужно было строго соблюдать, иначе все труды, могли закончиться неудачей. Все это останавливало меня, всякий раз, когда я уже собирался начать изготовление гидропонной установки. Но оказалось, что помимо т.н. гидропонной установки работающей по принципу «периодического затопления (или увлажнения)», существует еще несколько типов установок, отличающихся по принципу действия и соответственно, по стоимости затрат и трудности их изготовления.

И немного поразмышляв над этим, я придумал, как собрать гидропонную установку, работающую по принципу «подпора» из подручных средств, затратив при этом, как можно меньше сил и денежных вложений.

Итак, собственно, сама инструкция по сборке.

Инструкция по сборке.

Нам понадобится пустая 2-х литровая пластиковая бутылка из-под пива (рис. 1), коричневого цвета. Можно конечно, использовать и обычную прозрачную бутылку, но хочу сразу предупредить, что в прозрачной бутылке, на корнях растения, через некоторое время начнут расти водоросли, от которых практически невозможно избавиться. Поэтому, если Вы собираетесь выращивать многолетние растение, то настоятельно рекомендую Вам использовать светонепроницаемую бутылку, коричневого цвета, а если растение однолетнее, то подойдет и прозрачная бутылка.

Разрезаем бутылку на две части (рис. 2), приблизительно по середине. Если Вы используете бутылку 2.25 л. из-под пива «Очаковское», то разрез нужно сделать на расстоянии 135 мм от дна бутылки. Бутылка легко разрезается обычными ножницами.

Получаем две половинки бутылки (рис. 3).

Затем проделываем отверстия, диаметром ~ 2–4 мм, в верхней части бутылки так, как показано на рисунке (рис. 4). Отверстия проделываются в пробке и по всему периметру бутылки несколькими рядами. Чем больше рядов с отверстиями – тем лучше. Но для нормальной работы установки, достаточно и двух рядов. Самый верхний обеспечивает вентиляцию корней растения, а через нижний ряд и пробку, к корням растения будет поступать питательный раствор. Отверстия можно прожечь каким-нибудь острым, раскаленным предметом (например, ножом или иглой).

После этого, вставляем верхнюю часть бутылки, с проделанными в ней отверстиями в нижнюю часть, пробкой вниз (рис. 5). Если разрез сделан в правильном месте – пробка от верхней части бутылки, встанет на дно нижней части, а верх нижней части, будет плотно (или с небольшим зазором) соприкасаться с верхней частью. Если разрез сделан не там, может произойти одно из двух. Либо пробка не будет доставать до дна – в этом случае часть питательного раствора находящая ниже уровня пробки, не сможет поступать в верхнюю часть бутылки (с растением). Либо зазор между верхней и нижней частью будет слишком большим, что приведет к более быстрому испарению влаги, которое не только увеличит расход питательного раствора, но также может привести к повышению концентрации питательного раствора, что в свою очередь может нанести вред растению.

Вот собственно и все, установку мы собрали (рис. 6).

Теперь наливаем в нижнюю часть нашей установки питательный раствор (рис. 7) так, чтобы пробка и нижние ряды отверстий находились ниже уровня жидкости. По мере впитывания раствора, его необходимо будет доливать, до этого уровня. Как приготовить питательный раствор будет описано ниже.

Насыпаем в верхнюю часть установки вермикулит (рис. 8), почти до самого верха. Оставляя не засыпанными несколько миллиметров, на всякий случай, чтобы после смачивания вермикулита питательным раствором, в случае не совсем удачного укоренения растения, была возможность исправить положение, досыпав необходимое количество вермикулита и тем самым выровнять поверхность, или присыпать вылезающие на поверхность корни растения.

И аккуратно, стараясь неповредить корни, укореняем растение в вермикулите (рис. 9). Черезнекоторое время, вермикулит пропитается питательным раствором, ирастение начнет получать необходимые для его роста питательныевещества. Если Вы укореняете небольшое растение, или рассаду, с ещеслабо развитой корневой системой, то сложностей при его укоренениивозникнуть не должно. А если это довольно большое растение, с мощнойкорневой системой, то следует воспользоваться рекомендациямиприведенными ниже.

Пересадка растения в гидропонную установку.

Предварительно, растение лучше вырастить в обычной земле до размера 5–7 см, а уже потом переводить на гидропонику. При пересаживании растения, вначале нужно аккуратно, стараясь не повредить корни, извлечь растение из земли. Промыть корни растения в воде, чтобы избавиться от остатков земли. А затем, также аккуратно укоренить растение в вермикулите. Для промывки корней растения, следует использовать воду, только комнатной температуры, иначе растение может испытать шок при пересадке, а это, в дальнейшем, может негативно сказаться на его росте, и даже привести к гибели.
Проще всего укоренять растение в еще сухом, не успевшем насытиться влагой вермикулите. Когда вермикулит пропитается раствором, он станет менее сыпучим, и по своей структуре будет напоминать обычную землю. Так что если Вы, по какой-либо причине, не успели укоренить растение в сухом вермикулите, не расстраивайтесь, задача усложнится не намного.

Если растение довольно большое и имеет уже хорошо развитую корневую систему, то чтобы причинить растению как можно меньше вреда, следует производить его пересадку в следующем порядке:
1. Аккуратно извлекаем растение из земли.
2. Также аккуратно промываем корни растения в воде.
3. Ставим, пустую гидропонную установку на стол.
4. Удерживая растение одной рукой в верхней части установки, приблизительно на том уровне, на котором в дальнейшем оно будет находиться, второй рукой, засыпаем, вермикулит так, чтобы корни растения оказались полностью засыпаны вермикулитом.
5. Поливаем растение питательным раствором, чтобы раствор полностью смочил вермикулит, и его излишки скопились в нижней части установки.
6. И после этого, доливаем раствор до нужного нам уровня.

Теперь, остается только подливать питательный раствор по мере того, как он будет заканчиваться. Следует следить за тем, чтобы питательный раствор всегда закрывал пробку, это самая нижняя часть резервуара, в котором находится растение и если пробка будет находиться выше уровня жидкости, раствор не сможет поступать в резервуар с растением, и растение погибнет. Через некоторое время, корневая система растения разрастется на столько, что его корни полезут из всех проделанных вами отверстий. В этом нет ничего страшного, это совершенно не значит, что растению тесно в таком «горшке». Все растения очень любят питательный раствор и не упускают ни малейшей возможности им «подкрепиться». Теперь о самом питательном растворе.

Приготовление питательного раствора.

Обычно, для приготовления питательного раствора, используются различные микроэлементы в строго соблюденных пропорциях, разных, для разных растений. Но мы не будем заморачиваться с приготовлением такого раствора, тем более для определенного вида растений. Для приготовления нашего питательного раствора нужно, всего лишь, взять любое универсальное, растворимое в воде удобрение с микроэлементами, и развести его в водопроводной воде, согласно пропорциям, написанным на упаковке. Я использовал удобрения «Кемира»™ и «Кемира Люкс»™ (продаются они везде, и стоят приблизительно 8 и 16 рублей соответственно). И должен сказать, что при использовании удобрения «Кемира»TM результаты были лучше, чем при использовании удобрения «Кемира Люкс»TM, (хоть оно и «люкс», и стоит дороже).

Но все же, установить, какое удобрение наиболее подходит для выращивания того, или иного растения, возможно только опытным путем. Поэтому не бойтесь экспериментировать с различными видами удобрений, возможно, Вы найдете что-то более подходящее, чем нашел я. Помимо этих двух, существует множество других растворимых в воде удобрений с микроэлементами, поэтому их использование может привести как к худшему, так и лучшему результату. На упаковках удобрений, всегда указывается состав микроэлементов входящих в удобрение, и если Вы знаете, какой состав микроэлементов является наиболее благоприятным для выбранных Вами растений, используйте наиболее подходящее удобрение.

Очень важно!!! Никогда не делайте раствор более насыщенным, чем указано в инструкции к удобрению, это только навредит растению. Лучше, если раствор будет менее насыщенный, чем указано в инструкции, чем наоборот. А еще лучше строго соблюдать указанные пропорции. Для этого, лучше всего пользоваться точными весами, а не отмерять удобрение ложкой или как-нибудь еще.

Например, я готовил раствор из удобрения «Кемира»TM в пропорции – 2.0 г удобрения на 2.0 л воды, а в инструкции было сказано «Растворить содержимое пакета (10г) в ведре (10–11 литров) воды.

В заключение, хочу привести несколько фактов из моего опыта выращивания растений на гидропонике подобным способом.

1. Впервые, метод был опробован на двух кустиках декоративных помидоров, взятых у супруги. Это были самые маленькие (не более 10 см) кустики, которые уже не представляли для нее интереса, т.к. за два месяца они выросли всего лишь на 10см (что очень мало для помидоров) и оказались на грани гибели. Все остальные помидоры к этому времени достигали уже 25–30 см и начинали цвести. В аннотации к помидорам было написано, что кусты, в среднем, достигают высоты 50см. После пересадки на гидропонику помидоры не только не погибли, но уже за две недели догнали своих сверстников, а еще через некоторое время перегнали их. В результате к концу лета у меня было два куста, высотой более 1.5 метров (!), с которых я собрал помидоров больше, чем моя супруга, со всех своих кустов.
2. Тогда же, я опробовал этот метод на растении Сальвия «Голубой ковер». В аннотации к семенам растения было сказано, что это «Многолетнее растение высотой 20–50 см». После того, как семена проросли, и саженцы выросли до размера 5–7 см, я перевел растение на гидропонику. В результате, ближе к осени, высота растения составляла около 1 метра, а период цветения длился почти всю зиму (до второй половины февраля).
3. Ну и конечно я пробовал выращивать по такому методу MJ. Семена были проращены и высажены в землю, а рассада по достижении 5–7 см роста, была переведена на гидропонику. Все это было в середине августа, поэтому на развитие растений оставалось крайне мало времени (использовалось естественное освещение, а световой день уменьшался с катастрофической скоростью). За три месяца, растения достигли высоты 110–120 см. А по качеству, продукт оказался лучше, чем продукт полученный из семян купленных в том же месте, стоивших дороже, но выращенных обычным способом, в земле. Причем разница в качестве продукта, оказалась весьма и весьма ощутимая.
4. Подходит этот метод и для выращивания кактусов. Например, Сан Педро, меньше чем за год (11 месяцев) превратился из 5 см «огурчика», в 24 см «монстра».

Happy cultivation!
Источник entheogen.ru

Сбор и хранение семян

people_can_fly — Mon, 12 Nov 2007 18:01:38 +0000

Сбор и хранение семян

Семена цветочных культур следует собирать вызревшими, но ещё не осыпавшимися. Они должны иметь здоровый, жизнеспособный зародыш.

Сроки созревания семян у каждого растения свои и могут колебаться от нескольких недель до 10-12 месяцев.

Важно помнить, что большинство растений, лишь отчасти, пригодны для размножения семенами и это возможно на столько, на сколько позволяет, заложенная в семенах генетическая информация, повторить все свойства и признаки родительских растений. Одно лишь можно сказать наверняка, что полученное данным образом растение будет относиться к тому же виду, что и родители.

Количество и качество семян во многом зависит от репродуктивной функции материнского растения и может изменяться с возрастом и от условий окружающей среды.

Сортовые признаки собираемых семян так же могут быть снижены из-за случайного переопыления с растениями других сортов и даже видов. В промышленных условиях чистота сорта достигается путем выращивания родительских растений изолированно друг от друга. Некоторые растения приспособлены к самоопылению, поэтому с таких растений можно смело брать семена, не опасаясь за чистосортность.

После того, как семена собраны, их нужно немного подсушить на солнце или сухом теплом месте. Затем, семена собирают в тканевые мешочки или бумажные пакеты и снабжают наклейками с маркировочной надписью. Не следует использовать для хранения высушенных семян полиэтиленовые пакеты. Их применение целесообразно только для семян, тех растений, у которых запас питательных веществ, накоплен в виде масел; а также для безопасности транспортировки.

Семена необходимо держать постоянно сухими в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Оптимальная температура для хранения t = 5-16°C. Желательно поддерживать постоянную температуру и влажность окружающей среды. Так же следует помнить, что при хранении запасы питательных веществ (в основном это углеводы) в них истощаются, и следовательно, чем дольше хранятся семена, тем меньше питательных веществ остаётся для прорастания зародыша. Условия хранения должны быть такими, что бы уровень жизнедеятельности семян был минимальным.

Особое внимание стоит уделить семенам семейства Магнолиевых (Magnolia, Michelia, Illiciumи т.д), эти семена при хранении нуждаются в условиях низких температур. Лучше всего хранить эти семена в холодильнике, при tблизкой к 0 С.

В высушенном состоянии у семян начинается период покоя, который длится до наступления благоприятных условий.

Правильно собранные и высушенные семена могут храниться достаточно долго до 2-3 лет, за исключением немногих, которые в высушенном состоянии быстро теряют способность к зарождению.